Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

#антиоксиданты_молекулы #активы Продолжим разговор об антиоксидантах. 👍Самая изученная антиоксидантная молекула - L-аскорбиновая кислота. На что она способна : нейтрализация АФК, восстановление витамина E, участие в синтезе коллагена, снижение УФ-индуцированного повреждения, влияние на пигментацию через тирозиназу. 👀Но есть нюанс: L-аскорбиновая кислота нестабильна, любит низкий pH, плохо переносит свет и кислород, легко окисляется. Поэтому формула решает почти всё. 👍Витамин E Токоферолы работают прежде всего в липидной фазе: они защищают мембраны, уменьшают перекисное окисление липидов. 📍Особенно интересна комбинация: витамин C + витамин E + феруловая кислота. Она показывает хороший уровень фотопротективной активности в исследованиях (не заменяет SPF, но может снижать уровень УФ-индуцированного повреждения) 👍Феруловая кислота Нейтрализует АФК, стабилизирует витамины C и E, помогает защищать от фотоповреждения. Именно поэтому её так любят включать в антиоксидантные сыворотки. 👍Ниацинамид - не совсем классический антиоксидант, но тоже довольно-таки интересный товарищ. Он уменьшает воспалительные реакции, улучшает состояние барьера, влияет на энергетический метаболизм клетки через NAD+, косвенно снижает оксидативный стресс. Современная косметика всё чаще смотрит не на ловлю радикалов, а на поддержку клеточной устойчивости, а тут ниацинамид оказался очень кстати. 👍Полифенолы: зелёный чай, ресвератрол, флавоноиды Очень перспективная группа. Но с ними есть проблема: многие великолепно работают in vitro, но гораздо скромнее на реальной коже, потому что нестабильны, плохо проникают и быстро метаболизируются. Тем не менее экстракт зелёного чая, EGCG, ресвератрол и некоторые флавоноиды показывают противовоспалительные эффекты, снижение УФ-повреждения и уменьшение эритемы. Самое важное изменение последних лет - понимание, что антиоксиданты не способны остановить старение, полностью предотвратить повреждение, заменить солнцезащиту, обратить выраженное фотостарение. Тогда зачем они нужны?!!🤷‍♀️ При адекватной формуле антиоксиданты могут: 🔴уменьшать УФ-индуцированное повреждение, 🔴снижать воспаление, 🔴поддерживать барьер, 🔴уменьшать выраженность фотостарения, 🔴снижать уровень окисления липидов, 🔴помогать в профилактике пигментации. То есть их роль скорее поддерживающая и профилактическая. Это попытка слегка уменьшить скорость накопления повреждений. Очень биологически скромная концепция, и поэтому наиболее правдоподобная. И теперь главный парадокс антиоксидантной косметики… Самый мощный антиоксидантный продукт в уходе это не сыворотка. Это - защита от солнца!!! Потому что предотвращение образования АФК эффективнее, чем попытка потом всеми возможными способами их обезвреживать. Простите, снова много букв))) Кусь принимал активное участие в написании цикла публикаций об антиоксидантах, поэтому не жалейте сердечек для этого милашки😘 Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Как я уже сказала, у кожи уже есть собственная антиоксидантная система, и, между прочим, весьма серьёзная. Ферментативная защита: 🔴супероксиддисмутаза (SOD), 🔴каталаза, 🔴глутатионпероксидаза. Неферментативная: 💛витамин E, 💛витамин C, 💛глутатион, 💛коэнзим Q10, 💛мочевая кислота, 💛каротиноиды. Причём работают они не поодиночке, а как сеть. Например: витамин E «ловит» свободный радикал в липидной мембране, сам окисляется, витамин C восстанавливает витамин E, глутатион восстанавливает витамин C. Как видите, в этом романе не один единственный рыцарь. ❗️Важно: Под действием ультрафиолета резко возрастает образование АФК. Особенно опасно UVA-излучение: оно проникает глубже, активирует фотохимические реакции, запускает перекисное окисление липидов, повреждает ДНК, активирует MMP (матриксные металлопротеиназы). И вот уже MMP начинают разрушать коллаген. Именно поэтому фотостарение - во многом оксидативный процесс. Отсюда и логика антиоксидантной косметики - уменьшить повреждение, снизить воспалительную реакцию, уменьшить активацию MMP, поддержать собственную антиоксидантную систему кожи. Но тут маркетинг обычно начинает фантазировать… Потому что «содержит антиоксиданты» ещё не означает клинический эффект. Для работы нам важны такие параметры как стабильность молекулы, проникновение, концентрация, форма, pH, упаковка. Антиоксиданты - одни из самых капризных ингредиентов косметики. В следующей публикации поговорим о тех компонентах, по которым есть большое количество данных. #антиоксиданты_молекулы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

В эфире рубрика #удачный_улов Сегодня рассмотрим бюджетный российский бренд Feel Moment. Что можно брать? 🔴Пенка с кислотами для жирной кожи. Единственный момент - несмотря на мягкое очищение, я бы все-таки не использовала ее на ежедневной основе 2 раза в день, а чередовала бы с базовыми вариантами. 🔴Увлажняющий крем для лица - не пугаемся ретинола, в составе его эфир, который не дотягивает до действия ретиноидов. Такой крем подойдет сухой, возрастной, поврежденной коже. Очень бюджетный вариант барьерника. 🔴И весьма приятные по стоимости капли для автозагара. Состав минималистичный, без спирта. С учетом цены можно экспериментировать, сколько душе угодно (про автозагары еще буду писать отдельно, но очень важно перед применением подготовить кожу - мягко отшелушить и очень хорошо увлажнить, иначе риск получить пятна и полосы достаточно высок). Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Найден бюджетный (~1000₽) корейский физик (оксид цинка, диоксид титана) на Озон - The Saem солнцезащитный крем для лица с центеллой для чувствительной, жирной и проблемной кожи Eco Earth Cica Sun Cream SPF50+ Можно использовать и взрослым, и детям. Себе тоже заказала 🤓 В отзывах пишут про то самое выбеливание, но меня это не сильно смущает. #спф_молекулы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Зачем-то достала из чертогов памяти воспоминание о том, что в прошлом году у меня был кремушек от бренда For me. Был ли это пробник молочка или крема для рук, увы, в памяти не зафиксировалось, поэтому отправилась посмотреть , что есть в ассортименте. Насобирала на рубрику #удачный_улов (вот вам и рыбный день на канале). Нашла потрясающий крем для тела с физ.липидами👀 и то самое молочко (в линейке есть разные варианты ароматов). На скринах специально оставила соотношение цены и объема - это выгодно. Удивило наличие санскрина на стабильных химических фильтрах (защита UVA,UVB, есть полисиликон в составе). Текстура должна быть комфортной для ежедневной носки в городских условиях. Если кто-то пробовал - отпишитесь! Отзывы порадовали так же, как и цена 🎁 Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

В эфире рубрика #секрет_успеха и сегодня мы рассмотрим ламеллярную эмульсию отечественного производителя M.Aklive. Мальтийские кресты нам не показывают, но тем не менее, в креме есть сразу несколько характеристик, которые важны для получения ламеллярной структуры: Во-первых, эмульгаторная база - характерная комбинация для псевдоламеллярных и мультиламеллярных эмульсий. Во-вторых, сама липидная композиция. Здесь есть фосфо- и сфинголипиды, линолевая и линоленовая кислоты, сквалан, масла с высоким содержанием ненасыщенных ЖК, жирные спирты. Идея в том, чтобы воспроизвести не только окклюзию, но и архитектуру барьера. Причем особенно важно наличие линолевой кислоты. Многие питательные кремы делают ставку только на окклюзию и насыщенные липиды, но роговому слою нужны именно физиологические липиды. Линолевая кислота критична для синтеза ацилцерамидов и нормальной организации ламелл. И вот здесь бренд как раз мыслит в логике корнеотерапии. По сути крем пытается закрыть три задачи одновременно: ⤵️Немедленно уменьшить потерю влаги за счет масел и эмолентов ⤵️Восстановить липидную организацию за счет физ.липидов ⤵️Поддержать НУФ за счет мочевины, глицерина, молочной кислоты. Считаю, что это очень грамотный подход именно для атопичной кожи. Потому что проблема атопии не только в нехватке липидов, а в нарушении всей системы: дефицит церамидов+ повышенная потеря влаги + дефект ламеллярной структуры+ недостаток НУФ+ хроническое воспаление Что мне еще нравится - нет эфирных масел, большого количества раздражающих экстрактов, да и в целом агрессивных компонентов. Для атопиков это важно. Это один из немногих составов, где слово «ламеллярный» химически оправдано, а не используется как модный ярлык. Сухая, атопичная, поврежденная кожа должна оценить состав однозначно. Кто пробовал - делитесь отзывами ❤️ Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Почему аскорбиновая кислота считается золотым стандартом?🏆 Именно в этой форме витамин С может похвастаться наибольшим количеством клинических данных: лучше изучено влияние на коллаген, фотостарение, пигментацию и антиоксидантную защиту. Также важно и то, что аскорбиновая кислота - это уже активная форма. Ей не нужно превращаться и надеяться на ферменты кожи. Тем не менее, компонент капризный, это Вы уже усвоили. Чтобы решить ключевые проблемы использования аскорбиновой кислоты ( нестабильность + сложность проникновения + раздражающий потенциал), синтезировали стабильные производные: - Sodium Ascorbyl Phosphate - Magnesium Ascorbyl Phosphate - Ascorbyl Tetraisopalmitate - Ascorbyl Glucoside - 3-O-Ethyl Ascorbic Acid и др. Эти формы витамина C могут работать у разных людей по-разному. Дело в том, что производные - не готовая активная форма, а своего рода про-витамины. Чтобы они стали полноценной аскорбиновой кислотой, коже нужно их преобразовать. Например, SAP,MAP требуют работы фосфатаз для удаления фосфатной группы, аскорбил глюкозид - гликозидаз, тетраизопальмитат предположительно гидролизуется эстеразами кожи. 📢А теперь самое интересное: активность этих ферментов, состояние барьера, pH кожи у людей различаются. Поэтому одна и та же сыворотка у одного человека может давать выраженный эффект, а у другого - почти ничего. Именно поэтому вокруг производных витамина C столько споров))) по сути это компромисс между стабильностью, переносимостью и предсказуемостью эффекта. Механизмы превращения в аскорбиновую кислоту описаны, но для многих форм всё ещё недостаточно данных о том, насколько эффективно это происходит именно in vivo, сколько активной аскорбинки реально образуется в коже и достаточно ли этого для выраженного клинического эффекта. Как Вам такая информация, друзья? #активы #антиоксиданты_молекулы Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Зависит ли уход от времени года? 🗓️ Довольно частый вопрос. Что я думаю об этом ⤵️⤵️⤵️ Зимой ниже влажность воздуха, выше потеря влаги, у многих ухудшается барьерная функция, а отсюда - больше раздражения и выше чувствительность. Особенно при нашем центральном отоплении🥵, сильном ветре и резких перепадах температуры. И часто зимой многие хуже переносят слишком активные средства типа кислот и ретиноидов, особенно если хромает поддерживающая барьер сторона. Летом выше потоотделение, УФ-нагрузка, больше оксидативного стресса, чаще происходит перегрев. Тяжёлые окклюзивные текстуры могут быть менее комфортны, выше риск раздражения от сочетания активов и солнца, и сильнее ощущается сосудистая реакция кожи на повышение температуры. Когда же смена ухода действительно имеет смысл? ✔️Меняется ваша переносимость активов Например, ретиноиды зимой могут вызывать больше сухости и раздражения. В таком случае логично снизить частоту использования, а все силы бросить на барьерную поддержку 🧱 ✔️Меняется потребность в окклюзии Летом мы ищем более легкие текстуры, а зимой, напротив, более плотные прекрасно воспринимаются кожей (но и здесь все будет зависеть от состояния вашего барьера) ✔️Меняется уровень воспалительной нагрузки Например: жара усиливает приливы при розацеа, солнце может усиливать пигментацию и воспаление, а зимой чаще обостряется атопия. Поэтому небольшая корректировка ухода иногда действительно полезна. Но, друзья! Паническая сезонная миграция всей полки абсолютно бессмысленна))) базовые потребности кожи остаются удивительно стабильными: это все то же мягкое очищение, увлажнение и поддержка липидного барьера, защита от ультрафиолета. Самая частая ошибка в том, что люди начинают пересушивать кожу летом (матируемся до беспамятства) и перегружать её зимой плотной окклюзией, даже тогда, когда это не особо нужно. Обычно достаточно корректировать: А) Текстуру (легче/плотнее) Б)Частоту активов (зимой при нарушенной барьерной функции или летом при повреждениях кожи солнцем) В)Уровень окклюзии Г)Успокаивающие компоненты при сезонных обострениях (подключаем ниацинамид в невысоких концентрациях, нейропептиды, эктоин, центеллу, пантенол, антиоксиданты, азелаинка/азелоглицин и др.) А вот SPF не стоит делать сезонным аксессуаром. UVA работает для нас круглый год ☀️ А Вы меняете уход в зависимости от времени года? Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

⤵️INCI: Ascorbic Acid #активы #антиоксиданты_молекулы Та самая L-аскорбиновая кислота - форма, с которой начинается вся история. Главный вопрос - на что обращать внимание, когда выбираете средство с чистой аскорбиновой кислотой? ✔️pH формулы Это один из ключевых моментов. Чтобы аскорбиновая кислота нормально проникала в кожу, формула обычно должна иметь низкий pH ➡️примерно до 3,5. Именно поэтому многие сыворотки с аскорбинкой могут пощипывать, раздражать чувствительную кожу и хуже переноситься при нарушенном барьере. При этом низкий pH ещё не гарантия эффективности, но без него аскорбинка работает значительно хуже. ✔️Вода в составе Аскорбиновая кислота нестабильна в воде. И чем больше свободной воды в формуле, тем выше риск потери активности. Именно поэтому часто уменьшают количество воды или используют безводные/силиконовые основы, добавляют растворители типа пропандиола, этоксидигликоля. ✔️Упаковка Для аскорбиновой кислоты это половина успеха. Продуманные формулы обычно выпускают в непрозрачных флаконах, вакуумных (airless) упаковках или тубах с минимальным контактом с воздухом. А вот прозрачная пипетка с жидкой аскорбинкой цвета осенних листьев - уже повод насторожиться. ✔️Цвет формулы Свежая аскорбиновая кислота обычно прозрачная/слегка молочная, может быть и светло-жёлтая. ✔️Антиоксидантная поддержка Технологи часто усиливают стабильность комбинациями: витамин Е (tocopherol) феруловая кислота (ferulic acid) хелаторы металлов (например, disodium EDTA) Особенно известна связка: аскорбиновая кислота + витамин Е + феруловая кислота ➡️ она помогает улучшать фотозащитный потенциал, стабилизировать систему и уменьшать скорость окисления. ✔️Концентрация На практике 5-10% уже могут работать, 10-15% для многих являются хорошим балансом, 20% - чаще раздражает кожу. ✔️Текстура и ощущения При создании продукта разработчики (но не все) смотрят не только на активность, но и на сенсорику. Потому что если сыворотка липкая или слишком маслянистая, то пользоваться ею никто долго не будет, а регулярность для витамина С намного важнее, чем героическое преодоление страданий. Что в итоге? Рабочая сыворотка с аскорбиновой кислотой - это всегда компромисс между стабильностью, переносимостью, проникновением, комфортом. Именно поэтому производители так любят производные витамина С: с ними намного проще жить. А чистая аскорбинка - очень талантливый, но крайне капризный товарищ. Работает прекрасно, но требует особых условий, уважения и иногда эмоциональной устойчивости от владельца 😄 В следующей публикации - подборка средств с аскорбинкой, а затем перейдем к обзору производных витамина С в косметике. Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Если б было в море пиво, я б дельфином стал красивым…🐬 #интересно_знать В медиа разошлась новость, что «побочные продукты пивоварения усиливают SPF до 175» (друзья, не пиво само по себе, пивные бассейны отменяются). Скажу честно, сначала не придала этому никакого значения, потому что в наших пабликах регулярно появляются публикации уровня «учёные из Университета Лохнесского озера доказали…». Но за этим стоит реальная статья: Valorization of Hop (Humulus lupulus L.) Brewing Residue as a Natural Photoprotective Adjuvant Давайте по порядку. Зачем вообще проводилось исследование? Авторы исходили из двух идей: ✔️Химия хмеля Хмель содержит полифенолы, альфа-кислоты, флавоноиды (включая ксантогумол). Все они обладают антиоксидантной активностью и потенциально могут участвовать в фотозащите. ✔️Устойчивое производство Пивоварение даёт большое количество отходов хмеля. Логичная идея - использовать их повторно. И цель была не заменить SPF пивом🍺, а найти компонент, который может усиливать солнцезащитные формулы. Что происходило в исследовании: 1. Химический анализ Высокоэффективная жидкостная хроматография + масс-спектрометрия (HPLC-MS/MS) подтвердили наличие альфа-кислот, полифенолов и соединений, близких к ксантогумолу. 2. Подготовка экстрактов Сравнивали два типа сырья: свежий хмель и повторно использованный (пивные отходы). Кстати, иногда именно отходы содержат более концентрированные вторичные метаболиты. 3. Создание формул Авторы сделали контролируемую модель: базовый солнцезащитный крем (UVA (авобензон) + UVB (этилгексилметоксициннамат) фильтры) как контрольный образец , тот же самый крем + экстракт хмеля (~10%) - как тестовый образец . То есть изменилась только одна переменная - добавка хмеля. Это позволяет ответить на конкретный вопрос: вносит ли экстракт дополнительный вклад в SPF? 4. Оценка SPF in vitro спектрофотометрия с интегрирующей сферой - это стандартный лабораторный метод, но он не равнозначен тестированию на коже человека. Что получили⤵️⤵️⤵️ Добавление экстракта заметно увеличило SPF, особенно экстракт из отработанного хмеля. Но UVA-защита почти не изменилась, то есть эффект в основном касается UVB. Авторы связывают эффект с антиоксидантами и УФ-поглощающими соединениями. ❤️Но важно понимать: 1. Это in vitro, не люди в реальных условиях, т.е. результаты нельзя напрямую переносить на кожу. 2. Хмель не заменяет SPF, он только усиливает уже существующие фильтры! 3. Отсутствует информация о безопасности при длительном применении, стабильности формулы, стандартизации экстракта( но и сами авторы прямо пишут, что нужны дальнейшие исследования). 4. Концентрации лабораторные, а в реальной косметике они могут быть другими (и не факт, что реализуемыми). Если убрать хайп, перед нами яркий пример использования отходов (популярный сейчас рециклинг) и потенциальный SPF-бустер. Поплакать можно в комментариях. Канал «Молекулы красоты» Подпишись!