Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

#вопросы_подписчиков Есть ли в косметике вещества, которые реально замедляют старение кожи? Или пока пользуешься - эффект есть, а отменил и всё вернулось? Для начала я бы разделила два понятия: 1. Средства, которые дают обратимый эффект, пока вы ими пользуетесь Сюда можно отнести увлажняющие средства, когда мы хорошо увлажняем роговой слой, кожа становится более гладкой, напитанной, упругой. Но это не значит, что мы омолодили кожу, мы просто улучшили её текущее состояние. 2. Средства, которые могут влиять на процессы, связанные со старением кожи (уменьшение повреждений от ультрафиолета или стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса). Идеальный эксперимент, где одна группа женщин с 30 до 50 лет использует активы, другая ничего не использует, затем все отменяют уход и через 5 лет мы сравниваем состояние кожи, провести невозможно)) Слишком много факторов будут влиять на результат: генетика, гормональные изменения, питание, уровень стресса, болезни, образ жизни, количество УФ , которое человек получил за эти годы. Но! у нас есть данные, которые позволяют говорить, что некоторые подходы действительно способны менять состояние кожи в долгосрочной перспективе. И первое место здесь занимает… защита от солнца. Про роль ультрафиолета я много писала, поэтому не буду повторяться (на канале есть отдельный дайджест). Дальше по уровню доказательности: ⭕️Ретиноиды Это самый изученный класс наружных средств против фотостарения. Особенно хорошо изучен третиноин, но определённые данные есть и по косметическим ретиноидам (дайджест тоже есть). Но что будет после отмены? Часть эффекта действительно постепенно уйдёт, потому что кожа снова возвращается к своему обычному темпу обновления и старения, но это не означает, что всё исчезает за неделю. Если за время применения улучшилась организация внеклеточного матрикса, уменьшились процессы деградации коллагена и сформировались новые структурные изменения, они не исчезают мгновенно, просто без дальнейшей стимуляции и защиты от ультрафиолета процесс старения продолжается. ⭕️Кислоты AHA-кислоты, особенно гликолевая, могут улучшать состояние эпидермиса и уменьшать неровность текстуры кожи, но после прекращения использования кожа постепенно возвращается к своему естественному состоянию. ⭕️Компоненты для восстановления барьера Церамиды, холестерин, жирные кислоты, увлажняющие компоненты. Это не антиэйдж-активы в классическом понимании, но хороший барьер - это фундамент здоровой кожи. ⭕️Антиоксиданты Теоретически антиоксиданты могут уменьшать окислительный стресс, который участвует в повреждении клеток. Лучше всего изучена L-аскорбиновая кислота в определённых концентрациях и стабильных формулах. Есть данные, что некоторые антиоксидантные системы (например, комбинации витамина С, витамина Е и феруловой кислоты) могут улучшать признаки фотоповреждения. Но пока нет доказательств, что одна только сыворотка с антиоксидантами изменит внешний вид человека через 20 лет. ⭕️Пептиды Очень интересное направление. Для некоторых пептидов есть исследования, показывающие улучшение состояния кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, повышение ощущения упругости. Но здесь важно помнить: пептид пептиду рознь. Доказательства зависят от конкретной молекулы, концентрации, формулы и качества исследований. По объёму доказательств пептиды уступают ретиноидам, но это не означает, что они бесполезны (мы с Вами разберем этот класс обязательно, я пока морально готовлюсь 😆) Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Идейный вдохновитель этого поста - моя мама. Зимой я подарила ей новый уход для зоны вокруг глаз (до этого у неё был пептидный крем Skadi). И вот спустя 4 месяца мы наконец-то увиделись лично. Смотрю на маму и понимаю: что-то изменилось. Причём знаете, когда вы видите человека каждый день, вы можете вообще ничего не заметить. А когда проходит время - мозг задается вопросом: «Так… а почему лицо выглядит иначе?» И буквально на днях я поняла, что поменялось. Зона вокруг глаз стала выглядеть так, будто мама не работает с утра до ночи. И поскольку сейчас мы говорим о пептидах, я хочу более детально рассказать об этом средстве. NIOD Fractionated Eye Contour Concentrate #мои_банки Бренд делает акцент не просто на наличии активов, а на системах доставки и биомиметических технологиях. А в косметике часто возникает такой парадокс: актив может прекрасно работать в исследовании, но в банке и на коже ему нужно пройти все круги ада, и поэтому один и тот же ингредиент в двух разных формулах может работать совершенно по-разному. В составе несколько интересных направлений: ✔️Сигнальные пептиды 🔘Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe’6) Один из самых известных современных матрикинов. 🔘Palmitoyl SH-Hexapeptide-11 SP Amide и другие SH-пептиды Это уже более новая история. Такие пептиды часто используются как биомиметические сигнальные молекулы, ориентированные на восстановление матрикса и ремоделирование кожи. ✔️Нейромодулирующие пептиды Здесь прямо-таки хороший набор: 🔘Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) Классика, которая направлена именно на уменьшение выраженности мимических заломов. 🔘Pentapeptide-18 (Leuphasyl) Очень интересный напарник аргирелина. Их часто комбинируют, потому что они воздействуют на разные этапы передачи нервного сигнала. 🔘Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (Syn-Ake) Тот самый «змеиный пептид»🐍Звучит, конечно, как название злодея из фильма Marvel))) Механизм связан с влиянием на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Опять же !!! эффект нельзя сравнивать с ботулотоксином, но в концепции уменьшения мимической активности он вписывается. ✔️Пептиды для зоны вокруг глаз 🔘Acetyl Tetrapeptide-5 (Eyeseryl) Его используют в формулах против пастозности, мешков под глазами. ✔️Очень сильная антиоксидантная часть: EGCG (катехины зеленого чая), супероксиддисмутаза, производные витамина С, пропил Галлат и растительные полифенолы. Логично, потому что хронический оксидативный стресс участвует в деградации матрикса. ✔️О барьерной поддержке и увлажнении тоже подумали Пептидов в составе реально много, и с одной стороны, возникает закономерный вопрос: сколько каждого конкретно? Потому что технологически невозможно положить все эти пептиды в высоких рабочих концентрациях одновременно. Скорее всего, часть из них введена как комплексные активы в небольших количествах. Но с другой стороны, это не делает формулу плохой. Но самое интересное в NIOD даже не список пептидов, а именно подход - бренд активно использует концепцию систем доставки ✈️ Например, технология Drone Peptide. Название звучит эффектно, но смысл довольно простой: создать систему, которая помогает активному компоненту лучше взаимодействовать с нужной зоной. Это не означает, что молекула буквально летит к клетке, но есть вспомогательная структура, которая помогает активу выполнять свою задачу качественно! Вторую банку маме уже заказала, хотя расход этого масляного концентрата на зону век минимален (мне хватает 2 капель), но «Дочь, разве можно использовать такое прекрасное средство только на веки? Я мажу его почти везде, где есть морщины!» Если есть возможность приобрести - искренне рекомендую. Кстати, если интересно, можем сделать краткий обзор на бренд, я бы взяла у них еще пару средств 🤩

Как Ваша кабачковая обстановка ?))

И ещё один важный момент. Наша кожа стареет не только из-за того, что мы делаем или не делаем в уходе. Большую роль все также играют генетика, гормональные изменения, образ жизни (питание, сон, стресс, уровень физ.активности, вредные привычки). Косметика не может остановить биологическое старение организма, но она может влиять на состояние кожи - как минимум, помогать дольше сохранять здоровый вид. Поэтому самый рациональный подход, на мой взгляд: 1️⃣базовый уход: мягкое очищение поддержка барьера солнцезащита 2️⃣ активы с хорошей доказательной базой - в первую очередь ретиноиды, если они подходят вашей коже 3️⃣дополнительные средства уже по потребностям кожи и вашим целям. П.С. Говорят, что где-то на нашей планете еще существуют женщины, которым для счастья достаточно 3 банок: умывалки, крема и СПФ… Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Если открыть каталог любого производителя косметического сырья, можно быстро запутаться. Сотни названий, десятки торговых марок, бесконечные комбинации три-, тетра-, пента- и гексапептидов. На первый взгляд кажется, что все они делают примерно одно и то же - «омолаживают» кожу. Но это совсем не так 😉 Современная классификация косметических пептидов строится не по длине молекулы и не по химическому строению, а по механизму действия, и это принципиально важно. Ведь один пептид может стимулировать работу фибробластов, другой - переносить ионы меди, третий - влиять на передачу нервного импульса, а четвертый - снижать активность ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс. Иными словами, слово «пептид» описывает лишь химическую природу молекулы, но почти ничего не говорит о ее функции. В современных обзорах чаще всего выделяют четыре основные группы: сигнальные, транспортные, нейромодулирующие и ингибирующие ферменты. О них мы и поговорим подробнее. 1️⃣Сигнальные пептиды Если бы пришлось назвать главную группу косметических пептидов, ею были бы именно сигнальные. Это крупнейшая категория на рынке: она составляет более половины всех коммерческих косметических пептидов. Почему именно они? Чтобы ответить на этот вопрос, придется ненадолго вернуться к биологии кожи. Наши ткани постоянно обновляются. Старые молекулы коллагена разрушаются ферментами, новые синтезируются фибробластами. Этот процесс называется ремоделированием внеклеточного матрикса. Долгое время считалось, что продукты распада коллагена - всего лишь отходы метаболизма, но оказалось, что некоторые из этих фрагментов выполняют совершенно другую функцию: они становятся сигналом. Представьте строительную площадку: если рабочие видят обрушившуюся стену, они начинают восстановление. Фрагменты разрушенного матрикса работают похожим образом: они сообщают окружающим клеткам: «Здесь произошло повреждение, необходимо усилить синтез новых компонентов». Именно поэтому многие косметические пептиды создавались как аналоги естественных матрикинов - коротких пептидов, образующихся при разрушении компонентов внеклеточного матрикса. Важно понимать, что сигнальный пептид не приносит готовый коллаген, не становится строительным материалом, а лишь передает клетке информацию. Это принципиальное различие. Один из самых живучих мифов звучит так: Пептиды состоят из аминокислот, значит кожа использует их для строительства коллагена. Но если бы это было так, любой гидролизат белка обладал бы выраженным омолаживающим эффектом, но клетка не берет случайный трипептид и не вставляет его в молекулу коллагена. Синтез белков происходит по информации, записанной в ДНК, на рибосомах, с использованием свободных аминокислот. Косметический пептид не становится частью нового коллагена, его задача ➡️изменить активность клетки, а не заменить строительный материал. Кто уже в ужасе от количества букв, признавайтесь?))) #пептиды_молекулы #активы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Немного отвлекусь от темы пептидов 🤓 Утренний экспресс-обзор пустых банок #мои_банки

Начнем обзор средств с пептидами. #подборка #пептиды_молекулы ✔️ Skinsynergy СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С HPR И ПЕПТИДАМИ HPR PEPTIDE EYE SERUM Здесь сигнальные пептиды (Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tetrapeptide-7) сочетаются с пептидами для периорбитальной зоны (Acetyl Tetrapeptide-5, Dipeptide-2), дополняет их действие карнозин (антиоксидант, антигликационный компонент). Обратите внимание, что пептиды тут не единственные рабочие компоненты: формулу усиливают HPR, бакучиол, церамиды и липиды (работа с возрастными изменениями + поддержка кожного барьера). ✔️АНГИОФАРМ МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА Пептидный блок: Palmitoyl Pentapeptide-4 сигнальный пептид Acetyl Hexapeptide-8 пептид-миорелаксант, + Acetyl Hexapeptide-37 и sh-Polypeptide-82 ~ дополнительные механизмы действия, хотя независимых данных по ним значительно меньше. Технологи выстроили технологически грамотную систему: сигнальные пептиды сочетаются с энхансером (ДМИ), компонентами потенциальной доставки и хорошим увлажняющим блоком. ✔️AIVA ARCHITECT CONTOUR EYE CREAM | КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ В составе сразу несколько пептидов с разными задачами: Palmitoyl Tripeptide-38 (стимуляция компонентов внеклеточного матрикса), Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester (комфорт и снижение реактивности кожи), Dipeptide-2 (работа с отёчностью) Caprooyl Tetrapeptide-3 (ремоделирование дермоэпидермального соединения). Архитектура формулы здесь тоже говорит о том, что производитель ставил не только цель «положить побольше активов», но и создать среду, в которой активы могут работать эффективнее🔥 ✔️ AIVA ANTI AGE SERUM | MULTIPEPTIDES & RETINAL 0,1% Пептиды: Palmitoyl Tripeptide-38 направлен на поддержку внеклеточного матрикса, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester на снижение чувствительности кожи, а N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate - современный сигнальный пептид с заявленным влиянием на процессы восстановления кожи. Также в составе есть ретиналь 0,1%. Технологически формула так же продумана. ✔️Skinjestique Peptide Concentrate Lifting Serum Здесь используются сразу несколько сигнальных пептидов: Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Dipeptide-10 и Trifluoroacetyl Tripeptide-2 Особенно радует, что большинство из них липофильно модифицированы (пальмитоилированы), а Trifluoroacetyl Tripeptide-2 относится к современным пептидам, которые рассматривают как перспективные для работы с потерей упругости кожи. Дополнительно - увлажнители+аллантоин (успокаивающий компонент). Выраженной системы доставки тут нет, но ставка сделана на сами липофильные модификации пептидов, а также растворители, которые могут в определённой степени способствовать их доставке. Подарила такую маме 💝 ✔️Сыворотка для лица и век с пептидом-миорелаксантом BTA PEPTIDE MESOMATRIX 7% Argireline (комплекс) + 1% GHK-Cu (комплекс) Сочетание этих пептидов, на мой взгляд, удачно: первый направлен на работу с мимическими морщинами, второй работает с процессами восстановления и ремоделирования кожи. С технологической точки зрения формула довольно простая, поэтому главным преимуществом этой сыворотки я бы назвала не инновационную рецептуру, а понятный состав с хорошо известными пептидами. Видела положительные отзывы от пользователей, поэтому если кожа не чувствительна, можно рассмотреть такой вариант.

Почему концентрация пептидов на банке может ничего не значить? ⚠️«В составе нашего средства целых 10% пептидов!!!» Фраза, после которой пальцы сами судорожно нащупывают ярлык банковского приложения. Кажется, что перед нами не просто сыворотка, а настоящий концентрат молекулярного счастья, который сейчас же проведет с фибробластами переговоры на тему «Сиюминутный синтез коллагена»… Но в мире пептидной косметики красивые цифры на упаковке часто требуют перевода с маркетингового на технологический, потому что в большинстве случаев производитель добавляет в формулу не чистый пептид, а пептидный комплекс - коммерческое сырье. А что такое коммерческое сырье? А это, на минуточку, не банка с чистым активом. Это сложная система, в которой могут быть вода, растворители, стабилизаторы, компоненты системы доставки, вспомогательные вещества, ну, и определенное количество самого пептида, естественно. И цифра на упаковке часто говорит не о количестве чистого активного вещества, а о количестве введенного сырья. Например: «5% Matrixyl 3000» это не 5% чистых пептидов. Это означает, что в формулу добавили 5% коммерческого комплекса Matrixyl 3000, а уже внутри этого комплекса содержание самих активных пептидов значительно ниже 😜 В некоторых пептидных системах количество активной молекулы измеряется даже не процентами, а ppm - частями на миллион. И вот здесь возникает парадокс: маленькая цифра не всегда означает слабую формулу. Пептиды не история про принцип: «чем больше положили, тем лучше будет работать». Многие пептиды работают как сигнальные молекулы: они взаимодействуют с клетками и могут влиять на определенные процессы, и поэтому важна не максимальная концентрация, а сочетание факторов: - а какой именно пептид используется? - а есть ли данные именно по этой молекуле? в какой концентрации он изучался? насколько он стабилен в формуле? и тд. Самая любимая тема многих разборщиков составов: «Пептид стоит в конце состава, дело - дрянь» Но не все так просто, друзья! По правилам оформления ингредиенты выше 1% обычно располагаются в порядке убывания концентрации, а вот компоненты ниже этого порога уже могут быть указаны не строго по количеству. Большинство косметических пептидов используются именно в таких небольших концентрациях. Поэтому место пептида в списке компонентов не позволяет достоверно определить его количество. ➡️Пептид в начале состава не всегда означает высокую концентрацию чистого вещества. Пептид в конце состава не всегда означает отсутствие эффекта. И возникает логичный вопрос: Как тогда понять, будет ли работать средство? Да на самом деле, никак. Если Вы сами не разрабатывали средство, Вам не поможет даже идеально настроенный искусственный интеллект. Плак-плак. Поэтому ориентируемся на уровень и репутацию производителей, их открытость и готовность ответить на Ваши вопросы. Некоторые производители указывают концентрации растворов , и мы можем надеяться на то, что активное вещество находится в рабочем диапазоне. Мне, например, сейчас интересны средства, где есть несколько пептидов с понятными задачами, где пептиды модифицированы, где есть системы доставки, а также компоненты, которые усиливают действие формулы. Несколько вариантов по этому принципу я соберу на днях в подборку. А как Вы выбираете пептидные средства? #активы #пептиды_молекулы

П Е П Т И Д Ы в косметике Представьте, что вам показали всего несколько букв: К-О-Т Всего три буквы. Но мозг мгновенно считывает их как слово, наделяя смыслом 🐈 С клетками происходит нечто похожее. Для них короткая последовательность аминокислот это тоже своеобразное сообщение. Иногда оно означает: «начинай восстановление тканей», иногда - «запусти синтез коллагена», а иногда - «уменьши воспаление». Конечно, клетка не читает пептиды как текст. Она распознает их с помощью рецепторов, ферментов и других белков, способных связываться только с определенными молекулами. Но принцип остается тем же: небольшая последовательность аминокислот может служить биологическим сигналом. Именно поэтому пептиды стали одной из самых интересных групп косметических ингредиентов. Часто можно встретить упрощенное определение: пептиды - это короткие цепочки аминокислот, а белки - длинные. С химической точки зрения это верно, но мало что объясняет. Гораздо важнее другое: ✔️Белок это сложная трехмерная структура, которая выполняет определенную функцию: катализирует реакции, образует каркас тканей, переносит вещества или работает рецептором. ✔️Пептид - лишь небольшой фрагмент такой структуры. Но именно этот фрагмент иногда содержит участок, отвечающий за передачу биологического сигнала. Получается удивительная вещь: вовсе не обязательно использовать весь огромный белок, если клетке достаточно распознать всего несколько аминокислот. Этим принципом и пользуется современная косметическая химия. Откуда вообще появились косметические пептиды? Большинство известных косметических пептидов не были придуманы искусственно. Их прототипы уже существуют в нашем организме. Многие коммерческие пептиды были разработаны на основе последовательностей, обнаруженных в компонентах внеклеточного матрикса - коллагене, эластине, ламинине, декорине и других белках соединительной ткани. Особенно многочисленную группу составляют матрикины - короткие пептиды, которые образуются при естественном разрушении внеклеточного матрикса. Когда-то считалось, что внеклеточный матрикс выполняет исключительно механическую функцию, словно строительные леса, удерживающие клетки на своих местах. Сегодня известно, что это далеко не так ⤵️ Матрикс представляет собой динамичную сигнальную систему. Во время повреждения тканей или их физиологического ремоделирования отдельные участки коллагена, эластина и других белков расщепляются ферментами. Образующиеся короткие пептиды не являются мусором ➡️они могут выполнять роль сигнальных молекул, сообщая окружающим клеткам, что ткань нуждается в восстановлении. Именно эта концепция лежит в основе большинства современных сигнальных пептидов. По сути, косметическая химия пытается воспроизвести естественные сигналы организма. Продолжение следует … #активы #пептиды_молекулы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Сегодня поговорим про глиняные маски. Глины действительно могут быть полезны, но механизм их действия не совсем такой, как принято думать. Основное свойство косметических глин - адсорбция. Это способность удерживать на своей поверхности различные вещества (избыток кожного сала, загрязнения). То есть глина не вытягивает грязь из глубины пор и не очищает кожу изнутри, а работает преимущественно на поверхности кожи, создавая ощущение свежести и матовости, поэтому после глиняной маски кожа часто кажется более чистой: уменьшается жирный блеск, а поверхность становится более гладкой. 🐰Самый популярный миф о глинах - сужение пор. На самом деле размер пор она изменить не может, но визуальный эффект возможен за счет уменьшения себума - из-за этого поры могут казаться менее заметными. Какие глины бывают? 🟢Каолин (белая глина) Хороший вариант для чувствительной, нормальной и комбинированной кожи. 🟢Бентонитовая глина Обладает высокой способностью связывать жиры, поэтому чаще выбирается для жирной кожи. 🟢Зелёная глина Обычно более активно адсорбирует себум, но может сильнее подсушивать. 🟢Рассул (марокканская глина) Мягче многих очищающих глин, содержит минеральные компоненты. цвет глины сам по себе не гарантирует эффект, важен её состав, степень очистки и формула готового продукта. ❓Нужна ли глина жирной коже? Может быть полезна, если есть выраженный жирный блеск и иногда хочется более «глубокого» очищения, но глина не лечит причины жирности. Она не снижает работу сальных желез и не растворяет сальные пробки. При комедонах и воспалениях глина тоже Вам не поможет (хотя практически везде ей приписывают это свойство), нужны активы с доказанной эффективностью: азелаиновая / салициловая кислота, ретиноиды/ бензоил пероксид (по назначению врача). ❌Главная ошибка в использовании глин: ждать, пока маска полностью высохнет и начнёт трескаться. Когда глина полностью высыхает , усиливается ощущение стянутости и повышается риск нарушения барьера. Лучше наносить глину тонким слоем, держать до момента, когда маска начинает подсыхать, но ещё не превращается в панцирь, а после обязательно использовать увлажняющее средство. Обязательным атрибутом в уходе за жирной кожей глина НЕ является, но если Вам такой формат нравится, то её вполне можно использовать 1-2 раза в неделю. Собираем подборку ?))) Канал «Молекулы красоты» Подпишись!