Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

Почему коже, которая шелушится нужен не пилинг, а крем? Каждую осень и зиму повторяется один и тот же сценарий - температура снижается, воздух становится суше, кожа начинает стягиваться, появляются шелушинки. И первая мысль: «Надо срочно отшелушить всё лишнее». Но не спешите попадать в эту ловушку - далеко не всегда шелушение означает, что на коже накопилось слишком много «старых клеток», которые нужно убрать. Иногда это означает совсем другое: кожный барьер не справляется со своей задачей. 📌Что вообще происходит при нарушении барьера? Роговой слой - это не просто слой «мёртвых клеток», который нужно регулярно счищать. Это сложная структура, где корнеоциты окружены липидами, а именно церамидами, холестерином и свободными жирными кислотами. Эта система работает как защитный барьер: удерживает воду внутри кожи и уменьшает её потерю. Когда липидная организация нарушается, повышается трансэпидермальная потеря воды, кожа становится более сухой, появляется стянутость, чувствительность и те самые мелкие шелушинки. А мы видим неровность поверхности и думаем, что кожа плохо обновляется и надо ускорить процесс. Но зачастую нужно не ускорение, а ремонт. 📌Почему агрессивное отшелушивание может ухудшить ситуацию? Кислоты, скрабы, частое использование энзимных средств действительно могут сделать поверхность кожи более гладкой. Но! если барьер уже нарушен, дополнительное воздействие может усилить сухость, раздражение и чувствительность. Получается парадокс: мы пытаемся убрать шелушение , а повреждаем барьер ещё сильнее и кожа начинает шелушиться ещё больше. 📌Что делать в первую очередь? Я бы начинала не с активного отшелушивания, а с восстановления базовых вещей: добавления в уход увлажнителей, которые удерживают воду в роговом слое, липидов и компонентов, которые поддерживают барьер: церамиды, холестерин, жирные кислоты, сквалан, подходящие эмоленты. Очень часто после нормальной поддержки барьера большая часть «шелушинок» просто исчезает, потому что это были не лишние клетки, а последствия обезвоженности и нарушения структуры рогового слоя. Когда кожа уже стабильна (нет постоянной сухости, жжения, ощущения повреждённости), можно добавлять мягкое отшелушивание. Это могут быть энзимные средства или мягкие кислоты. Но принцип всё тот же: сначала создаём условия, в которых кожа нормально работает, а потом уже немного помогаем ей с обновлением.

Что еще интересного есть на рынке среди ретиноидов? #подборка ✅Pure Love Ламеллярный крем для лица с Ретиналем 0,2% и NAD+. Роскошь. Формула представляет собой весьма питательную эмульсию с ретиналем, увлажнителями, липидами и медным трипептидом, поэтому потенциально сочетает антивозрастное действие с поддержкой кожного барьера. На мой взгляд, это отличный вариант для тех, кто хочет одним средством закрыть несколько активов. Заявлено 0,2% ретиналя, то есть это не стартовый вариант. И более актуален он для кожи, склонной к сухости. ✅Pure Love Ламеллярный крем для век с Ретиноатом. Идеал. Мягкий крем для области вокруг глаз с HPR, пептидами (матриксил), кофеином, липидами и увлажняющими компонентами. Формула выглядит перспективной для профилактики и коррекции мелких морщин. Добавляю в корзину))) ✅Новинка этого сезона у Анны Шаровой - Крем для лица с PDRN, инкапсулированными ретинил ретиноатом и ретиналем В составе ретинил ретиноат 0,21%, ретиналь 0,1% и ПДРН (Sodium DNA) 0,25%, дополненные смягчающими маслами, силиконами, глицерином и интересными успокаивающими компонентами (диметилметоксихроманол, 4-т-бутилциклогексанол). Не могу сказать , что средство для новичков, только начинающих варится в ретиноидном котле, а как вариант для повышения концентрации выглядит интересно. ✅Ночной омолаживающий крем с ретинолом Skinjestique Формула сочетает ниацинамид, ретинол (1% в фосфолипидах), увлажняющие компоненты и пептиды, включая Trifluoroacetyl Tripeptide-2 из комплекса Progelin, поэтому потенциально направлена на улучшение тона, упругости и мелких морщин. ✅Второе средство бренда с ретиноидами - Ночная лифтинг-сыворотка с двумя формами ретиноидов Здесь немного другое направление - на мой взгляд, больше подходящее для возрастной чувствительной кожи с пигментацией. Ретиноиды здесь : 0,05% ретиналь, 0,5% HPR, в составе также есть транексамовая кислота 2%, ниацинамид 5%, успокаивающие компоненты. Коже с Розацеа такой вариант тоже можно пробовать. ✅Новинка у Гельтек - Крем - сыворотка для лица с тройной системой ретиноидов и пептидом Был подробный обзор на канале. Если не хочется классического ретинола от бренда, с которого, кстати, многие и начинают знакомство с косметическими ретиноидами, можно обратить внимание на этот вариант. Напомню, что у них же есть крем для век с ретинил ретиноатом, пальмитоил трипептидом-2 и жирорастворимой производной вит.С. ✅Talyana cosmetics выпустили крем-сыворотки с инкапсулированным ретинолом 0,3% для новичков и 0,8% для бывалых (содержание указано по чистому веществу). Обе формулы дополнены пептидным комплексом, скваланом и антиоксидантами. ✅Ещё одна интересная пара - ретиноидные сыворотки Openface. В первой заявлен комплекс ретиноидов 0,2% (ретинол + HPR), во второй - уже более высокая нагрузка: 0,3% ретинола + 0,2% HPR. Обе формулы дополнены энзимами, увлажнителями и успокаивающими активами. Первый вариант я сейчас как раз ввожу в уход, и что мне особенно нравится - быстрый видимый эффект за счет энзимов, кожа утром после применения визуально выглядит ровнее. Реакция абсолютно спокойная, правда, я пока чаще 3 р в неделю не наносила. Но концентрации ретиноидов невысокие, и сама формула выглядит достаточно сбалансированно, поэтому явных ударов по барьеру я не жду.

Часть 2 ⭐️Адапален Адапален тоже преимущественно взаимодействует с RAR-β и RAR-γ. Его основная доказательная база - акне, но данные по фотоповреждению кожи тоже есть. В одном рандомизированном исследовании 90 человек с актиническими кератозами и солнечными лентиго в течение 9 месяцев применяли 0,1% или 0,3% адапален либо контрольный образец. Первые 4 недели ежедневно, затем при хорошей переносимости до двух раз в день. Что получили? За 9 месяцев количество актинических кератозов в среднем снизилось на 0,5 при 0,1% и на 2,5 при 0,3% адапалена, а в контрольной группе увеличилось на 1,5. Солнечные лентиго начали светлеть уже примерно через месяц. К 9-му месяцу более светлые лентиго наблюдали у 57% пациентов на 0,1% и 59% на 0,3% адапалена против 36% в контрольной группе. А слепая оценка фотографий дерматологами показала достоверное улучшение морщин и других признаков фотостарения по сравнению с контролем. ❓А что у адапалена с антивозрастной эффективностью? Есть ещё одно интересное исследование: 0,3% адапален в течение 24 недель не уступил 0,05% третиноину по заранее заданному критерию non-inferiority при лечении лёгкого и умеренного фотостарения. *Non-inferiority исследование не доказывает абсолютную эквивалентность препаратов, оно показывает, что разница не вышла за заранее установленный предел. Улучшение наблюдали по выраженности морщин, пигментации и общей картине фотоповреждения. При этом гистологически оба препарата дали сходные изменения эпидермиса и увеличение плотности коллагена I типа в папиллярной дерме. Какой главный вывод? Если вы переживаете, что из-за чертовой необходимости использовать адапален для поддерживающей терапии акне лишаетесь антивозрастных бонусов ретиноидов - не переживайте 😁 Не нужно бросать адапален, который справляется с главной задачей, и мчаться за третиноином только ради омоложения. У адапалена тоже есть данные по коррекции фотостарения. А вот переносимость действительно может отличаться, поэтому менять хорошо работающий препарат только ради другой молекулы не всегда имеет смысл. П.С. Обратную ситуацию я тоже не очень понимаю: использовать адапален исключительно off-label ради омоложения, когда у третиноина по этой задаче гораздо более объёмная клиническая база. ⭐️А что с трифаротеном? Трифаротен это современный синтетический ретиноид с высокой селективностью к RAR-γ. Это особенно интересно потому, что RAR-γ является преобладающим изотипом RAR в эпидермисе. Но здесь очень легко попасть в ловушку: раз RAR-γ больше всего, значит, трифаротен должен быть самым мощным. Нет. Трифаротен действительно селективно активирует RAR-γ, но его клиническая база в первую очередь сформирована вокруг акне. Данных, сопоставимых с третиноином в плане коррекции фотостарения, я пока не нашла. Поэтому если вы рассчитывали на Аклиф как на доказанное антивозрастное средство, пока таких оснований нет. И да, при лечении акне самоназначениями заниматься всё-таки не нужно. Врач оценивает общую картину и уже потом выбирает препарат и схему. И вот теперь главный вывод всей истории с рецепторами: селективность к определённому рецептору не является рейтингом эффективности. Она говорит нам, куда преимущественно направлено действие молекулы. А вот насколько хорошо она работает с морщинами, акне, пигментацией или другими конкретными задачами - это уже вопрос клинических исследований. Некоторые эксперты выбирают ретиноиды по поколениям: мол, то, что новее, должно быть лучше. Но критерии оценки, на мой взгляд, гораздо скучнее: доказательная база, показания, эффективность и переносимость. Потому что каким бы мощным ни был ретиноид, вы должны иметь возможность регулярно наносить его на свою кожу.

Ещё один вопрос о медных пептидах: кто такой Prezatide Copper Acetate? Это тот же GHK-Cu, который мы привыкли видеть в косметике? И если в составе указано 1%, нужно ли пересчитывать концентрацию? #вопросы_подписчиков #пептиды #активы Начнём с химии. 🔴GHK, или Gly-His-Lys, это трипептид из трёх аминокислот: глицина, гистидина и лизина. Его молекулярная масса составляет около 340,4 Да. 🔴Copper Tripeptide-1, привычный нам GHK-Cu, представляет собой комплекс трипептида с медью. GHK:Cu = 1:1. 🔴Prezatide Copper Acetate, также называемый Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate, это отдельная химическая форма. В её составе предусмотрено 2 фрагмента GHK на 1 ион меди, соединение относится к ацетатной форме. Молекулярная масса Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate составляет приблизительно 862,4 г/моль. По данным CIR, это не просто два названия одного и того же ингредиента: Copper Tripeptide-1 и Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate рассматриваются как отдельные косметические ингредиенты. ❓Как провести параллель между концентрациями этих соединений? Мы, конечно, можем пересчитать массу пептидных фрагментов, но не можем пересчитать биологическую активность, проникновение в кожу или антивозрастной эффект. Для таких выводов нужны сравнительные экспериментальные данные (которых нет), поэтому пересчитывать процент в условный «эквивалент обычного медного пептида» и сравнивать банки по полученной цифре некорректно. ❓Что говорит литература? ⤵️В оценке безопасности 2018 года CIR отдельно рассматривает Copper Tripeptide-1 и Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate. Для ацетатной формы стоит пометка: «Not reported to be in current use» (не сообщалось об использовании в настоящее время). Это означает, что на момент подготовки отчёта CIR не располагал сведениями о текущем использовании этого ингредиента в косметике (это не запрет и не доказательство небезопасности). ⤵️Есть публикация, посвящённая начальной скорости заживления венозных язв. В ней анализировали данные пациентов, участвовавших в более раннем рандомизированном исследовании геля Prezatide Copper Acetate (PCA, Iamin). В исходном исследовании 18 пациентов распределили между двумя дозами геля и группой без геля, все получали стандартную компрессионную терапию. Для ретроспективного анализа данные были доступны по 17 пациентам. Но тут есть принципиальное ограничение: цель публикации состояла не в полноценной оценке эффективности Iamin, а в изучении того, насколько начальная скорость заживления позволяет прогнозировать дальнейшее заживление язв. Поэтому эту статью нельзя представлять как убедительное доказательство эффективности Prezatide Copper Acetate в процессе репарации. Но и статистически значимого преимущества по рассматриваемому показателю она не установила, хотя уверенно доказать отсутствие эффекта по столь малой выборке нельзя. 🔍Также на основании доступных данных нельзя уверенно заявлять, что эта конкретная форма уменьшает морщины или что результаты исследований обычного GHK-Cu автоматически распространяются на неё. К слову, средств на рынке с этой формой крайне мало (Шарова, VITAL ESSENTIAL COSMETICS).

«Моя прелесть!» Прошептала я голосом небезызвестного вам гоблина, взяв в руки сыворотку Allies of Skin Tranexamic & Arbutin Advanced Brightening Serum Почему я рада такому пополнению? В основе сыворотки 3% транексамовой кислоты и 2% альфа-арбутина, а для этих компонентов есть реальные данные по работе с гиперпигментацией, в том числе мелазмой. Транексамовая кислота здесь интересна не как очередной ингибитор тирозиназы, она влияет на сигнальные процессы, которые могут поддерживать меланогенез. Альфа-арбутин работает уже по другому пути - влияет на тирозиназу, участвующую в синтезе меланина. То есть в составе уже есть две основные молекулы, которые заходят к проблеме пигментации с разных сторон. Но на этом разработчики не остановились. Средство содержит 5% грибного комплекса с рейши и шиитаке, солодку и диацетилболдин, красные и бурые водоросли, гороховые компоненты, фермент лактобактерий и осветляющий пептид. У рейши, например, есть интересные доклинические данные по тирозиназе и меланогенезу, у диацетилболдина тоже есть исследования, и понятно, что в один ряд с той же транексамовой кислотой мы их не ставим, но для комплексной работы такая комбинация компонентов выглядит многообещающе! Теперь про текстуру. Сыворотка не водянистая, а кремовая, с хорошим скольжением. Оставляет на коже сияющий финиш и еле ощутимую липкость, но это совсем не проблема - закрываем легким кремом. По типам себопродукции продукт, на мой взгляд, универсален (напомню, что у меня кожа склонна к жирности). Для кого это средство? В первую очередь я бы смотрела на неё, если у вас есть поствоспалительная пигментация и стойкие пигментные пятна. Отдельно она интересна тем, кто борется с мелазмой, но не как самостоятельное лечение, а как часть ухода, поскольку при мелазме стоит учитывать множество факторов, включая и гормональные. А вот если кожа просто немного тусклая и хочется сияния, я бы за этой сывороткой специально не бежала, это все же довольно серьёзная артиллерия для конкретной задачи, а не обязательная банка каждой женщине после тридцати. Сыворотка отлично подойдет даже чувствительной коже, поскольку не содержит агрессивных игроков, которые могут раздражать кожу, а также в ней нет отдушки. Я планирую использовать её 2 раза в день, потому что заметила несколько пигментных пятен на лице и настроена весьма серьезно, результатами, конечно же, поделюсь. Безмерная благодарность за возможность протестировать средство лично Beauty Dealer - официальному дистрибьютору Allies Of Skin ( а еще PSA, Holifrog и других брендов, которые я уже показывала в подборках). А для частных косметологов действуют специальные условия😉

Мы? 🥺

Друзья, если вам хочется , наконец, понять , что такое аттракцион невиданной щедрости - загляните сюда. У меня, конечно, есть весомое преимущество , я могу задавать вопросы создателю курса напрямую, но наглость не мой конек, а после изучения информации в Машином курсе вопросы просто напросто исчезают. Обещать вам волосы русалки к понедельнику (к сожалению, даже химия пока не настолько могущественна) никто не сможет (хотя вру, смогут те, кто нанял наглых маркетологов), но могу обещать, что после курса будет гораздо понятнее, что именно вы делаете со своими волосами и зачем 🤓

Вчера в нашем чате разгорелось очень интересное обсуждение концентрации медного пептида. Главный вопрос был в том, имеет ли смысл тратить время на мизерные значения, если на рынке уже есть банки-гиганты с 1/2/3%? Начнём с очевидного: 3% Copper Tripeptide-1 = 30 000 ppm GHK-Cu. Количество нулей, конечно, может затмить разум, но лично у меня сразу возникает вопрос: а где исследование, в котором сравнили, например, 0,1%, 0,2%, 1% и 3% GHK-Cu и показали, что именно 3% дают максимальный клинический эффект? Я такого исследования не нашла. Более того, современная клиническая база по пептиду меди в косметике вообще довольно скромная. Есть небольшие исследования средств для фотоповреждённой кожи, где сообщалось об улучшении морщин, плотности и толщины кожи, но концентрация самого GHK-Cu в этих работах часто либо не стандартизирована, либо описана недостаточно подробно. И вот свежий пример: В исследовании 2026 года использовали крем с 0,2% GHK-Cu и 5% ферментированного экстракта Thermus thermophilus и Bacillus subtilis. В клинической части участвовали 32 человека с чувствительной кожей, 30 завершили исследование, средство применяли 56 дней. Авторы сообщили об улучшении ряда признаков возрастных изменений, состояния кожного барьера и морщин (см.фото) Но есть нюанс размером со слона: это была комбинация двух активов, а клинической контрольной группы с той же формулой без GHK-Cu не было. И вот, друзья, обратите внимание, что даже исследователи в 2026г не замахивались на мега-высокие концентрации пептида меди, а взяли тот самый мизер - 0,2% Вообще, на пептиды не стоит переносить логику «больше актива = больше результата», а пептид меди это все-таки биологически активный сигнальный пептид, взаимодействующий с клеточными процессами и внеклеточным матриксом. В экспериментальных моделях GHK-Cu, например, влиял на процессы, связанные с TGF-β1 и активностью матриксных металлопротеиназ. И поэтому у меня возникает второй вопрос: а что мы знаем о безопасности 1-3% чистого GHK-Cu при ежедневном многомесячном или многолетнем использовании? CIR (Cosmetic Ingredient Review) включал Copper Tripeptide-1 в свою оценку безопасности и заключил, что ингредиент безопасен при существующих практиках применения и концентрациях. При этом в отчёте CIR приводятся данные опроса, согласно которым пептидные ингредиенты в косметике использовались примерно в диапазоне 1-30 ppm. Да, это данные по группе рассматриваемых пептидных ингредиентов, а не установленный диапазон безопасных концентраций именно для Copper Tripeptide-1. Сам CIR не устанавливал для пептида меди безопасный максимум вроде «10 ppm». Но 3% = 30 000 ppm. Это совершенно другой порядок концентрации относительно тех данных по косметическому применению, которые фигурировали в оценке CIR. И я ни в коем случае не хочу никого пугать! Это не означает, что 3% обязательно вызовут повреждение кожи. Это означает другое: на сегодня у нас нет оснований говорить, что 3% доказанно эффективнее 0,2%, и недостаточно данных, чтобы считать 3% так же хорошо изученными по безопасности при длительном ежедневном применении. И лично мне гораздо интереснее увидеть не шокирующую цифру на этикетке, а результаты исследований стабильности, безопасности и дозозависимости. Потому что такие понятия как «много» и «оптимально» - это совершенно не синонимы. #пептиды #активы #интересно_знать

Друзья, готов мой обзор на ретиноидную новинку от Гельтек, о которой Вы уже спрашивали - Сыворотка с тройной системой ретиноидов Triple A. В составе - 0,1% инкапсулированного ретиналя, 0,1% инкапсулированного ретинил ретиноата и 0,2% ретинил пальмитата. ✔️Ретиналь - наиболее интересный и хорошо изученный здесь актив, помним, что ему достаточно одного превращения до ретиноевой кислоты, чтобы участвовать в ретиноидном сигнальном пути. ✔️Ретинил ретиноат - более необычная молекула, представляющая собой эфир ретиноевой кислоты и ретинола. ✔️А ретинил пальмитат - эфир ретинола, обладающий антиоксидантными свойствами. Производитель использует инкапсуляцию ретиноидов, чтобы постепенно высвобождать активные компоненты 🔥 Это нужно для того, чтобы не устраивать коже одномоментную ретиноидную атаку, а сделать воздействие более контролируемым. База средства также помогает легче переносить воздействие ретиноидов: сквалан, пантенол, триглицериды, цетеариловый спирт, диметикон, гиалуронат натрия, фосфолипиды. Сыворотка очень комфортно распределяется по коже, не оставляя ощущения сухости, поэтому кремом такой вариант можно не закрывать. ✔️А еще в состав добавили тетрапептид-44, который производитель вводит именно как компонент для снижения реактивности кожи. Кому подойдет средство: Я бы рассматривала эту крем-сыворотку прежде всего для тех, кто уже знаком с ретиноидами. А вот после нескольких месяцев регулярного использования начальных концентраций (у Гельтек есть ретинол 0,25%, который можно использовать новичкам) можно рассмотреть её как следующий шаг - особенно если хочется работать сразу с несколькими задачами: текстурой кожи, неровным тоном и возрастными изменениями. В омут с головой не бросаемся, даже если считаете себя опытным игроком, и начинаем с 2-3 применений в неделю, особенно если переходите с более мягкого средства. Если кожа переносит спокойно - частоту постепенно увеличиваем. И не забываем старую добрую классику: SPF утром, а в один вечер не нужно устраивать собрание всех активов из косметички. П.С. Сыворотка насыщенного желтого цвета, но если не наносить средство за минуту до того, как лицо утонет в подушке, а дождаться полного впитывания, проблем с окрашиванием наволочек можно избежать))) Мама советовала мне дописать в текст, что с тех пор, как она начала пользоваться сывороткой, нас с ней стали путать, но мы за адекватный маркетинг))) Купить сыворотку можно на Озон. А мой промокод MOLECULES дает скидку -10% на весь ассортимент бренда до 27 сентября.

Давненько не было рубрики #мои_банки Так получилось, что заканчиваются три самых используемых мной в последнее время средства, и всех их объединяет одно: это своего рода антидепрессанты для психованной кожи (а моя сейчас именно такая). ✔️Лучший барьерный тонер на данный момент - Skinjestique Nourish & Repair Ceramide Toner. В составе пантенол, эктоин, несколько увлажняющих компонентов и, что особенно приятно, физиологические липиды: холестерин, фитосфингозин и сразу несколько типов церамидов. В холодное время года он идеально впишется в уход практически для любого типа кожи, особенно если она требует немного эмоциональной поддержки в виде хорошего слоя увлажнения и липидов. И весьма актуален будет такой продукт, если вы решили провести зимний сезон в обнимку с ретиноидами. ✔️Сыворотка этого же бренда, о которой я уже писала, Concentrated Antioxidant Peptide Serum. Её я тоже уничтожила буквально за 1,5 месяца, потому что поливалась ежедневно. Чем она мне нравится: здесь довольно симпатичная антиоксидантная связка - витамин Е, феруловая кислота, экстракт зелёного чая и эдельвейса. центелла и гиалуронат натрия для дополнительной увлажняющей и успокаивающей части формулы. А еще в формулу встроены пептиды - для возрастной кожи, которая сейчас не очень рада экспериментам, отличный вариант. Поскольку в средстве есть феруловая кислота, присутствует лёгкий запах копчёностей, но он действительно лёгкий, у меня в доме два кота-любителя колбасок ( а колбасу они видят только по праздникам), так что я знаю, о чём говорю. ✔️И третье средство - спрей millennial beauty с хлорноватистой кислотой. У него более комфортное распыление, чем у Аравии, но в целом варианты взаимозаменяемы. А что используете Вы для чувствительной кожи?