Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

Кажется, я наконец начала понимать, почему мама, когда я отправляю ей ее фотографии пятилетней давности, отвечает: «Марина, иди в жопу, хватит мне это отправлять». Смотреть на свои фотографии из прошлого и осознавать, что это вроде бы и ты, но уже не ты, оказалось неожиданно сложно)))) Я как-то резко стала замечать на себе возрастные изменения, особенно в плане потери упругости кожи. Что-то постепенно меняется, и сначала я думала: ну, наверное, свет. Потом: ну, наверное, недосып. Потом вспоминаю, что у меня двое детей, работа и вообще-то последние несколько лет существование в режиме «поспать бы». И, конечно, первое объяснение было именно таким - да я просто устала. Но я даже специально стала сравнивать фотографии: три года назад у меня был годовалый первый ребёнок и сейчас у меня годовалый второй. Казалось бы, одинаковый исходник: дети маленькие, сна мало, мать примерно в одинаковом состоянии. Но фотографии всё равно разные. И вот тут пришлось признать, что дело уже не только в усталости. Я действительно начала стареть. Причём самое странное, что раньше я прекрасно понимала этот процесс теоретически. Я же сама постоянно пишу про силы гравитации и невозможность косметики влиять на них))) Но одно дело знать, что с возрастом меняется кожа, а совсем другое - однажды посмотреть на себя и подумать: «И куда пропала эта девочка?» И пока мне от этого немного грустно, не так, чтобы завернуться в плед и больше никогда не выходить из дома, но грустно))) Внезапно понимаешь, что молодость - это не какой-то бесконечный ресурс. И самое страшное для меня здесь даже не то, что плывет овал лица, я боюсь, что и жизнь проплывет мимо так же незаметно в бесконечных хлопотах и откладывании на потом… когда дети вырастут/когда работы станет меньше/когда поднакоплю/когда разгребусь… Когда, когда, когда…

Мы? 🥺

#ретиноиды #интересно_знать Когда говорят о ретиноидах, часто возникает ощущение, что есть просто линейка от слабенького ретинола до тяжёлой артиллерии в виде третиноина. Но все намноооооого интереснее 🍜 Ретиноиды отличаются не только концентрацией и силой, но и тем, КАК именно они взаимодействуют с системой рецепторов в клетке. И здесь нам понадобятся две аббревиатуры: RAR и RXR RAR: рецепторы ретиноевой кислоты RAR - это семейство ядерных рецепторов, состоящее из трёх подтипов: 💛RARα, 💛RARβ 💛RARγ. Они находятся внутри клеток и участвуют в регуляции экспрессии генов. Для кожи особенно интересен RARγ: он является преобладающим подтипом RAR в эпидермисе. RARα также широко представлен, тогда как RARβ в нормальной коже выражен значительно слабее и может индуцироваться под действием ретиноевой кислоты в определённых клетках. Но RAR работает не один⤵️ А образует комплекс с другим ядерным рецептором - RXR (Retinoid X Receptor). RXR существует в трёх вариантах: 🔴RXRα, 🔴RXRβ 🔴RXRγ. В коже особенно широко представлен RXRα. Получившийся комплекс RAR/RXR связывается со специфическими участками ДНК ➡️ RARE (retinoic acid response elements) и регулирует транскрипцию определённых генов. Причём RXR далеко не исключительно «партнёр RAR», он образует гетеродимеры и с другими ядерными рецепторами, поэтому участвует в регуляции большого количества биологических процессов. Что происходит с рецептором после связывания ретиноида? У RAR есть интересная особенность: в отсутствие активирующего лиганда рецепторный комплекс связан с корепрессорами и белками, изменяющими структуру хроматина, поэтому транскрипция соответствующих генов подавляется. Когда лиганд связывается с RAR, структура рецептора меняется. Корепрессорный комплекс сменяется коактиваторами, изменяется состояние хроматина, и транскрипция определённых генов становится более активной. Именно поэтому ретиноиды нельзя рассматривать просто как ускорители обновления кожи ➡️ они меняют программу работы клетки на уровне регуляции генов. А уже дальше мы получаем изменения пролиферации и дифференцировки кератиноцитов, воспалительных процессов, работы сальных желез и других клеточных процессов. 📍Конкретный результат зависит от типа клетки, рецепторного профиля, самого ретиноида и множества других факторов. И вот здесь появляются различия между ретиноидами, о которых мы поговорим далее. Сдается мне, что не такой текст Вы ждали в пятницу)))

В комментариях Вы достаточно часто спрашиваете о Celimax The Vita-A Retinal Shot Tightening Booster. Это давно уже не новинка, но средство продолжает мелькать в интернете как нечто волшебное, потому что обещает стереть и поры, и морщины, и пигментацию. #секрет_успеха Что внутри? Ниацинамид, пантенол 1%, Matrixyl 3000 (3% раствор), приличная эмульсионная база и один из главных героев формулы - 0,1% ретиналь. С одной стороны, формула средства весьма продумана в плане переносимости: эмоленты, силиконовый эластомер, пантенол и ниацинамид для дополнительной поддержки барьера. Плюс пептиды, которые вполне логично смотрятся в формуле вместе с ретиноидом. Но есть и другая сторона. В составе мы видим Hydrolyzed Sponge. У Celimax этот компонент является частью технологии A-Shot™. Производитель описывает её как систему из микроспикул морской губки, которая должна усиливать проникновение активных компонентов. В рекламном описании спикулы превращаются практически в волшебные микроиглы: они якобы проникают глубоко в ткани, вызывают покалывание и прилив крови и работают как «мощнейший проводник» для остальных компонентов, обеспечивая эффект подтяжки. Конечно, когда пользователь видит такое обещание, разум может отключиться, а рука - нажать кнопку «купить». Но что здесь действительно происходит? Спикулы - это жёсткие микроструктуры природного происхождения. Они могут механически взаимодействовать с роговым слоем, нарушать его структуру и создавать дополнительные пути для проникновения веществ, а это уже принципиально отличается от обычной истории про наночастицы, которые доставляют актив глубже. Перед нами не просто транспортная система - мы фактически используем механическое воздействие на кожный барьер, чтобы изменить его проницаемость, поэтому идея уже не выглядит такой безобидной, как может показаться из слова «натуральные» 🐚 Кому тогда можно использовать этот продукт? Людям с плотной, устойчивой к раздражению кожей и склонностью к жирности. А вот чувствительной, реактивной коже, коже с нарушенным барьером или активным воспалением я бы не стала специально добавлять ещё один фактор раздражения. И не нужно ждать, что крем сотрёт поры ластиком - размер и выраженность пор зависят от множества факторов, включая генетику, строение сально-волосяного фолликула и продукцию себума. Их можно сделать менее заметными, но физически «стереть» поры косметическим кремом невозможно. А вот обещание омолодить кожу благодаря доставке компонентов в «глубокие слои» и получить выраженный эффект подтяжки я бы воспринимала уже исключительно как маркетинговое заявление. И ещё один момент: сам производитель рекомендует использовать средство локально, а не наносить его на всё лицо. Запрещать взрослым людям что-либо я не могу, да и миссия моя совершенно не в этом. Но предупредить о возможных последствиях считаю нужным, поэтому следующим постом более подробно разберёмся со спикулами и закроем этот вопрос на моем канале.

Друзья, готов мой обзор на ретиноидную новинку от Гельтек, о которой Вы уже спрашивали - Сыворотка с тройной системой ретиноидов Triple A. В составе - 0,1% инкапсулированного ретиналя, 0,1% инкапсулированного ретинил ретиноата и 0,2% ретинил пальмитата. ✔️Ретиналь - наиболее интересный и хорошо изученный здесь актив, помним, что ему достаточно одного превращения до ретиноевой кислоты, чтобы участвовать в ретиноидном сигнальном пути. ✔️Ретинил ретиноат - более необычная молекула, представляющая собой эфир ретиноевой кислоты и ретинола. ✔️А ретинил пальмитат - эфир ретинола, обладающий антиоксидантными свойствами. Производитель использует инкапсуляцию ретиноидов, чтобы постепенно высвобождать активные компоненты 🔥 Это нужно для того, чтобы не устраивать коже одномоментную ретиноидную атаку, а сделать воздействие более контролируемым. База средства также помогает легче переносить воздействие ретиноидов: сквалан, пантенол, триглицериды, цетеариловый спирт, диметикон, гиалуронат натрия, фосфолипиды. Сыворотка очень комфортно распределяется по коже, не оставляя ощущения сухости, поэтому кремом такой вариант можно не закрывать. ✔️А еще в состав добавили тетрапептид-44, который производитель вводит именно как компонент для снижения реактивности кожи. Кому подойдет средство: Я бы рассматривала эту крем-сыворотку прежде всего для тех, кто уже знаком с ретиноидами. А вот после нескольких месяцев регулярного использования начальных концентраций (у Гельтек есть ретинол 0,25%, который можно использовать новичкам) можно рассмотреть её как следующий шаг - особенно если хочется работать сразу с несколькими задачами: текстурой кожи, неровным тоном и возрастными изменениями. В омут с головой не бросаемся, даже если считаете себя опытным игроком, и начинаем с 2-3 применений в неделю, особенно если переходите с более мягкого средства. Если кожа переносит спокойно - частоту постепенно увеличиваем. И не забываем старую добрую классику: SPF утром, а в один вечер не нужно устраивать собрание всех активов из косметички. П.С. Сыворотка насыщенного желтого цвета, но если не наносить средство за минуту до того, как лицо утонет в подушке, а дождаться полного впитывания, проблем с окрашиванием наволочек можно избежать))) Мама советовала мне дописать в текст, что с тех пор, как она начала пользоваться сывороткой, нас с ней стали путать, но мы за адекватный маркетинг))) Купить сыворотку можно на Озон. А мой промокод MOLECULES дает скидку -10% на весь ассортимент бренда до 27 сентября.

#активы #интересно_знать Спикулы сейчас продают как микроиглы нового поколения: мол, прокалывают кожу, создают микроканалы и помогают активам проникать глубже, ура! Да, спикулы действительно работают как физический усилитель проникновения. Но… это не те микроиглы, которые растворяются в коже. Спикулы встречаются у разных видов губок, в том числе у Spongilla и Haliclona. После очистки от органических компонентов остаётся преимущественно кремнезёмный каркас. Например, в исследовании 2017 года авторы работали со спикулами морской губки Haliclona sp.. Их средний размер составлял около 120 мкм в длину и 7 мкм в диаметре, как видите, это вполне материальная игольчатая частица))) Их принцип действия довольно простой: спикулы физически нарушают структуру рогового слоя и создают дополнительные пути для проникновения веществ. В той же работе спикулы сохранялись в коже как минимум 72 часа. На свиной коже они значительно увеличивали проникновение тестовой гидрофильной молекулы массой 10 кДа, а в эксперименте на мышах также усиливали её доставку. Но обратите внимание на важную деталь: исследовали не ретиналь, не пептиды из вашего крема и не конкретный косметический продукт, а модельные молекулы, а значит, мы не можем сделать вывод, что спикулы доставят любой актив глубоко в кожу. А куда они потом деваются? Растворимые микроиглы, например из гиалуроновой кислоты, действительно могут гидратироваться и постепенно растворяться, а вот со спикулами ситуация другая. В экспериментальных моделях их обнаруживали в коже в течение нескольких суток, но универсального правила «через столько-то часов спикула полностью растворилась и исчезла» для косметических спикул у нас нет. Ну и поскольку спикула ~ на 95% состоит из SiO2 - никакая это не растворимая частица, а твёрдая хреновина , которая способна некоторое время сохраняться в коже и физически изменять её проницаемость. А что насчёт безопасности? Доказательная база здесь очень скромна. В исследовании авторы оценивали раздражение и трансэпидермальную потерю влаги и показали, что вызванное спикулами нарушение барьера в использованной модели было обратимым и со временем восстанавливалось. Но это не исследование длительного (ежедневного?) косметического применения у людей. В 2026 году в Journal of the American Academy of Dermatology вышла отдельная публикация, посвящённая потенциальным рискам косметического применения silica spicules. Авторы обсуждали возможность гранулематозных реакций. Это не означает, конечно, что любой крем со спикулами вызывает гранулёмы, но и закрывать вопрос аргументом «это же натуральные иголочки из губки» тоже не стоит. Натуральность , кстати, довольно плохо коррелирует с безопасностью) Часто спикулы сравнивают с бадягой, которая в аптеке продаётся за смешные деньги. Бадяга тоже содержит спикулы пресноводных губок и известна своим местнораздражающим действием. Разница здесь, скорее всего, в стандартизации и очистке самих спикул, но физическая идея у них действительно родственная: кремнезёмные игольчатые структуры механически взаимодействуют с кожей. В общем, моё мнение не менялось с момента появления спикул на рынке. Спикулы действительно могут усиливать проникновение веществ, это факт. Но я не очень понимаю, зачем мне в обычном домашнем уходе намеренно изменять проницаемость кожного барьера спикулами, если существуют другие способы снести барьер доставки и просто хорошо сформулированные средства, которым не нужно сначала прокалывать роговой слой. И лично в своём уходе спикулы я не использую. И на рекламу не беру, как видите, хотя предложений все больше и больше, значит, спрос все-таки растет …

Краткое содержание для тех, кому лень читать: ➡️Если кожа здорова, нет особых показаний к фотозащите, УФ-индекс ниже 3 и вы почти не бываете на улице, ничего криминального в отказе от санскрина (лично я) не вижу. Если УФ-индекс составляет 3 и выше, вы долго гуляете днём или вообще находитесь на заснеженной территории/в горах, стоит использовать защиту широкого спектра. ➡️Если у вас мелазма/гиперпигментация, розацеа, фоточувствительный дерматоз или вы проходите лечение, для которого врач рекомендовал постоянную фотозащиту (приём препаратов, повышающих чувствительность к солнцу сюда же), ориентируйтесь прежде всего на эти показания, а не на сезон. И последнее: если вы наносите санскрин, не забывайте, что реальная защита зависит от количества средства и равномерности нанесения. Надпись SPF 50 на упаковке не означает, что при нанесении тончайшим слоем вы получите заявленную защиту. #спф_молекулы

Даже не знаю, что меня впечатлило больше - полный непонимания взгляд мужа, который принес огромную коробку с дискошаром из пункта выдачи, или же сам дискошар, который я боюсь показать сыну, ибо это будет очередной гараж для сотни его машин, а у меня на него свои планы 😥 Внутри шара спрятана баночка, которая обещает нам сияние кожи, которое появляется за счёт работы с качеством самой кожи. Важно: дискошар носить на голове для этого не придется! Красивое сияние - это в первую очередь хорошее отражение света от поверхности кожи, а на него влияют сразу несколько факторов: ровность рогового слоя, уровень увлажненности, состояние липидного барьера и количество повреждений, связанных с окислительным стрессом. Это учли при разработке ALL BRIGHT - выравнивающей сыворотки с витамином С. Здесь сделали ставку на комбинацию двух форм витамина С: аскорбил глюкозид и 3-О-этиласкорбинка. Всего заявлено 8% витамина С, но интерес здесь не только в цифре, а именно в сочетании разных производных: они отличаются по стабильности, растворимости и поведению. Напомню, что от витамина С мы ждем антиоксидантной поддержки кожи и работы с тоном. Еще один компонент, которому отведена немалая роль в составе, 2% миндальная кислота ❤️ Это альфа-гидроксикислота с достаточно крупной молекулой, поэтому она обычно действует мягче, чем, например, гликолевая кислота. Миндальная кислота работает преимущественно на поверхности кожи: помогает улучшать обновление рогового слоя, сглаживать микрорельеф и делать тон визуально более ровным. В составе также есть сквалан, мочевина, дикалия глицирризат и силиконовые компоненты - они помогают сохранить комфорт и снизить вероятность ощущения сухости. По текстуре сыворотка представляет собой лёгкую эмульсию: хорошо распределяется и быстро усаживается 🔥 Вписать можно в любой уход. Обратите внимание на средство, если кожа выглядит тусклой и хочется вернуть эффект отдохнувшего лица, если есть постакне, неровный тон кожи, и при этом хочется мягко поработать с текстурой⭐️ Чувствительной коже при нормальной реакции на производные вит.С использовать тоже можно. П.С. Кстати, за все время ведения блога это моя первая PR-рассылка и оказывается, получать такие коробочки - очень приятно 💔

Что еще интересного есть на рынке среди ретиноидов? #подборка ✅Pure Love Ламеллярный крем для лица с Ретиналем 0,2% и NAD+. Роскошь. Формула представляет собой весьма питательную эмульсию с ретиналем, увлажнителями, липидами и медным трипептидом, поэтому потенциально сочетает антивозрастное действие с поддержкой кожного барьера. На мой взгляд, это отличный вариант для тех, кто хочет одним средством закрыть несколько активов. Заявлено 0,2% ретиналя, то есть это не стартовый вариант. И более актуален он для кожи, склонной к сухости. ✅Pure Love Ламеллярный крем для век с Ретиноатом. Идеал. Мягкий крем для области вокруг глаз с HPR, пептидами (матриксил), кофеином, липидами и увлажняющими компонентами. Формула выглядит перспективной для профилактики и коррекции мелких морщин. Добавляю в корзину))) ✅Новинка этого сезона у Анны Шаровой - Крем для лица с PDRN, инкапсулированными ретинил ретиноатом и ретиналем В составе ретинил ретиноат 0,21%, ретиналь 0,1% и ПДРН (Sodium DNA) 0,25%, дополненные смягчающими маслами, силиконами, глицерином и интересными успокаивающими компонентами (диметилметоксихроманол, 4-т-бутилциклогексанол). Не могу сказать , что средство для новичков, только начинающих варится в ретиноидном котле, а как вариант для повышения концентрации выглядит интересно. ✅Ночной омолаживающий крем с ретинолом Skinjestique Формула сочетает ниацинамид, ретинол (1% в фосфолипидах), увлажняющие компоненты и пептиды, включая Trifluoroacetyl Tripeptide-2 из комплекса Progelin, поэтому потенциально направлена на улучшение тона, упругости и мелких морщин. ✅Второе средство бренда с ретиноидами - Ночная лифтинг-сыворотка с двумя формами ретиноидов Здесь немного другое направление - на мой взгляд, больше подходящее для возрастной чувствительной кожи с пигментацией. Ретиноиды здесь : 0,05% ретиналь, 0,5% HPR, в составе также есть транексамовая кислота 2%, ниацинамид 5%, успокаивающие компоненты. Коже с Розацеа такой вариант тоже можно пробовать. ✅Новинка у Гельтек - Крем - сыворотка для лица с тройной системой ретиноидов и пептидом Был подробный обзор на канале. Если не хочется классического ретинола от бренда, с которого, кстати, многие и начинают знакомство с косметическими ретиноидами, можно обратить внимание на этот вариант. Напомню, что у них же есть крем для век с ретинил ретиноатом, пальмитоил трипептидом-2 и жирорастворимой производной вит.С. ✅Talyana cosmetics выпустили крем-сыворотки с инкапсулированным ретинолом 0,3% для новичков и 0,8% для бывалых (содержание указано по чистому веществу). Обе формулы дополнены пептидным комплексом, скваланом и антиоксидантами. ✅Ещё одна интересная пара - ретиноидные сыворотки Openface. В первой заявлен комплекс ретиноидов 0,2% (ретинол + HPR), во второй - уже более высокая нагрузка: 0,3% ретинола + 0,2% HPR. Обе формулы дополнены энзимами, увлажнителями и успокаивающими активами. Первый вариант я сейчас как раз ввожу в уход, и что мне особенно нравится - быстрый видимый эффект за счет энзимов, кожа утром после применения визуально выглядит ровнее. Реакция абсолютно спокойная, правда, я пока чаще 3 р в неделю не наносила. Но концентрации ретиноидов невысокие, и сама формула выглядит достаточно сбалансированно, поэтому явных ударов по барьеру я не жду.

Продолжаем разбираться с ретиноидами. После разговора про RAR и RXR логично возникает вопрос: если все эти молекулы в итоге работают через одну систему рецепторов, то зачем вообще столько разных ретиноидов и чем они отличаются? Часть 1 Начнём с главного: ретиноиды - это большая группа соединений, которые отличаются химическим строением, взаимодействием с рецепторами, превращениями в коже, стабильностью, переносимостью и, самое главное, объёмом клинических данных. Третиноин Третиноин - уже активная форма. Ему не нужно сначала превращаться во что-то ещё: молекула непосредственно взаимодействует с RAR (действует на все 3 типа рецепторов) и запускает транскрипцию генов. Именно у третиноина самая большая клиническая база по фотостарению. В исследованиях использовали разные концентрации, в том числе 0,025 и 0,05%. Например, в 24-недельном двойном слепом исследовании участвовали 533 человека. Сравнивали 0,001%, 0,01% и 0,05% третиноина с контрольной формулой без третиноина. авторы обнаружили дозозависимые изменения эпидермиса - увеличение толщины эпидермиса и зернистого слоя, уменьшение содержания меланина и уплотнение рогового слоя. При этом 0,001% по этим показателям от контрольного образца значимо не отличался, то есть определённая зависимость эффекта от концентрации действительно прослеживалась. И вот как это выглядело под микроскопом (фото2) слева кожа до лечения, справа - после 24 недель применения 0,05% третиноина. Видно утолщение эпидермиса и изменения его структуры. В двойном слепом исследовании 99 пациентов в течение 48 недель использовали 0,025% или 0,1% третиноина либо контрольную формулу без ретиноида. Обе концентрации статистически значимо улучшали общую картину фотостарения по сравнению с контролем, но клинической разницы в эффективности между 0,025% и 0,1% не обнаружили. Зато разница в переносимости была вполне заметной: 0,1% значительно чаще вызывал эритему и шелушение. Вот два клинических примера из этой работы (фото3): 69-летняя женщина до лечения и после 48 недель 0,025% третиноина (верхнее изображение) нижнее - 72-летний мужчина до лечения и после 48 недель 0,1%. А вот гистологическая картина тех же пациентов (фото4): После 48 недель утолщение эпидермиса было очень похожим при обеих концентрациях: примерно на 30% при 0,1% и на 28% при 0,025%. То есть «больше процентов = пропорционально больше омоложения» здесь НЕ работает. И ещё один важный момент: ретиноидный антиэйдж-эффект это не история «я наносила две недели и помолодела». Часть изменений появляется относительно рано: например, изменения эпидермиса и текстуры кожи можно увидеть уже в течение первых месяцев. А вот реконструкция дермального матрикса - процесс более долгий. В исследовании с 0,05% третиноином признаки восстановления структуры папиллярной дермы, включая появление более организованных коллагеновых волокон, наблюдали после 12 месяцев, тогда как после 6 месяцев значимых изменений в папиллярной дерме ещё не было. То есть с ретиноидами действительно приходится играть в долгую. И это одна из главных причин, почему оценивать их по принципу «за месяц/два ничего не произошло» - идея так себе. Тазаротен Тазаротен - синтетический ретиноид-пролекарство. В коже он превращается в активную тазаротеновую кислоту, которая преимущественно взаимодействует с RAR-β и RAR-γ. С RXR она не связывается. Есть исследование (349 человек, 24 недели), в котором сравнивали 0,01%, 0,025%, 0,05% и 0,1% тазаротена с 0,05% третиноина и контрольным образцом. Одним из критериев успеха было улучшение общей картины фотоповреждения более чем на 50%. На отдельных этапах и по отдельным показателям 0,1% тазаротена показывал более высокий результат, чем 0,05% третиноина. Но к 24-й неделе нельзя было говорить о каком-то общем клиническом превосходстве одного препарата над другим. Исследование интересное, и если интересно- я разберу его подробнее, но общий смысл в том, что нельзя сказать, что какой-то из ретиноидов мощнее, потому что селективнее.