Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

#вопросы_подписчиков Есть ли в косметике вещества, которые реально замедляют старение кожи? Или пока пользуешься - эффект есть, а отменил и всё вернулось? Для начала я бы разделила два понятия: 1. Средства, которые дают обратимый эффект, пока вы ими пользуетесь Сюда можно отнести увлажняющие средства, когда мы хорошо увлажняем роговой слой, кожа становится более гладкой, напитанной, упругой. Но это не значит, что мы омолодили кожу, мы просто улучшили её текущее состояние. 2. Средства, которые могут влиять на процессы, связанные со старением кожи (уменьшение повреждений от ультрафиолета или стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса). Идеальный эксперимент, где одна группа женщин с 30 до 50 лет использует активы, другая ничего не использует, затем все отменяют уход и через 5 лет мы сравниваем состояние кожи, провести невозможно)) Слишком много факторов будут влиять на результат: генетика, гормональные изменения, питание, уровень стресса, болезни, образ жизни, количество УФ , которое человек получил за эти годы. Но! у нас есть данные, которые позволяют говорить, что некоторые подходы действительно способны менять состояние кожи в долгосрочной перспективе. И первое место здесь занимает… защита от солнца. Про роль ультрафиолета я много писала, поэтому не буду повторяться (на канале есть отдельный дайджест). Дальше по уровню доказательности: ⭕️Ретиноиды Это самый изученный класс наружных средств против фотостарения. Особенно хорошо изучен третиноин, но определённые данные есть и по косметическим ретиноидам (дайджест тоже есть). Но что будет после отмены? Часть эффекта действительно постепенно уйдёт, потому что кожа снова возвращается к своему обычному темпу обновления и старения, но это не означает, что всё исчезает за неделю. Если за время применения улучшилась организация внеклеточного матрикса, уменьшились процессы деградации коллагена и сформировались новые структурные изменения, они не исчезают мгновенно, просто без дальнейшей стимуляции и защиты от ультрафиолета процесс старения продолжается. ⭕️Кислоты AHA-кислоты, особенно гликолевая, могут улучшать состояние эпидермиса и уменьшать неровность текстуры кожи, но после прекращения использования кожа постепенно возвращается к своему естественному состоянию. ⭕️Компоненты для восстановления барьера Церамиды, холестерин, жирные кислоты, увлажняющие компоненты. Это не антиэйдж-активы в классическом понимании, но хороший барьер - это фундамент здоровой кожи. ⭕️Антиоксиданты Теоретически антиоксиданты могут уменьшать окислительный стресс, который участвует в повреждении клеток. Лучше всего изучена L-аскорбиновая кислота в определённых концентрациях и стабильных формулах. Есть данные, что некоторые антиоксидантные системы (например, комбинации витамина С, витамина Е и феруловой кислоты) могут улучшать признаки фотоповреждения. Но пока нет доказательств, что одна только сыворотка с антиоксидантами изменит внешний вид человека через 20 лет. ⭕️Пептиды Очень интересное направление. Для некоторых пептидов есть исследования, показывающие улучшение состояния кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, повышение ощущения упругости. Но здесь важно помнить: пептид пептиду рознь. Доказательства зависят от конкретной молекулы, концентрации, формулы и качества исследований. По объёму доказательств пептиды уступают ретиноидам, но это не означает, что они бесполезны (мы с Вами разберем этот класс обязательно, я пока морально готовлюсь 😆) Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Как Ваша кабачковая обстановка ?))

Идейный вдохновитель этого поста - моя мама. Зимой я подарила ей новый уход для зоны вокруг глаз (до этого у неё был пептидный крем Skadi). И вот спустя 4 месяца мы наконец-то увиделись лично. Смотрю на маму и понимаю: что-то изменилось. Причём знаете, когда вы видите человека каждый день, вы можете вообще ничего не заметить. А когда проходит время - мозг задается вопросом: «Так… а почему лицо выглядит иначе?» И буквально на днях я поняла, что поменялось. Зона вокруг глаз стала выглядеть так, будто мама не работает с утра до ночи. И поскольку сейчас мы говорим о пептидах, я хочу более детально рассказать об этом средстве. NIOD Fractionated Eye Contour Concentrate #мои_банки Бренд делает акцент не просто на наличии активов, а на системах доставки и биомиметических технологиях. А в косметике часто возникает такой парадокс: актив может прекрасно работать в исследовании, но в банке и на коже ему нужно пройти все круги ада, и поэтому один и тот же ингредиент в двух разных формулах может работать совершенно по-разному. В составе несколько интересных направлений: ✔️Сигнальные пептиды 🔘Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe’6) Один из самых известных современных матрикинов. 🔘Palmitoyl SH-Hexapeptide-11 SP Amide и другие SH-пептиды Это уже более новая история. Такие пептиды часто используются как биомиметические сигнальные молекулы, ориентированные на восстановление матрикса и ремоделирование кожи. ✔️Нейромодулирующие пептиды Здесь прямо-таки хороший набор: 🔘Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) Классика, которая направлена именно на уменьшение выраженности мимических заломов. 🔘Pentapeptide-18 (Leuphasyl) Очень интересный напарник аргирелина. Их часто комбинируют, потому что они воздействуют на разные этапы передачи нервного сигнала. 🔘Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (Syn-Ake) Тот самый «змеиный пептид»🐍Звучит, конечно, как название злодея из фильма Marvel))) Механизм связан с влиянием на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Опять же !!! эффект нельзя сравнивать с ботулотоксином, но в концепции уменьшения мимической активности он вписывается. ✔️Пептиды для зоны вокруг глаз 🔘Acetyl Tetrapeptide-5 (Eyeseryl) Его используют в формулах против пастозности, мешков под глазами. ✔️Очень сильная антиоксидантная часть: EGCG (катехины зеленого чая), супероксиддисмутаза, производные витамина С, пропил Галлат и растительные полифенолы. Логично, потому что хронический оксидативный стресс участвует в деградации матрикса. ✔️О барьерной поддержке и увлажнении тоже подумали Пептидов в составе реально много, и с одной стороны, возникает закономерный вопрос: сколько каждого конкретно? Потому что технологически невозможно положить все эти пептиды в высоких рабочих концентрациях одновременно. Скорее всего, часть из них введена как комплексные активы в небольших количествах. Но с другой стороны, это не делает формулу плохой. Но самое интересное в NIOD даже не список пептидов, а именно подход - бренд активно использует концепцию систем доставки ✈️ Например, технология Drone Peptide. Название звучит эффектно, но смысл довольно простой: создать систему, которая помогает активному компоненту лучше взаимодействовать с нужной зоной. Это не означает, что молекула буквально летит к клетке, но есть вспомогательная структура, которая помогает активу выполнять свою задачу качественно! Вторую банку маме уже заказала, хотя расход этого масляного концентрата на зону век минимален (мне хватает 2 капель), но «Дочь, разве можно использовать такое прекрасное средство только на веки? Я мажу его почти везде, где есть морщины!» Если есть возможность приобрести - искренне рекомендую. Кстати, если интересно, можем сделать краткий обзор на бренд, я бы взяла у них еще пару средств 🤩

Продолжим разговор о третиноине. #ретиноиды #интересно_знать Что говорит современная доказательная база? Систематический обзор 2022 года включил 7 РКИ по применению третиноина при фотостарении. Продолжительность исследований составляла от 3 до 24 месяцев, и улучшение признаков фотостарения сохранялось при длительном применении. В более свежем метаанализе 2025 года уже было 8 РКИ и 1361 участник. Продолжительность наблюдения составляла от 16 недель до 2 лет. Третиноин улучшал выраженность как мелких, так и более глубоких морщин по сравнению с контрольными группами. А вот если бы кожа действительно «привыкала» к третиноину, довольно странно было бы видеть улучшения в исследованиях, которые продолжаются годами))) Современная литература не подтверждает идею о том, что кожа постепенно становится нечувствительной к третиноину и поэтому препарат перестаёт действовать. А мы, простые люди, обычно сравниваем кожу не с тем, какой она была год назад, а с тем, какой она была вчера. И еще давайте добавим во всю эту историю естественное старение (увы, без него никак) и ультрафиолет - одновременное движение в двух направлениях: третиноин пытается уменьшить часть возрастных и фотоповреждающих изменений, а время и УФ продолжают их создавать. Поэтому отсутствие ежегодного эффекта из серии «я стала ещё на пять лет моложе» совершенно не означает отсутствие действия препарата. Ретиноиды не обязаны каждую неделю делать кожу всё моложе, их задача не в том, чтобы бесконечно наращивать визуальный эффект. Иногда очень хороший результат выглядит совсем не впечатляюще, как нам часто показывают в рекламе, но это НЕ провал, это вполне может быть результатом поддерживающего лечения. Поэтому плато само по себе не повод автоматически повышать концентрацию третиноина или переходить на более агрессивную схему, часто это дает больше раздражения, а не пропорциональное увеличение омолаживающего эффекта. Кожа не обязана каждый год выдавать нам новый вау-эффект. Иногда лучший результат терапии - это просто не дать ей откатиться назад.

И ещё один важный момент. Наша кожа стареет не только из-за того, что мы делаем или не делаем в уходе. Большую роль все также играют генетика, гормональные изменения, образ жизни (питание, сон, стресс, уровень физ.активности, вредные привычки). Косметика не может остановить биологическое старение организма, но она может влиять на состояние кожи - как минимум, помогать дольше сохранять здоровый вид. Поэтому самый рациональный подход, на мой взгляд: 1️⃣базовый уход: мягкое очищение поддержка барьера солнцезащита 2️⃣ активы с хорошей доказательной базой - в первую очередь ретиноиды, если они подходят вашей коже 3️⃣дополнительные средства уже по потребностям кожи и вашим целям. П.С. Говорят, что где-то на нашей планете еще существуют женщины, которым для счастья достаточно 3 банок: умывалки, крема и СПФ… Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Если открыть каталог любого производителя косметического сырья, можно быстро запутаться. Сотни названий, десятки торговых марок, бесконечные комбинации три-, тетра-, пента- и гексапептидов. На первый взгляд кажется, что все они делают примерно одно и то же - «омолаживают» кожу. Но это совсем не так 😉 Современная классификация косметических пептидов строится не по длине молекулы и не по химическому строению, а по механизму действия, и это принципиально важно. Ведь один пептид может стимулировать работу фибробластов, другой - переносить ионы меди, третий - влиять на передачу нервного импульса, а четвертый - снижать активность ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс. Иными словами, слово «пептид» описывает лишь химическую природу молекулы, но почти ничего не говорит о ее функции. В современных обзорах чаще всего выделяют четыре основные группы: сигнальные, транспортные, нейромодулирующие и ингибирующие ферменты. О них мы и поговорим подробнее. 1️⃣Сигнальные пептиды Если бы пришлось назвать главную группу косметических пептидов, ею были бы именно сигнальные. Это крупнейшая категория на рынке: она составляет более половины всех коммерческих косметических пептидов. Почему именно они? Чтобы ответить на этот вопрос, придется ненадолго вернуться к биологии кожи. Наши ткани постоянно обновляются. Старые молекулы коллагена разрушаются ферментами, новые синтезируются фибробластами. Этот процесс называется ремоделированием внеклеточного матрикса. Долгое время считалось, что продукты распада коллагена - всего лишь отходы метаболизма, но оказалось, что некоторые из этих фрагментов выполняют совершенно другую функцию: они становятся сигналом. Представьте строительную площадку: если рабочие видят обрушившуюся стену, они начинают восстановление. Фрагменты разрушенного матрикса работают похожим образом: они сообщают окружающим клеткам: «Здесь произошло повреждение, необходимо усилить синтез новых компонентов». Именно поэтому многие косметические пептиды создавались как аналоги естественных матрикинов - коротких пептидов, образующихся при разрушении компонентов внеклеточного матрикса. Важно понимать, что сигнальный пептид не приносит готовый коллаген, не становится строительным материалом, а лишь передает клетке информацию. Это принципиальное различие. Один из самых живучих мифов звучит так: Пептиды состоят из аминокислот, значит кожа использует их для строительства коллагена. Но если бы это было так, любой гидролизат белка обладал бы выраженным омолаживающим эффектом, но клетка не берет случайный трипептид и не вставляет его в молекулу коллагена. Синтез белков происходит по информации, записанной в ДНК, на рибосомах, с использованием свободных аминокислот. Косметический пептид не становится частью нового коллагена, его задача ➡️изменить активность клетки, а не заменить строительный материал. Кто уже в ужасе от количества букв, признавайтесь?))) #пептиды_молекулы #активы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

#подборка базовых кремов для подростков (и даже если подросток Вы уже только в душе, но ищете базовый вариант, подборка Вам подходит😉) ✔️Крем увлажняющий с пробиотиками и ниацинамидом High culture, Openface Можно рассмотреть для всех типов кожи, особенно для склонной к жирности. ✔️Укрепляющий крем с керамидами The Ceramide Skin Barrier Moisturizer Вариант для кожи , склонной к сухости , атопиков, а также тех, кто на лечении акне испытывает проблемы с барьером кожи. ✔️PORODA Крем-флюид для лица с церамидами и НУФ "Глубокое увлажнение" Hydra Barrier Cream Любовь-любовь-любовь. Очень комфортный вариант для всех типов кожи. ✔️GEEK&GORGEOUS Крем для лица Happier Barrier Липидная поддержка + успокаивающие компоненты, рассматриваем для всех типов кожи, особенно для сухой/обезвоженной на фоне лечения акне. ✔️CeraSkin Увлажняющий крем Не знаю, почему предлагают его только сухой коже, текстура достаточно легкая и комфортная. Цена при таком объеме (125 мл) - подарок🎁 ✔️ICON SKIN Крем для лица Aqua Repair Ниацинамид, липиды и успокаивающие компоненты. Для всех типов кожи. ✔️Крем для лица восстанавливающий с церамидами MYSENSIA Липидная поддержка, увлажнение, успокаивающий эффект. Для всех типов кожи. #базовый_уход #базовый_уход_подростки

Почему концентрация пептидов на банке может ничего не значить? ⚠️«В составе нашего средства целых 10% пептидов!!!» Фраза, после которой пальцы сами судорожно нащупывают ярлык банковского приложения. Кажется, что перед нами не просто сыворотка, а настоящий концентрат молекулярного счастья, который сейчас же проведет с фибробластами переговоры на тему «Сиюминутный синтез коллагена»… Но в мире пептидной косметики красивые цифры на упаковке часто требуют перевода с маркетингового на технологический, потому что в большинстве случаев производитель добавляет в формулу не чистый пептид, а пептидный комплекс - коммерческое сырье. А что такое коммерческое сырье? А это, на минуточку, не банка с чистым активом. Это сложная система, в которой могут быть вода, растворители, стабилизаторы, компоненты системы доставки, вспомогательные вещества, ну, и определенное количество самого пептида, естественно. И цифра на упаковке часто говорит не о количестве чистого активного вещества, а о количестве введенного сырья. Например: «5% Matrixyl 3000» это не 5% чистых пептидов. Это означает, что в формулу добавили 5% коммерческого комплекса Matrixyl 3000, а уже внутри этого комплекса содержание самих активных пептидов значительно ниже 😜 В некоторых пептидных системах количество активной молекулы измеряется даже не процентами, а ppm - частями на миллион. И вот здесь возникает парадокс: маленькая цифра не всегда означает слабую формулу. Пептиды не история про принцип: «чем больше положили, тем лучше будет работать». Многие пептиды работают как сигнальные молекулы: они взаимодействуют с клетками и могут влиять на определенные процессы, и поэтому важна не максимальная концентрация, а сочетание факторов: - а какой именно пептид используется? - а есть ли данные именно по этой молекуле? в какой концентрации он изучался? насколько он стабилен в формуле? и тд. Самая любимая тема многих разборщиков составов: «Пептид стоит в конце состава, дело - дрянь» Но не все так просто, друзья! По правилам оформления ингредиенты выше 1% обычно располагаются в порядке убывания концентрации, а вот компоненты ниже этого порога уже могут быть указаны не строго по количеству. Большинство косметических пептидов используются именно в таких небольших концентрациях. Поэтому место пептида в списке компонентов не позволяет достоверно определить его количество. ➡️Пептид в начале состава не всегда означает высокую концентрацию чистого вещества. Пептид в конце состава не всегда означает отсутствие эффекта. И возникает логичный вопрос: Как тогда понять, будет ли работать средство? Да на самом деле, никак. Если Вы сами не разрабатывали средство, Вам не поможет даже идеально настроенный искусственный интеллект. Плак-плак. Поэтому ориентируемся на уровень и репутацию производителей, их открытость и готовность ответить на Ваши вопросы. Некоторые производители указывают концентрации растворов , и мы можем надеяться на то, что активное вещество находится в рабочем диапазоне. Мне, например, сейчас интересны средства, где есть несколько пептидов с понятными задачами, где пептиды модифицированы, где есть системы доставки, а также компоненты, которые усиливают действие формулы. Несколько вариантов по этому принципу я соберу на днях в подборку. А как Вы выбираете пептидные средства? #активы #пептиды_молекулы

Немного отвлекусь от темы пептидов 🤓 Утренний экспресс-обзор пустых банок #мои_банки

Вдохновленная комментариями в чате, написала для Вас третиноиновый пост. #ретиноиды #интересно_знать Возможно, такая картина знакома его активным пользователям: первые месяцы кожа меняется - становится ровнее, заметно улучшается текстура, а спустя длительное время применения кажется, что кожа привыкла и текущая концентрация третиноина больше не работает… Но, друзья, скорее всего, вы столкнулись не с привыканием, а с плато видимого эффекта, а это принципиальная разница. Есть такое явление в фармакологии - толерантность. Это ситуация, когда при продолжительном воздействии препарата организм начинает отвечать на него слабее, и для получения прежнего эффекта требуется увеличение дозы. Но для третиноина нет убедительных данных, показывающих, что кожа постепенно становится к нему нечувствительной, а вот исследования, где его использование продолжали годами, есть. Об этом мы и поговорим. ✔️В исследовании, которое породило разговоры о «плато», использовали 0,1% третиноин, наблюдение продолжалось 22 месяца. Было показано, что максимальное клиническое улучшение было достигнуто примерно к 10-му месяцу, а при продолжении терапии до 22 месяцев дополнительного выраженного клинического улучшения уже не наблюдали. То есть визуальный эффект действительно может выйти на плато, но это не значит, что третиноин перестал работать. ✔️При продолжении лечения до 22 месяцев достигнутое улучшение сохранялось, даже когда частоту или дозу третиноина уменьшали, а в гистологических исследованиях при терапии более 24 месяцев продолжали наблюдаться изменения дермального матрикса: улучшалась организация коллагена и уменьшались признаки солнечного повреждения. То есть зеркало может уже не отражать ярких изменений, которые были заметны в первые месяцы, но биологические процессы в коже при этом продолжаются! Представьте ремонт квартиры. Если квартира была совсем убитая, первые изменения будут очень заметными: сняли старые обои - стало лучше, выровняли стены - ещё лучше, покрасили - просто великолепно. Но когда квартира уже выглядит хорошо, следующий слой краски не даст такого же визуального восторга, и здесь вопрос явно не к краске, просто пространства для дальнейшего визуального улучшения стало меньше. Вот и с кожей примерно такая же история. ❓А что будет, если вообще отменить третиноин? Такие данные тоже есть. После 48 недель ежедневного применения 0,05% третиноина участникам на следующие 24 недели назначили разные режимы: - один раз в неделю - три раза в неделю - полностью отменили препарат. Результат: при применении 3 раза в неделю достигнутый эффект сохранялся, а у некоторых параметров продолжалось дальнейшее улучшение, а при полном прекращении лечения положительные изменения начали частично регрессировать ➡️ То есть пока воздействие продолжается, часть эффекта поддерживается. Продолжение следует…