Все время думаю о том, что я какой-то неправильный косметический блогер.
У меня нет рубрик «банки месяца», нет десятков новинок на полках и грандиозных обзоров на 50+ слайдов.
Я до сих пор не разгадала главный секрет взрослой жизни - как не засыпать вместе с детьми, чтобы иметь возможность умыться и нанести ночной уход.
Поэтому скромная рубрикулечка #мои_банки живёт своей тихой жизнью и появляется гораздо реже, чем того требуют законы блогерской вселенной.
Да и про многие средства, которые я показываю сегодня, я уже рассказывала не один раз.
Но, возможно, кому-то это будет интересно, поэтому держите 👀
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
#вопросы_подписчиков
Есть ли в косметике вещества, которые реально замедляют старение кожи? Или пока пользуешься - эффект есть, а отменил и всё вернулось?
Для начала я бы разделила два понятия:
1. Средства, которые дают обратимый эффект, пока вы ими пользуетесь
Сюда можно отнести увлажняющие средства,
когда мы хорошо увлажняем роговой слой, кожа становится более гладкой, напитанной, упругой.
Но это не значит, что мы омолодили кожу, мы просто улучшили её текущее состояние.
2. Средства, которые могут влиять на процессы, связанные со старением кожи (уменьшение повреждений от ультрафиолета или стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса).
Идеальный эксперимент, где одна группа женщин с 30 до 50 лет использует активы, другая ничего не использует, затем все отменяют уход и через 5 лет мы сравниваем состояние кожи, провести невозможно))
Слишком много факторов будут влиять на результат: генетика, гормональные изменения, питание, уровень стресса, болезни, образ жизни, количество УФ , которое человек получил за эти годы.
Но! у нас есть данные, которые позволяют говорить, что некоторые подходы действительно способны менять состояние кожи в долгосрочной перспективе.
И первое место здесь занимает… защита от солнца.
Про роль ультрафиолета я много писала, поэтому не буду повторяться (на канале есть отдельный дайджест).
Дальше по уровню доказательности:
⭕️Ретиноиды
Это самый изученный класс наружных средств против фотостарения.
Особенно хорошо изучен третиноин, но определённые данные есть и по косметическим ретиноидам (дайджест тоже есть).
Но что будет после отмены?
Часть эффекта действительно постепенно уйдёт, потому что кожа снова возвращается к своему обычному темпу обновления и старения, но это не означает, что всё исчезает за неделю.
Если за время применения улучшилась организация внеклеточного матрикса, уменьшились процессы деградации коллагена и сформировались новые структурные изменения, они не исчезают мгновенно, просто без дальнейшей стимуляции и защиты от ультрафиолета процесс старения продолжается.
⭕️Кислоты
AHA-кислоты, особенно гликолевая, могут улучшать состояние эпидермиса и уменьшать неровность текстуры кожи, но после прекращения использования кожа постепенно возвращается к своему естественному состоянию.
⭕️Компоненты для восстановления барьера
Церамиды, холестерин, жирные кислоты, увлажняющие компоненты.
Это не антиэйдж-активы в классическом понимании, но хороший барьер - это фундамент здоровой кожи.
⭕️Антиоксиданты
Теоретически антиоксиданты могут уменьшать окислительный стресс, который участвует в повреждении клеток.
Лучше всего изучена L-аскорбиновая кислота в определённых концентрациях и стабильных формулах.
Есть данные, что некоторые антиоксидантные системы (например, комбинации витамина С, витамина Е и феруловой кислоты) могут улучшать признаки фотоповреждения.
Но пока нет доказательств, что одна только сыворотка с антиоксидантами изменит внешний вид человека через 20 лет.
⭕️Пептиды
Очень интересное направление.
Для некоторых пептидов есть исследования, показывающие улучшение состояния кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, повышение ощущения упругости.
Но здесь важно помнить: пептид пептиду рознь.
Доказательства зависят от конкретной молекулы, концентрации, формулы и качества исследований.
По объёму доказательств пептиды уступают ретиноидам, но это не означает, что они бесполезны (мы с Вами разберем этот класс обязательно, я пока морально готовлюсь 😆)
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Идейный вдохновитель этого поста - моя мама.
Зимой я подарила ей новый уход для зоны вокруг глаз (до этого у неё был пептидный крем Skadi).
И вот спустя 4 месяца мы наконец-то увиделись лично.
Смотрю на маму и понимаю: что-то изменилось.
Причём знаете, когда вы видите человека каждый день, вы можете вообще ничего не заметить. А когда проходит время - мозг задается вопросом: «Так… а почему лицо выглядит иначе?»
И буквально на днях я поняла, что поменялось.
Зона вокруг глаз стала выглядеть так, будто мама не работает с утра до ночи.
И поскольку сейчас мы говорим о пептидах, я хочу более детально рассказать об этом средстве.
NIOD Fractionated Eye Contour Concentrate
#мои_банки
Бренд делает акцент не просто на наличии активов, а на системах доставки и биомиметических технологиях.
А в косметике часто возникает такой парадокс: актив может прекрасно работать в исследовании, но в банке и на коже ему нужно пройти все круги ада, и поэтому один и тот же ингредиент в двух разных формулах может работать совершенно по-разному.
В составе несколько интересных направлений:
✔️Сигнальные пептиды
🔘Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe’6)
Один из самых известных современных матрикинов.
🔘Palmitoyl SH-Hexapeptide-11 SP Amide и другие SH-пептиды
Это уже более новая история. Такие пептиды часто используются как биомиметические сигнальные молекулы, ориентированные на восстановление матрикса и ремоделирование кожи.
✔️Нейромодулирующие пептиды
Здесь прямо-таки хороший набор:
🔘Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline)
Классика, которая направлена именно на уменьшение выраженности мимических заломов.
🔘Pentapeptide-18 (Leuphasyl)
Очень интересный напарник аргирелина. Их часто комбинируют, потому что они воздействуют на разные этапы передачи нервного сигнала.
🔘Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (Syn-Ake)
Тот самый «змеиный пептид»🐍Звучит, конечно, как название злодея из фильма Marvel)))
Механизм связан с влиянием на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Опять же !!! эффект нельзя сравнивать с ботулотоксином, но в концепции уменьшения мимической активности он вписывается.
✔️Пептиды для зоны вокруг глаз
🔘Acetyl Tetrapeptide-5 (Eyeseryl)
Его используют в формулах против пастозности, мешков под глазами.
✔️Очень сильная антиоксидантная часть:
EGCG (катехины зеленого чая), супероксиддисмутаза, производные витамина С, пропил Галлат и растительные полифенолы.
Логично, потому что хронический оксидативный стресс участвует в деградации матрикса.
✔️О барьерной поддержке и увлажнении тоже подумали
Пептидов в составе реально много, и с одной стороны, возникает закономерный вопрос: сколько каждого конкретно?
Потому что технологически невозможно положить все эти пептиды в высоких рабочих концентрациях одновременно. Скорее всего, часть из них введена как комплексные активы в небольших количествах.
Но с другой стороны, это не делает формулу плохой.
Но самое интересное в NIOD даже не список пептидов, а именно подход - бренд активно использует концепцию систем доставки ✈️
Например, технология Drone Peptide.
Название звучит эффектно, но смысл довольно простой:
создать систему, которая помогает активному компоненту лучше взаимодействовать с нужной зоной.
Это не означает, что молекула буквально летит к клетке, но есть
вспомогательная структура, которая помогает активу выполнять свою задачу качественно!
Вторую банку маме уже заказала, хотя расход этого масляного концентрата на зону век минимален (мне хватает 2 капель), но «Дочь, разве можно использовать такое прекрасное средство только на веки? Я мажу его почти везде, где есть морщины!»
Если есть возможность приобрести - искренне рекомендую.
Кстати, если интересно, можем сделать краткий обзор на бренд, я бы взяла у них еще пару средств 🤩
#вопросы_подписчиков
#тело_уход
Молочная кислота в средствах для интимной гигиены - насколько это обязательный компонент?
Основная роль молочной кислоты в таких формулах это регуляция pH. Интимная зона имеет более кислую среду по сравнению с большинством участков кожи, и именно такой pH способствует поддержанию нормальной микрофлоры, в том числе лактобактерий.
Молочная кислота в составе геля не работает как пробиотик, она не заселяет кожу полезными бактериями. Она лишь помогает создать подходящую кислотность средства.
А еще может выполнять роль увлажняющего компонента (т.к. относится к группе натурального увлажняющего фактора кожи), но в очищающих средствах, которые контактируют с кожей недолго и затем смываются, этот эффект для нас не так важен.
Поэтому искать интимный гель исключительно с молочной кислотой или считать его автоматически лучше не совсем правильно.
Повторяем пройденное (мне кажется, этот текст я пишу чаще всего на канале):
при выборе очищающего средства мы в первую очередь ориентируемся на мягкость используемых ПАВ, отсутствие раздражающих компонентов, Ваш личный комфорт после использования, в идеале , конечно, если указан pH средства (слабокислый).
Кстати, найти интимный гель без молочной кислоты действительно сложно именно потому, что она стала своего рода маркером категории - производители используют её как понятный потребителю символ правильного кислого pH. Но технически добиться нужной кислотности можно и другими регуляторами pH.
Дамы, Вам нужна подборка таких средств?👀
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Продолжим разговор о третиноине.
#ретиноиды
#интересно_знать
Что говорит современная доказательная база?
Систематический обзор 2022 года включил 7 РКИ по применению третиноина при фотостарении. Продолжительность исследований составляла от 3 до 24 месяцев, и улучшение признаков фотостарения сохранялось при длительном применении.
В более свежем метаанализе 2025 года уже было 8 РКИ и 1361 участник.
Продолжительность наблюдения составляла от 16 недель до 2 лет.
Третиноин улучшал выраженность как мелких, так и более глубоких морщин по сравнению с контрольными группами.
А вот если бы кожа действительно «привыкала» к третиноину, довольно странно было бы видеть улучшения в исследованиях, которые продолжаются годами)))
Современная литература не подтверждает идею о том, что кожа постепенно становится нечувствительной к третиноину и поэтому препарат перестаёт действовать.
А мы, простые люди, обычно сравниваем кожу не с тем, какой она была год назад, а с тем, какой она была вчера.
И еще давайте добавим во всю эту историю естественное старение (увы, без него никак) и ультрафиолет - одновременное движение в двух направлениях:
третиноин пытается уменьшить часть возрастных и фотоповреждающих изменений,
а время и УФ продолжают их создавать.
Поэтому отсутствие ежегодного эффекта из серии «я стала ещё на пять лет моложе» совершенно не означает отсутствие действия препарата.
Ретиноиды не обязаны каждую неделю делать кожу всё моложе, их задача не в том, чтобы бесконечно наращивать визуальный эффект.
Иногда очень хороший результат выглядит совсем не впечатляюще, как нам часто показывают в рекламе, но это НЕ провал, это вполне может быть результатом поддерживающего лечения.
Поэтому плато само по себе не повод автоматически повышать концентрацию третиноина или переходить на более агрессивную схему, часто это дает больше раздражения, а не пропорциональное увеличение омолаживающего эффекта.
Кожа не обязана каждый год выдавать нам новый вау-эффект.
Иногда лучший результат терапии - это просто не дать ей откатиться назад.
Сейчас популярен тренд , где эксперты разбирают умывашки подписчиков, тем самым привлекая внимание. Комментариев под такими видео - тысячи)))
Нужны подписчики - сохраняйте информацию, и вперед!)))
Мне для Вас ничего не жалко ❤️
#базовый_уход
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Не устояла и купила себе автозагар Zeitun и варежку для нанесения.
Наносила на ноги три раза.
Смотрю - ну красота же!
Такой лёгкий оттенок, будто вернулась с курорта.
Ходила довольная, любовалась собой.
Но сегодня муж внимательно посмотрел на мои ноги и сказал:
- Знаешь, они напоминают мне одну медицинскую картинку...
Я, как человек с тревожным складом характера, сразу перебрала в голове несколько диагнозов, но не угадала.
Он сказал:
- Цирроз.
И вот стою я такая, вся загорелая, бронзовая богиня с амбициями Джей Ло, а дома меня воспринимают как больную печень.
Самое обидное, что автозагар оказался вполне приличным - без запаха, легко и комфортно наносится, не сушит кожу.
Но видимо в моем случае между состояниями «поцелованная солнцем» и «демонстрационный материал для студентов-медиков» расстояние гораздо меньше, чем хотелось…
В следующий раз попробую остановиться на втором нанесении.
А как Ваши автозагарные дела?)
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
И ещё один важный момент.
Наша кожа стареет не только из-за того, что мы делаем или не делаем в уходе.
Большую роль все также играют генетика, гормональные изменения, образ жизни (питание, сон, стресс, уровень физ.активности, вредные привычки).
Косметика не может остановить биологическое старение организма, но она может влиять на состояние кожи - как минимум, помогать дольше сохранять здоровый вид.
Поэтому самый рациональный подход, на мой взгляд:
1️⃣базовый уход:
мягкое очищение
поддержка барьера
солнцезащита
2️⃣ активы с хорошей доказательной базой - в первую очередь ретиноиды, если они подходят вашей коже
3️⃣дополнительные средства уже по потребностям кожи и вашим целям.
П.С. Говорят, что где-то на нашей планете еще существуют женщины, которым для счастья достаточно 3 банок: умывалки, крема и СПФ…
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Если открыть каталог любого производителя косметического сырья, можно быстро запутаться. Сотни названий, десятки торговых марок, бесконечные комбинации три-, тетра-, пента- и гексапептидов.
На первый взгляд кажется, что все они делают примерно одно и то же - «омолаживают» кожу.
Но это совсем не так 😉
Современная классификация косметических пептидов строится не по длине молекулы и не по химическому строению, а по механизму действия, и это принципиально важно.
Ведь один пептид может стимулировать работу фибробластов, другой - переносить ионы меди, третий - влиять на передачу нервного импульса, а четвертый - снижать активность ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс.
Иными словами, слово «пептид» описывает лишь химическую природу молекулы, но почти ничего не говорит о ее функции.
В современных обзорах чаще всего выделяют четыре основные группы: сигнальные, транспортные, нейромодулирующие и ингибирующие ферменты.
О них мы и поговорим подробнее.
1️⃣Сигнальные пептиды
Если бы пришлось назвать главную группу косметических пептидов, ею были бы именно сигнальные.
Это крупнейшая категория на рынке: она составляет более половины всех коммерческих косметических пептидов.
Почему именно они?
Чтобы ответить на этот вопрос, придется ненадолго вернуться к биологии кожи.
Наши ткани постоянно обновляются. Старые молекулы коллагена разрушаются ферментами, новые синтезируются фибробластами. Этот процесс называется ремоделированием внеклеточного матрикса.
Долгое время считалось, что продукты распада коллагена - всего лишь отходы метаболизма, но оказалось, что некоторые из этих фрагментов выполняют совершенно другую функцию: они становятся сигналом.
Представьте строительную площадку: если рабочие видят обрушившуюся стену, они начинают восстановление.
Фрагменты разрушенного матрикса работают похожим образом: они сообщают окружающим клеткам: «Здесь произошло повреждение, необходимо усилить синтез новых компонентов».
Именно поэтому многие косметические пептиды создавались как аналоги естественных матрикинов - коротких пептидов, образующихся при разрушении компонентов внеклеточного матрикса.
Важно понимать, что сигнальный пептид не приносит готовый коллаген, не становится строительным материалом, а лишь передает клетке информацию.
Это принципиальное различие.
Один из самых живучих мифов звучит так:
Пептиды состоят из аминокислот, значит кожа использует их для строительства коллагена.
Но если бы это было так, любой гидролизат белка обладал бы выраженным омолаживающим эффектом, но клетка не берет случайный трипептид и не вставляет его в молекулу коллагена.
Синтез белков происходит по информации, записанной в ДНК, на рибосомах, с использованием свободных аминокислот. Косметический пептид не становится частью нового коллагена, его задача ➡️изменить активность клетки, а не заменить строительный материал.
Кто уже в ужасе от количества букв, признавайтесь?)))
#пептиды_молекулы
#активы
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Все время думаю о том, что я какой-то неправильный косметический блогер.
У меня нет рубрик «банки месяца», нет десятков новинок на полках и грандиозных обзоров на 50+ слайдов.
Я до сих пор не разгадала главный секрет взрослой жизни - как не засыпать вместе с детьми, чтобы иметь возможность умыться и нанести ночной уход.
Поэтому скромная рубрикулечка #мои_банки живёт своей тихой жизнью и появляется гораздо реже, чем того требуют законы блогерской вселенной.
Да и про многие средства, которые я показываю сегодня, я уже рассказывала не один раз.
Но, возможно, кому-то это будет интересно, поэтому держите 👀
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
#вопросы_подписчиков
Есть ли в косметике вещества, которые реально замедляют старение кожи? Или пока пользуешься - эффект есть, а отменил и всё вернулось?
Для начала я бы разделила два понятия:
1. Средства, которые дают обратимый эффект, пока вы ими пользуетесь
Сюда можно отнести увлажняющие средства,
когда мы хорошо увлажняем роговой слой, кожа становится более гладкой, напитанной, упругой.
Но это не значит, что мы омолодили кожу, мы просто улучшили её текущее состояние.
2. Средства, которые могут влиять на процессы, связанные со старением кожи (уменьшение повреждений от ультрафиолета или стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса).
Идеальный эксперимент, где одна группа женщин с 30 до 50 лет использует активы, другая ничего не использует, затем все отменяют уход и через 5 лет мы сравниваем состояние кожи, провести невозможно))
Слишком много факторов будут влиять на результат: генетика, гормональные изменения, питание, уровень стресса, болезни, образ жизни, количество УФ , которое человек получил за эти годы.
Но! у нас есть данные, которые позволяют говорить, что некоторые подходы действительно способны менять состояние кожи в долгосрочной перспективе.
И первое место здесь занимает… защита от солнца.
Про роль ультрафиолета я много писала, поэтому не буду повторяться (на канале есть отдельный дайджест).
Дальше по уровню доказательности:
⭕️Ретиноиды
Это самый изученный класс наружных средств против фотостарения.
Особенно хорошо изучен третиноин, но определённые данные есть и по косметическим ретиноидам (дайджест тоже есть).
Но что будет после отмены?
Часть эффекта действительно постепенно уйдёт, потому что кожа снова возвращается к своему обычному темпу обновления и старения, но это не означает, что всё исчезает за неделю.
Если за время применения улучшилась организация внеклеточного матрикса, уменьшились процессы деградации коллагена и сформировались новые структурные изменения, они не исчезают мгновенно, просто без дальнейшей стимуляции и защиты от ультрафиолета процесс старения продолжается.
⭕️Кислоты
AHA-кислоты, особенно гликолевая, могут улучшать состояние эпидермиса и уменьшать неровность текстуры кожи, но после прекращения использования кожа постепенно возвращается к своему естественному состоянию.
⭕️Компоненты для восстановления барьера
Церамиды, холестерин, жирные кислоты, увлажняющие компоненты.
Это не антиэйдж-активы в классическом понимании, но хороший барьер - это фундамент здоровой кожи.
⭕️Антиоксиданты
Теоретически антиоксиданты могут уменьшать окислительный стресс, который участвует в повреждении клеток.
Лучше всего изучена L-аскорбиновая кислота в определённых концентрациях и стабильных формулах.
Есть данные, что некоторые антиоксидантные системы (например, комбинации витамина С, витамина Е и феруловой кислоты) могут улучшать признаки фотоповреждения.
Но пока нет доказательств, что одна только сыворотка с антиоксидантами изменит внешний вид человека через 20 лет.
⭕️Пептиды
Очень интересное направление.
Для некоторых пептидов есть исследования, показывающие улучшение состояния кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, повышение ощущения упругости.
Но здесь важно помнить: пептид пептиду рознь.
Доказательства зависят от конкретной молекулы, концентрации, формулы и качества исследований.
По объёму доказательств пептиды уступают ретиноидам, но это не означает, что они бесполезны (мы с Вами разберем этот класс обязательно, я пока морально готовлюсь 😆)
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Идейный вдохновитель этого поста - моя мама.
Зимой я подарила ей новый уход для зоны вокруг глаз (до этого у неё был пептидный крем Skadi).
И вот спустя 4 месяца мы наконец-то увиделись лично.
Смотрю на маму и понимаю: что-то изменилось.
Причём знаете, когда вы видите человека каждый день, вы можете вообще ничего не заметить. А когда проходит время - мозг задается вопросом: «Так… а почему лицо выглядит иначе?»
И буквально на днях я поняла, что поменялось.
Зона вокруг глаз стала выглядеть так, будто мама не работает с утра до ночи.
И поскольку сейчас мы говорим о пептидах, я хочу более детально рассказать об этом средстве.
NIOD Fractionated Eye Contour Concentrate
#мои_банки
Бренд делает акцент не просто на наличии активов, а на системах доставки и биомиметических технологиях.
А в косметике часто возникает такой парадокс: актив может прекрасно работать в исследовании, но в банке и на коже ему нужно пройти все круги ада, и поэтому один и тот же ингредиент в двух разных формулах может работать совершенно по-разному.
В составе несколько интересных направлений:
✔️Сигнальные пептиды
🔘Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe’6)
Один из самых известных современных матрикинов.
🔘Palmitoyl SH-Hexapeptide-11 SP Amide и другие SH-пептиды
Это уже более новая история. Такие пептиды часто используются как биомиметические сигнальные молекулы, ориентированные на восстановление матрикса и ремоделирование кожи.
✔️Нейромодулирующие пептиды
Здесь прямо-таки хороший набор:
🔘Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline)
Классика, которая направлена именно на уменьшение выраженности мимических заломов.
🔘Pentapeptide-18 (Leuphasyl)
Очень интересный напарник аргирелина. Их часто комбинируют, потому что они воздействуют на разные этапы передачи нервного сигнала.
🔘Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (Syn-Ake)
Тот самый «змеиный пептид»🐍Звучит, конечно, как название злодея из фильма Marvel)))
Механизм связан с влиянием на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Опять же !!! эффект нельзя сравнивать с ботулотоксином, но в концепции уменьшения мимической активности он вписывается.
✔️Пептиды для зоны вокруг глаз
🔘Acetyl Tetrapeptide-5 (Eyeseryl)
Его используют в формулах против пастозности, мешков под глазами.
✔️Очень сильная антиоксидантная часть:
EGCG (катехины зеленого чая), супероксиддисмутаза, производные витамина С, пропил Галлат и растительные полифенолы.
Логично, потому что хронический оксидативный стресс участвует в деградации матрикса.
✔️О барьерной поддержке и увлажнении тоже подумали
Пептидов в составе реально много, и с одной стороны, возникает закономерный вопрос: сколько каждого конкретно?
Потому что технологически невозможно положить все эти пептиды в высоких рабочих концентрациях одновременно. Скорее всего, часть из них введена как комплексные активы в небольших количествах.
Но с другой стороны, это не делает формулу плохой.
Но самое интересное в NIOD даже не список пептидов, а именно подход - бренд активно использует концепцию систем доставки ✈️
Например, технология Drone Peptide.
Название звучит эффектно, но смысл довольно простой:
создать систему, которая помогает активному компоненту лучше взаимодействовать с нужной зоной.
Это не означает, что молекула буквально летит к клетке, но есть
вспомогательная структура, которая помогает активу выполнять свою задачу качественно!
Вторую банку маме уже заказала, хотя расход этого масляного концентрата на зону век минимален (мне хватает 2 капель), но «Дочь, разве можно использовать такое прекрасное средство только на веки? Я мажу его почти везде, где есть морщины!»
Если есть возможность приобрести - искренне рекомендую.
Кстати, если интересно, можем сделать краткий обзор на бренд, я бы взяла у них еще пару средств 🤩
#вопросы_подписчиков
#тело_уход
Молочная кислота в средствах для интимной гигиены - насколько это обязательный компонент?
Основная роль молочной кислоты в таких формулах это регуляция pH. Интимная зона имеет более кислую среду по сравнению с большинством участков кожи, и именно такой pH способствует поддержанию нормальной микрофлоры, в том числе лактобактерий.
Молочная кислота в составе геля не работает как пробиотик, она не заселяет кожу полезными бактериями. Она лишь помогает создать подходящую кислотность средства.
А еще может выполнять роль увлажняющего компонента (т.к. относится к группе натурального увлажняющего фактора кожи), но в очищающих средствах, которые контактируют с кожей недолго и затем смываются, этот эффект для нас не так важен.
Поэтому искать интимный гель исключительно с молочной кислотой или считать его автоматически лучше не совсем правильно.
Повторяем пройденное (мне кажется, этот текст я пишу чаще всего на канале):
при выборе очищающего средства мы в первую очередь ориентируемся на мягкость используемых ПАВ, отсутствие раздражающих компонентов, Ваш личный комфорт после использования, в идеале , конечно, если указан pH средства (слабокислый).
Кстати, найти интимный гель без молочной кислоты действительно сложно именно потому, что она стала своего рода маркером категории - производители используют её как понятный потребителю символ правильного кислого pH. Но технически добиться нужной кислотности можно и другими регуляторами pH.
Дамы, Вам нужна подборка таких средств?👀
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Продолжим разговор о третиноине.
#ретиноиды
#интересно_знать
Что говорит современная доказательная база?
Систематический обзор 2022 года включил 7 РКИ по применению третиноина при фотостарении. Продолжительность исследований составляла от 3 до 24 месяцев, и улучшение признаков фотостарения сохранялось при длительном применении.
В более свежем метаанализе 2025 года уже было 8 РКИ и 1361 участник.
Продолжительность наблюдения составляла от 16 недель до 2 лет.
Третиноин улучшал выраженность как мелких, так и более глубоких морщин по сравнению с контрольными группами.
А вот если бы кожа действительно «привыкала» к третиноину, довольно странно было бы видеть улучшения в исследованиях, которые продолжаются годами)))
Современная литература не подтверждает идею о том, что кожа постепенно становится нечувствительной к третиноину и поэтому препарат перестаёт действовать.
А мы, простые люди, обычно сравниваем кожу не с тем, какой она была год назад, а с тем, какой она была вчера.
И еще давайте добавим во всю эту историю естественное старение (увы, без него никак) и ультрафиолет - одновременное движение в двух направлениях:
третиноин пытается уменьшить часть возрастных и фотоповреждающих изменений,
а время и УФ продолжают их создавать.
Поэтому отсутствие ежегодного эффекта из серии «я стала ещё на пять лет моложе» совершенно не означает отсутствие действия препарата.
Ретиноиды не обязаны каждую неделю делать кожу всё моложе, их задача не в том, чтобы бесконечно наращивать визуальный эффект.
Иногда очень хороший результат выглядит совсем не впечатляюще, как нам часто показывают в рекламе, но это НЕ провал, это вполне может быть результатом поддерживающего лечения.
Поэтому плато само по себе не повод автоматически повышать концентрацию третиноина или переходить на более агрессивную схему, часто это дает больше раздражения, а не пропорциональное увеличение омолаживающего эффекта.
Кожа не обязана каждый год выдавать нам новый вау-эффект.
Иногда лучший результат терапии - это просто не дать ей откатиться назад.
Сейчас популярен тренд , где эксперты разбирают умывашки подписчиков, тем самым привлекая внимание. Комментариев под такими видео - тысячи)))
Нужны подписчики - сохраняйте информацию, и вперед!)))
Мне для Вас ничего не жалко ❤️
#базовый_уход
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Не устояла и купила себе автозагар Zeitun и варежку для нанесения.
Наносила на ноги три раза.
Смотрю - ну красота же!
Такой лёгкий оттенок, будто вернулась с курорта.
Ходила довольная, любовалась собой.
Но сегодня муж внимательно посмотрел на мои ноги и сказал:
- Знаешь, они напоминают мне одну медицинскую картинку...
Я, как человек с тревожным складом характера, сразу перебрала в голове несколько диагнозов, но не угадала.
Он сказал:
- Цирроз.
И вот стою я такая, вся загорелая, бронзовая богиня с амбициями Джей Ло, а дома меня воспринимают как больную печень.
Самое обидное, что автозагар оказался вполне приличным - без запаха, легко и комфортно наносится, не сушит кожу.
Но видимо в моем случае между состояниями «поцелованная солнцем» и «демонстрационный материал для студентов-медиков» расстояние гораздо меньше, чем хотелось…
В следующий раз попробую остановиться на втором нанесении.
А как Ваши автозагарные дела?)
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
И ещё один важный момент.
Наша кожа стареет не только из-за того, что мы делаем или не делаем в уходе.
Большую роль все также играют генетика, гормональные изменения, образ жизни (питание, сон, стресс, уровень физ.активности, вредные привычки).
Косметика не может остановить биологическое старение организма, но она может влиять на состояние кожи - как минимум, помогать дольше сохранять здоровый вид.
Поэтому самый рациональный подход, на мой взгляд:
1️⃣базовый уход:
мягкое очищение
поддержка барьера
солнцезащита
2️⃣ активы с хорошей доказательной базой - в первую очередь ретиноиды, если они подходят вашей коже
3️⃣дополнительные средства уже по потребностям кожи и вашим целям.
П.С. Говорят, что где-то на нашей планете еще существуют женщины, которым для счастья достаточно 3 банок: умывалки, крема и СПФ…
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!
Если открыть каталог любого производителя косметического сырья, можно быстро запутаться. Сотни названий, десятки торговых марок, бесконечные комбинации три-, тетра-, пента- и гексапептидов.
На первый взгляд кажется, что все они делают примерно одно и то же - «омолаживают» кожу.
Но это совсем не так 😉
Современная классификация косметических пептидов строится не по длине молекулы и не по химическому строению, а по механизму действия, и это принципиально важно.
Ведь один пептид может стимулировать работу фибробластов, другой - переносить ионы меди, третий - влиять на передачу нервного импульса, а четвертый - снижать активность ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс.
Иными словами, слово «пептид» описывает лишь химическую природу молекулы, но почти ничего не говорит о ее функции.
В современных обзорах чаще всего выделяют четыре основные группы: сигнальные, транспортные, нейромодулирующие и ингибирующие ферменты.
О них мы и поговорим подробнее.
1️⃣Сигнальные пептиды
Если бы пришлось назвать главную группу косметических пептидов, ею были бы именно сигнальные.
Это крупнейшая категория на рынке: она составляет более половины всех коммерческих косметических пептидов.
Почему именно они?
Чтобы ответить на этот вопрос, придется ненадолго вернуться к биологии кожи.
Наши ткани постоянно обновляются. Старые молекулы коллагена разрушаются ферментами, новые синтезируются фибробластами. Этот процесс называется ремоделированием внеклеточного матрикса.
Долгое время считалось, что продукты распада коллагена - всего лишь отходы метаболизма, но оказалось, что некоторые из этих фрагментов выполняют совершенно другую функцию: они становятся сигналом.
Представьте строительную площадку: если рабочие видят обрушившуюся стену, они начинают восстановление.
Фрагменты разрушенного матрикса работают похожим образом: они сообщают окружающим клеткам: «Здесь произошло повреждение, необходимо усилить синтез новых компонентов».
Именно поэтому многие косметические пептиды создавались как аналоги естественных матрикинов - коротких пептидов, образующихся при разрушении компонентов внеклеточного матрикса.
Важно понимать, что сигнальный пептид не приносит готовый коллаген, не становится строительным материалом, а лишь передает клетке информацию.
Это принципиальное различие.
Один из самых живучих мифов звучит так:
Пептиды состоят из аминокислот, значит кожа использует их для строительства коллагена.
Но если бы это было так, любой гидролизат белка обладал бы выраженным омолаживающим эффектом, но клетка не берет случайный трипептид и не вставляет его в молекулу коллагена.
Синтез белков происходит по информации, записанной в ДНК, на рибосомах, с использованием свободных аминокислот. Косметический пептид не становится частью нового коллагена, его задача ➡️изменить активность клетки, а не заменить строительный материал.
Кто уже в ужасе от количества букв, признавайтесь?)))
#пептиды_молекулы
#активы
Канал «Молекулы красоты»
Подпишись!