Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

#антиоксиданты_молекулы #активы Продолжим разговор об антиоксидантах. 👍Самая изученная антиоксидантная молекула - L-аскорбиновая кислота. На что она способна : нейтрализация АФК, восстановление витамина E, участие в синтезе коллагена, снижение УФ-индуцированного повреждения, влияние на пигментацию через тирозиназу. 👀Но есть нюанс: L-аскорбиновая кислота нестабильна, любит низкий pH, плохо переносит свет и кислород, легко окисляется. Поэтому формула решает почти всё. 👍Витамин E Токоферолы работают прежде всего в липидной фазе: они защищают мембраны, уменьшают перекисное окисление липидов. 📍Особенно интересна комбинация: витамин C + витамин E + феруловая кислота. Она показывает хороший уровень фотопротективной активности в исследованиях (не заменяет SPF, но может снижать уровень УФ-индуцированного повреждения) 👍Феруловая кислота Нейтрализует АФК, стабилизирует витамины C и E, помогает защищать от фотоповреждения. Именно поэтому её так любят включать в антиоксидантные сыворотки. 👍Ниацинамид - не совсем классический антиоксидант, но тоже довольно-таки интересный товарищ. Он уменьшает воспалительные реакции, улучшает состояние барьера, влияет на энергетический метаболизм клетки через NAD+, косвенно снижает оксидативный стресс. Современная косметика всё чаще смотрит не на ловлю радикалов, а на поддержку клеточной устойчивости, а тут ниацинамид оказался очень кстати. 👍Полифенолы: зелёный чай, ресвератрол, флавоноиды Очень перспективная группа. Но с ними есть проблема: многие великолепно работают in vitro, но гораздо скромнее на реальной коже, потому что нестабильны, плохо проникают и быстро метаболизируются. Тем не менее экстракт зелёного чая, EGCG, ресвератрол и некоторые флавоноиды показывают противовоспалительные эффекты, снижение УФ-повреждения и уменьшение эритемы. Самое важное изменение последних лет - понимание, что антиоксиданты не способны остановить старение, полностью предотвратить повреждение, заменить солнцезащиту, обратить выраженное фотостарение. Тогда зачем они нужны?!!🤷‍♀️ При адекватной формуле антиоксиданты могут: 🔴уменьшать УФ-индуцированное повреждение, 🔴снижать воспаление, 🔴поддерживать барьер, 🔴уменьшать выраженность фотостарения, 🔴снижать уровень окисления липидов, 🔴помогать в профилактике пигментации. То есть их роль скорее поддерживающая и профилактическая. Это попытка слегка уменьшить скорость накопления повреждений. Очень биологически скромная концепция, и поэтому наиболее правдоподобная. И теперь главный парадокс антиоксидантной косметики… Самый мощный антиоксидантный продукт в уходе это не сыворотка. Это - защита от солнца!!! Потому что предотвращение образования АФК эффективнее, чем попытка потом всеми возможными способами их обезвреживать. Простите, снова много букв))) Кусь принимал активное участие в написании цикла публикаций об антиоксидантах, поэтому не жалейте сердечек для этого милашки😘 Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Почему аскорбиновая кислота считается золотым стандартом?🏆 Именно в этой форме витамин С может похвастаться наибольшим количеством клинических данных: лучше изучено влияние на коллаген, фотостарение, пигментацию и антиоксидантную защиту. Также важно и то, что аскорбиновая кислота - это уже активная форма. Ей не нужно превращаться и надеяться на ферменты кожи. Тем не менее, компонент капризный, это Вы уже усвоили. Чтобы решить ключевые проблемы использования аскорбиновой кислоты ( нестабильность + сложность проникновения + раздражающий потенциал), синтезировали стабильные производные: - Sodium Ascorbyl Phosphate - Magnesium Ascorbyl Phosphate - Ascorbyl Tetraisopalmitate - Ascorbyl Glucoside - 3-O-Ethyl Ascorbic Acid и др. Эти формы витамина C могут работать у разных людей по-разному. Дело в том, что производные - не готовая активная форма, а своего рода про-витамины. Чтобы они стали полноценной аскорбиновой кислотой, коже нужно их преобразовать. Например, SAP,MAP требуют работы фосфатаз для удаления фосфатной группы, аскорбил глюкозид - гликозидаз, тетраизопальмитат предположительно гидролизуется эстеразами кожи. 📢А теперь самое интересное: активность этих ферментов, состояние барьера, pH кожи у людей различаются. Поэтому одна и та же сыворотка у одного человека может давать выраженный эффект, а у другого - почти ничего. Именно поэтому вокруг производных витамина C столько споров))) по сути это компромисс между стабильностью, переносимостью и предсказуемостью эффекта. Механизмы превращения в аскорбиновую кислоту описаны, но для многих форм всё ещё недостаточно данных о том, насколько эффективно это происходит именно in vivo, сколько активной аскорбинки реально образуется в коже и достаточно ли этого для выраженного клинического эффекта. Как Вам такая информация, друзья? #активы #антиоксиданты_молекулы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Наступила жара, и макияжная рутина стала проще. На смену тяжелым и плотным текстурам приходят легкие и натуральные. В этот раз я собрала подборку товаров для идеального летнего макияжа на СДЭК.Шоппинге - сервис привозит продукцию напрямую от ваших любимых брендов, поэтому в качестве точно нет причин сомневаться: 1. Легендарные румяна от NARS в оттенке “Org*zm” с эффектом сияния сделают образ ярче - тут главное не переборщить 2. Тушь LANCÔME Hypnose с легким эффектом объёма не утяжелит образ, а подчеркнет цвет и форму глаз 3. Тяжелые помады - совсем не вариант, а вот увлажняющая от CHANEL - отличный продукт для придания губам естественного блеска (ничем не хуже шашлыка)

Чем смывать SPF? Пожалуй, этот вопрос для многих даже более интересен, чем выбор солнцезащитного средства. На сегодняшний день самый распространенный ответ на этот вопрос звучит так: СПФ снимаем в два этапа - гидрофилка + пенка/гель. И никак иначе. Что думаю я об этом: Современные санскрины содержат жирорастворимые фильтры + стойкие плёнкообразователи, поэтому хуже смываются водой (особенно, если средство промаркировано как водостойкое). Важно понимать, что СПФ удаляется и ПАВами (гели, пенки), мицеллами, эмульгаторами, которые находятся в средстве. То есть вопрос всегда в формуле SPF, мягкости очищения, количестве трения. Когда достаточно обычного очищения в один этап? ✔️если SPF не водостойкий (пользователям можно ориентироваться по плотности средства, не ломая голову над типом эмульсии и количеством пленкообразователей) ✔️если сверху нет плотного макияжа ✔️если кожа очень чувствительная / с розацеа и не выдерживает гидрофильные продукты Когда может понадобиться добавление первого этапа очищения (мицеллярная вода, гидрофильные средства, молочко): ⤵️водостойкий SPF ⤵️плотные текстуры (особенно силиконовые) ⤵️макияж + SPF Хочу добавить, что даже идеальное средство не спасёт, если активно тереть кожу, использовать горячую воду, делать массаж по маслу, потому что так показали в тик-токе😦 Это особенно критично при чувствительной коже. Я, как обладатель себопрофицитной кожи, склонной к воспалениям, люблю гидрофильные масла, как первый этап. (Мицеллярная вода у меня есть, но её я использую только для снятия макияжа с глаз). Но при этом у меня легкие санскрины на химических фильтрах и я спокойно могу снять их пенкой в один этап, не ощущая при этом эффект недоочищенной кожи и не проснувшись на утро в прыщах. При использовании плотных текстур либо при ощущении, что однократного очищения недостаточно, можно воспользоваться пенкой дважды (если нет проблем с барьером), можно использовать мицеллярную воду в качестве первого этапа (хотя я не сторонник трения ватным диском всего лица), а еще при непереносимости гидрофилок можно использовать очищающее молочко, нанося его на сухую кожу, легко массируя и смывая теплой водой. Молочко, кстати, часто лучше переносится чувствительной кожей. Если пост наберет 500 реакций, расскажу подробнее о молочке и соберу подборку😁 #спф_молекулы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Пост-шпаргалка по производным витамина С #активы #антиоксиданты_молекулы 😏INCI: Tetrahexyldecyl ascorbate Сейчас это, пожалуй, самая интересная производная витамина C. Почему его любят: 🔴жирорастворимый 🔴очень стабилен 🔴работает при комфортном pH (~5-7) 🔴хорошо совместим с эмульсиями и масляными системами 🔴редко раздражает Типичные концентрации: 1-10% Чаще 3-5% в базовых анти-эйдж формулах, 5-10% - более активные сыворотки 😏INCI: 3-O-Ethyl Ascorbic Acid Очень популярный современный компромисс. Плюсы: 🔴стабильнее LAA 🔴может работать при pH ~4-6 🔴часто даёт хороший glow-эффект 🔴совместим со многими водными системами Типичные концентрации: 2-10%, иногда встречается и выше (есть данные по коррекции пигментации в концентрации от 2% при использовании в течение 28 дней) 😏INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate Довольно уважаемая форма. Что у неё хорошо: мягкая, стабильная, комфортная для чувствительной кожи, может работать при pH ~5-7. Типичные концентрации: 3-15% Для коррекции пигментации предпочтительна концентрация от 5%. Кроме эффекта осветления, есть данные по влиянию на синтез коллагена (=анти-эйдж), но работает не так быстро, как хотелось бы. 😏INCI: Sodium Ascorbyl Phosphate Эта форма интересна не столько в антивозрастном подходе, сколько в уходе за проблемной кожей - от 5% есть данные по противовоспалительному эффекту (влиянию на Cutibacterium acnes), также есть данные и по антиоксидантной эффективности. Плюсы: 🔴стабилен 🔴комфортный pH (~6-7) 🔴меньше раздражает 🔴хорошо работает в водных формулах Типичные концентрации: 2-5% (иногда до 10%) 😏INCI: Ascorbyl glucoside 🔴стабилен 🔴легко вводится 🔴почти не раздражает 🔴может работать при pH ~5-7 В косметике встречается в концентрации от 2%, также актуален в осветляющих формулах. 😏INCI: Ascorbyl Palmitate Очень часто встречается в составах, но серьёзной anti-age базы у него мало. Часто используется в невысоких концентрациях как антиоксидант для самой формулы (для защиты масел от окисления). То есть это вспомогательный актив. Проверяйте свои средства, друзья, жду Вас в комментариях! Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

⤵️INCI: Ascorbic Acid #активы #антиоксиданты_молекулы Та самая L-аскорбиновая кислота - форма, с которой начинается вся история. Главный вопрос - на что обращать внимание, когда выбираете средство с чистой аскорбиновой кислотой? ✔️pH формулы Это один из ключевых моментов. Чтобы аскорбиновая кислота нормально проникала в кожу, формула обычно должна иметь низкий pH ➡️примерно до 3,5. Именно поэтому многие сыворотки с аскорбинкой могут пощипывать, раздражать чувствительную кожу и хуже переноситься при нарушенном барьере. При этом низкий pH ещё не гарантия эффективности, но без него аскорбинка работает значительно хуже. ✔️Вода в составе Аскорбиновая кислота нестабильна в воде. И чем больше свободной воды в формуле, тем выше риск потери активности. Именно поэтому часто уменьшают количество воды или используют безводные/силиконовые основы, добавляют растворители типа пропандиола, этоксидигликоля. ✔️Упаковка Для аскорбиновой кислоты это половина успеха. Продуманные формулы обычно выпускают в непрозрачных флаконах, вакуумных (airless) упаковках или тубах с минимальным контактом с воздухом. А вот прозрачная пипетка с жидкой аскорбинкой цвета осенних листьев - уже повод насторожиться. ✔️Цвет формулы Свежая аскорбиновая кислота обычно прозрачная/слегка молочная, может быть и светло-жёлтая. ✔️Антиоксидантная поддержка Технологи часто усиливают стабильность комбинациями: витамин Е (tocopherol) феруловая кислота (ferulic acid) хелаторы металлов (например, disodium EDTA) Особенно известна связка: аскорбиновая кислота + витамин Е + феруловая кислота ➡️ она помогает улучшать фотозащитный потенциал, стабилизировать систему и уменьшать скорость окисления. ✔️Концентрация На практике 5-10% уже могут работать, 10-15% для многих являются хорошим балансом, 20% - чаще раздражает кожу. ✔️Текстура и ощущения При создании продукта разработчики (но не все) смотрят не только на активность, но и на сенсорику. Потому что если сыворотка липкая или слишком маслянистая, то пользоваться ею никто долго не будет, а регулярность для витамина С намного важнее, чем героическое преодоление страданий. Что в итоге? Рабочая сыворотка с аскорбиновой кислотой - это всегда компромисс между стабильностью, переносимостью, проникновением, комфортом. Именно поэтому производители так любят производные витамина С: с ними намного проще жить. А чистая аскорбинка - очень талантливый, но крайне капризный товарищ. Работает прекрасно, но требует особых условий, уважения и иногда эмоциональной устойчивости от владельца 😄 В следующей публикации - подборка средств с аскорбинкой, а затем перейдем к обзору производных витамина С в косметике. Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

#подборка Средств не так много, и все они - зарубежные. ❗️❗️❗️ Сыворотки наносим на сухую кожу! Не растягиваем применение, используем быстро. Средства с концентрацией выше 15% лучше использовать в вечернем уходе. Летом использовать можно и нужно! Но СПФ утром после нанесения аскорбинки - обязателен. Не сочетаем с АНА,ВНА-кислотами, ретиноидами, пептидом меди. 📍Чувствительной/проблемной коже - предпочтительнее стабильные производные (о них будем говорить далее) ✔️Prequel Сыворотка для лица с витамином C Lucent-C, 15% L-аскорбиновая кислота (есть на usmall) Аскорбинка в паре с феруловой кислотой, ниацинамидом и эрготионеином. Кто работает с пигментом, обратите внимание на продукт). ✔️Timeless Skin Care 20% Vitamin C + E Ferulic Acid Serum У бренда отличные сыворотки с аскорбиновой кислотой (если она подходит вам и можете достать средства – вам повезло). 1-ый вариант с 20% АА, дополнен витамином Е и феруловой кислотой, 2-ой вариант более универсален - 10% АА, но тем не менее, для чувствительной/проблемной – рискованно. Другим типам кожи можно начать знакомство с этого варианта. ✔️PAULA'S CHOICE C15 Super Booster 15% АА, феруловая кислота + вит.Е, рН 3,0. В составе также есть отшелушивающий пептид, что тоже интересно в действии. ✔️COSRX Сыворотка с витамином С 23% The Vitamin C 23 Аскорбинка+эфир (23%); доп.АО: вит.Е, ниацинамид, глутатион, а также активы для улучшения микроциркуляции, масляная фаза как источник липидов. Вечерний вариант. ✔️Сыворотка для лица RejudiCare 2CRM+ Интересный вариант аскорбинки (10%) и ее производного с фосфатной группой – аминопропиласкорбилфосфата (1%) в канадской сыворотке. В составе можем увидеть актуальный для возрастной кожи пептид - Trifluoroacetyl Tripeptide-2. Одна банка – несколько целей. ✔️FARMACY 10% Waterless Vitamin C-Serum 10% безводная сыворотка с витамином С AA 10% + экстракты цитрусовых + феруловая кислота. Для всех типов кожи, кроме чувствительной и проблемной. Не добавила на картинку, но знаю, что много поклонников бренда THE ORDINARY - у них есть сыворотка Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2% Состав очень минималистичный (я бы даже сказала, скудный) и не самая приятная сенсорика. Использовать нужно максимально быстро, если уж сильно захочется. Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Зависит ли уход от времени года? 🗓️ Довольно частый вопрос. Что я думаю об этом ⤵️⤵️⤵️ Зимой ниже влажность воздуха, выше потеря влаги, у многих ухудшается барьерная функция, а отсюда - больше раздражения и выше чувствительность. Особенно при нашем центральном отоплении🥵, сильном ветре и резких перепадах температуры. И часто зимой многие хуже переносят слишком активные средства типа кислот и ретиноидов, особенно если хромает поддерживающая барьер сторона. Летом выше потоотделение, УФ-нагрузка, больше оксидативного стресса, чаще происходит перегрев. Тяжёлые окклюзивные текстуры могут быть менее комфортны, выше риск раздражения от сочетания активов и солнца, и сильнее ощущается сосудистая реакция кожи на повышение температуры. Когда же смена ухода действительно имеет смысл? ✔️Меняется ваша переносимость активов Например, ретиноиды зимой могут вызывать больше сухости и раздражения. В таком случае логично снизить частоту использования, а все силы бросить на барьерную поддержку 🧱 ✔️Меняется потребность в окклюзии Летом мы ищем более легкие текстуры, а зимой, напротив, более плотные прекрасно воспринимаются кожей (но и здесь все будет зависеть от состояния вашего барьера) ✔️Меняется уровень воспалительной нагрузки Например: жара усиливает приливы при розацеа, солнце может усиливать пигментацию и воспаление, а зимой чаще обостряется атопия. Поэтому небольшая корректировка ухода иногда действительно полезна. Но, друзья! Паническая сезонная миграция всей полки абсолютно бессмысленна))) базовые потребности кожи остаются удивительно стабильными: это все то же мягкое очищение, увлажнение и поддержка липидного барьера, защита от ультрафиолета. Самая частая ошибка в том, что люди начинают пересушивать кожу летом (матируемся до беспамятства) и перегружать её зимой плотной окклюзией, даже тогда, когда это не особо нужно. Обычно достаточно корректировать: А) Текстуру (легче/плотнее) Б)Частоту активов (зимой при нарушенной барьерной функции или летом при повреждениях кожи солнцем) В)Уровень окклюзии Г)Успокаивающие компоненты при сезонных обострениях (подключаем ниацинамид в невысоких концентрациях, нейропептиды, эктоин, центеллу, пантенол, антиоксиданты, азелаинка/азелоглицин и др.) А вот SPF не стоит делать сезонным аксессуаром. UVA работает для нас круглый год ☀️ А Вы меняете уход в зависимости от времени года? Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

В эфире рубрика #секрет_успеха и сегодня мы рассмотрим ламеллярную эмульсию отечественного производителя M.Aklive. Мальтийские кресты нам не показывают, но тем не менее, в креме есть сразу несколько характеристик, которые важны для получения ламеллярной структуры: Во-первых, эмульгаторная база - характерная комбинация для псевдоламеллярных и мультиламеллярных эмульсий. Во-вторых, сама липидная композиция. Здесь есть фосфо- и сфинголипиды, линолевая и линоленовая кислоты, сквалан, масла с высоким содержанием ненасыщенных ЖК, жирные спирты. Идея в том, чтобы воспроизвести не только окклюзию, но и архитектуру барьера. Причем особенно важно наличие линолевой кислоты. Многие питательные кремы делают ставку только на окклюзию и насыщенные липиды, но роговому слою нужны именно физиологические липиды. Линолевая кислота критична для синтеза ацилцерамидов и нормальной организации ламелл. И вот здесь бренд как раз мыслит в логике корнеотерапии. По сути крем пытается закрыть три задачи одновременно: ⤵️Немедленно уменьшить потерю влаги за счет масел и эмолентов ⤵️Восстановить липидную организацию за счет физ.липидов ⤵️Поддержать НУФ за счет мочевины, глицерина, молочной кислоты. Считаю, что это очень грамотный подход именно для атопичной кожи. Потому что проблема атопии не только в нехватке липидов, а в нарушении всей системы: дефицит церамидов+ повышенная потеря влаги + дефект ламеллярной структуры+ недостаток НУФ+ хроническое воспаление Что мне еще нравится - нет эфирных масел, большого количества раздражающих экстрактов, да и в целом агрессивных компонентов. Для атопиков это важно. Это один из немногих составов, где слово «ламеллярный» химически оправдано, а не используется как модный ярлык. Сухая, атопичная, поврежденная кожа должна оценить состав однозначно. Кто пробовал - делитесь отзывами ❤️ Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Друзья, поздравляю Вас с великим праздником - Днём Победы! 🙏 Мои бабушка и дедушка были детьми во время войны. Из их рассказов было понятно, что детства в привычном смысле у них почти не было. Бабушка рассказывала, как собирали каждую крошку, травинки и зернышки в лесу, как берегли вещи, как радостью становилось что-то совсем маленькое - кусочек сахара от соседей или тёплый хлеб… И уже во взрослом возрасте я начала понимать, почему они так относились к еде, к дому, к людям, к самому слову «мир». С возрастом всё сильнее понимаешь, что память не только про фотографии и парады. Она живёт в привычках, семейных историях, фразах наших бабушек и дедушек, которые когда-то казались обычными, а теперь звучат совсем иначе. И мне очень хочется, чтобы наши дети знали о войне не по собственному опыту, а только по рассказам. Чтобы для них слово «мир» всегда оставалось чем-то естественным, а не выстраданной мечтой. Берегите своих близких. И пусть в ваших домах всегда будет спокойно. Канал «Молекулы красоты» Подпишись!