Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

Друзья! Благодаря Вам не придется ждать обещанного 3 года! В моем канале в MAX уже 15.000 подписчиков 🎆🎆🎆, а это значит, что розыгрышу сертификатов в ЗЯ быть! Проведу розыгрыш 10 сертификатов на сумму 3.000₽ с помощью Рандомайзера уже в эту пятницу, успевайте принять участие ❤️

Все время думаю о том, что я какой-то неправильный косметический блогер. У меня нет рубрик «банки месяца», нет десятков новинок на полках и грандиозных обзоров на 50+ слайдов. Я до сих пор не разгадала главный секрет взрослой жизни - как не засыпать вместе с детьми, чтобы иметь возможность умыться и нанести ночной уход. Поэтому скромная рубрикулечка #мои_банки живёт своей тихой жизнью и появляется гораздо реже, чем того требуют законы блогерской вселенной. Да и про многие средства, которые я показываю сегодня, я уже рассказывала не один раз. Но, возможно, кому-то это будет интересно, поэтому держите 👀 Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

#антиоксиданты_молекулы #активы Продолжим разговор об антиоксидантах. 👍Самая изученная антиоксидантная молекула - L-аскорбиновая кислота. На что она способна : нейтрализация АФК, восстановление витамина E, участие в синтезе коллагена, снижение УФ-индуцированного повреждения, влияние на пигментацию через тирозиназу. 👀Но есть нюанс: L-аскорбиновая кислота нестабильна, любит низкий pH, плохо переносит свет и кислород, легко окисляется. Поэтому формула решает почти всё. 👍Витамин E Токоферолы работают прежде всего в липидной фазе: они защищают мембраны, уменьшают перекисное окисление липидов. 📍Особенно интересна комбинация: витамин C + витамин E + феруловая кислота. Она показывает хороший уровень фотопротективной активности в исследованиях (не заменяет SPF, но может снижать уровень УФ-индуцированного повреждения) 👍Феруловая кислота Нейтрализует АФК, стабилизирует витамины C и E, помогает защищать от фотоповреждения. Именно поэтому её так любят включать в антиоксидантные сыворотки. 👍Ниацинамид - не совсем классический антиоксидант, но тоже довольно-таки интересный товарищ. Он уменьшает воспалительные реакции, улучшает состояние барьера, влияет на энергетический метаболизм клетки через NAD+, косвенно снижает оксидативный стресс. Современная косметика всё чаще смотрит не на ловлю радикалов, а на поддержку клеточной устойчивости, а тут ниацинамид оказался очень кстати. 👍Полифенолы: зелёный чай, ресвератрол, флавоноиды Очень перспективная группа. Но с ними есть проблема: многие великолепно работают in vitro, но гораздо скромнее на реальной коже, потому что нестабильны, плохо проникают и быстро метаболизируются. Тем не менее экстракт зелёного чая, EGCG, ресвератрол и некоторые флавоноиды показывают противовоспалительные эффекты, снижение УФ-повреждения и уменьшение эритемы. Самое важное изменение последних лет - понимание, что антиоксиданты не способны остановить старение, полностью предотвратить повреждение, заменить солнцезащиту, обратить выраженное фотостарение. Тогда зачем они нужны?!!🤷‍♀️ При адекватной формуле антиоксиданты могут: 🔴уменьшать УФ-индуцированное повреждение, 🔴снижать воспаление, 🔴поддерживать барьер, 🔴уменьшать выраженность фотостарения, 🔴снижать уровень окисления липидов, 🔴помогать в профилактике пигментации. То есть их роль скорее поддерживающая и профилактическая. Это попытка слегка уменьшить скорость накопления повреждений. Очень биологически скромная концепция, и поэтому наиболее правдоподобная. И теперь главный парадокс антиоксидантной косметики… Самый мощный антиоксидантный продукт в уходе это не сыворотка. Это - защита от солнца!!! Потому что предотвращение образования АФК эффективнее, чем попытка потом всеми возможными способами их обезвреживать. Простите, снова много букв))) Кусь принимал активное участие в написании цикла публикаций об антиоксидантах, поэтому не жалейте сердечек для этого милашки😘 Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

#вопросы_подписчиков Есть ли в косметике вещества, которые реально замедляют старение кожи? Или пока пользуешься - эффект есть, а отменил и всё вернулось? Для начала я бы разделила два понятия: 1. Средства, которые дают обратимый эффект, пока вы ими пользуетесь Сюда можно отнести увлажняющие средства, когда мы хорошо увлажняем роговой слой, кожа становится более гладкой, напитанной, упругой. Но это не значит, что мы омолодили кожу, мы просто улучшили её текущее состояние. 2. Средства, которые могут влиять на процессы, связанные со старением кожи (уменьшение повреждений от ультрафиолета или стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса). Идеальный эксперимент, где одна группа женщин с 30 до 50 лет использует активы, другая ничего не использует, затем все отменяют уход и через 5 лет мы сравниваем состояние кожи, провести невозможно)) Слишком много факторов будут влиять на результат: генетика, гормональные изменения, питание, уровень стресса, болезни, образ жизни, количество УФ , которое человек получил за эти годы. Но! у нас есть данные, которые позволяют говорить, что некоторые подходы действительно способны менять состояние кожи в долгосрочной перспективе. И первое место здесь занимает… защита от солнца. Про роль ультрафиолета я много писала, поэтому не буду повторяться (на канале есть отдельный дайджест). Дальше по уровню доказательности: ⭕️Ретиноиды Это самый изученный класс наружных средств против фотостарения. Особенно хорошо изучен третиноин, но определённые данные есть и по косметическим ретиноидам (дайджест тоже есть). Но что будет после отмены? Часть эффекта действительно постепенно уйдёт, потому что кожа снова возвращается к своему обычному темпу обновления и старения, но это не означает, что всё исчезает за неделю. Если за время применения улучшилась организация внеклеточного матрикса, уменьшились процессы деградации коллагена и сформировались новые структурные изменения, они не исчезают мгновенно, просто без дальнейшей стимуляции и защиты от ультрафиолета процесс старения продолжается. ⭕️Кислоты AHA-кислоты, особенно гликолевая, могут улучшать состояние эпидермиса и уменьшать неровность текстуры кожи, но после прекращения использования кожа постепенно возвращается к своему естественному состоянию. ⭕️Компоненты для восстановления барьера Церамиды, холестерин, жирные кислоты, увлажняющие компоненты. Это не антиэйдж-активы в классическом понимании, но хороший барьер - это фундамент здоровой кожи. ⭕️Антиоксиданты Теоретически антиоксиданты могут уменьшать окислительный стресс, который участвует в повреждении клеток. Лучше всего изучена L-аскорбиновая кислота в определённых концентрациях и стабильных формулах. Есть данные, что некоторые антиоксидантные системы (например, комбинации витамина С, витамина Е и феруловой кислоты) могут улучшать признаки фотоповреждения. Но пока нет доказательств, что одна только сыворотка с антиоксидантами изменит внешний вид человека через 20 лет. ⭕️Пептиды Очень интересное направление. Для некоторых пептидов есть исследования, показывающие улучшение состояния кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, повышение ощущения упругости. Но здесь важно помнить: пептид пептиду рознь. Доказательства зависят от конкретной молекулы, концентрации, формулы и качества исследований. По объёму доказательств пептиды уступают ретиноидам, но это не означает, что они бесполезны (мы с Вами разберем этот класс обязательно, я пока морально готовлюсь 😆) Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

#интересно_знать Не только косметика может участвовать в решении проблемы. 2‑ноненаль и его предшественники накапливаются в кожном сале и затем переходят в одежду. ❤️Практические рекомендации: ⤵️Выбор натуральных тканей (хлопок, лён, шёлк), которые лучше «забирают» жирные остатки, а затем легко стираются. ⤵️Стирка белья и постельного белья в энзим‑активированных моющих средствах, которые разрушают жирные кислоты и уменьшают запах. ⤵️Регулярное мытьё проблемных зон (шея, грудь, волосистая часть головы, ноги) с использованием очищающих средств. ❤️Питание: ⤵️Уменьшение продуктов, богатых предшественниками. Пальмитолеиновая кислота содержится в макадамии, авокадо, оливковом масле, облепиховом масле. Вакценовая кислота - в жирах жвачных животных: говядина, баранина, молочные продукты (особенно цельные). Поскольку w‑7‑кислоты не являются незаменимыми жирами (их организм синтезирует de novo, если есть избыток калорий и липидов), их резкое сокращение в рационе теоретически снижает «сырьё» для синтеза 2‑ноненаля. Не нужно полностью отказываться от оливкового масла или молочных продуктов, но разумное снижение объёма жирных животных жиров и орехов/масел, богатых пальмитолеиновой кислотой, в сочетании с общим контролем калорийности имеет смысл. ⤵️Увеличение продуктов‑антиоксидантов. Некоторые исследования показывают, что диетические антиоксиданты и полифенолы снижают оксидативный стресс и, как следствие, образование 2‑ноненаля. 🔴Зелёный чай обладает антиоксидантной активностью, уменьшающей предшественников оксидативного запаха. 🔴Экстракт шампиньонов в 4‑недельном исследовании значительно снижал запах тела у взрослых. 🔴Феноламиды баклажанов - in vitro и в животных моделях показали способность «связывать» 2‑ноненаль. 🔴Порошок черной смородины и антоцианины снижали 2‑ноненаль‑эмиссию (испускание) с кожи у взрослых среднего возраста. 🔴Ягоды и фрукты с антоцианинами: ежевика, малина, черника, гранат могут иметь аналогичный, хотя и менее изученный, эффект. Все это значит, что чем больше в рационе реальных, цельных продуктов с природными антиоксидантами, тем ниже потенциальный уровень возрастных летучих соединений. ❤️Образ жизни и системный уход Контроль веса и метаболического здоровья снижает de novo‑синтез w‑7‑кислот и количество свободных жирных кислот, уязвимых к окислению. Регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию и общее качество кожи, уменьшая «застойный» запах. Адекватное потребление белка и достаточного количества калорий и аминокислот помогает сохранять мышечную и костную массу, что связано с общей молодостью тела, в том числе и с субъективным запахом. Как видите, друзья, «запах старости» не убирается одной волшебной баночкой, как бы сильно нам этого не хотелось… Но я не думаю, что эта информация Вас сильно удивила👀 Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Если ввести в поисковой строке браузера слово «2‑ноненаль», можно выйти на различного рода статьи о запахе старости и далее, конечно же, о чудо-методах избавления от него. Давайте поговорим об этом подробнее, чтобы понимать, с чем вообще мы имеем дело, потому что рано или поздно нас всех это коснется. #интересно_знать Впервые 2‑ноненаль был выделен в headspace-пробах над кожей людей 40+ (эти пробы показывают, какие летучие соединения выделяет поверхность тела). А у молодых людей его не находили. Была установлена связь с окислением w‑7‑ненасыщенных жирных кислот (в первую очередь пальмитолеиновой кислоты), то есть это был не случайный аромат, а химически закономерный продукт липидной пероксидации кожи. Для нас это означает, что запах старости - это не только социальный или гигиенический миф, а химический маркер возраста, который можно объяснить через окисление липидов. С 2020 года появилось несколько технически изящных работ, которые показали, что 2‑ноненаль реально измеряется в воздухе над кожей Kusano, K. et al. (2023) Gas‑Phase Biosensors (Bio‑Sniffers) for Measurement of 2‑Nonenal Associated with Age‑Related Body Odor (PMC10346471) Авторы разработали газофазные биосенсоры и показали, что концентрация 2‑ноненаля в газовой фазе над кожей у пожилых людей примерно в 1,5-2 раза выше, чем у молодых. В дальнейших исследованиях подчёркивается корреляция 2‑ноненаля с ростом липидных пероксидов и w‑7‑кислот в коже после 40-50 лет. Это снова подтверждает тот факт, что мы можем рассматривать 2‑ноненаль как индикатор липидного окисления и оксидативного стресса, а не как неприятную примесь, которую можно просто смыть. Самый главный вопрос: это чисто запах или реальный биохимический стрессор для кожи? Ответ дают исследования 2021 года: Nakanishi, M. et al. (2021) Effects of trans‑2‑nonenal and olfactory masking odorants on proliferation of human keratinocytes. (ScienceDirect, 2021, 10.1016/j.bbrc.2021.01.038) Было показано, что транс-2-ноненаль снижает жизнеспособность кератиноцитов и индуцирует апоптоз in vitro, а эффект частично блокируется добавлением маскирующих ароматов. То есть на уровне клетки ноненаль - реальный оксидативный и цитотоксический фактор. Сводя всё вместе, можно сделать вывод: 2‑ноненаль - это не миф, а зависимый от возраста побочный продукт липидной пероксидации. Друзья, а Вы уже слышали об этом соединении? В следующих публикациях расскажу о том, что нам предлагает современная индустрия в борьбе с «запахом старости» и стоит ли открывать новый счет в банке под названием «антистарость». Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Сначала коротко напомню логику: Сальные нити - это норма. Чёрные точки - это комедоны (элемент акне). Значит и цель ухода разная: в первом случае - сделать менее заметными, во втором - работать с механизмом образования. #базовый_уход 1. Очищение Гидрофильное масло / бальзам: - растворяют липиды (себум, SPF, макияж) - уменьшают визуальную заполненность пор Но не растворяют комедон полностью. Используем как первый этап, без фанатичного массажа пока не выйдет всё (видела видео с такими методиками, еще и со смешиванием с энзимной пудрой). Далее - мягкое очищающее средство. 2. Кислоты Ключевой инструмент, если речь о чёрных точках. Моя Любовь - салициловая кислота. Она работает в липидной фазе: проникает в пору и разрыхляет содержимое AHA -кислоты ускоряют обновление, но менее прицельны к порам. Регулярность важнее концентрации, эффект накопительный. 3. Ретиноиды Это уже работа с причиной. - нормализуют кератинизацию - уменьшают образование пробок - со временем снижают выраженность комедонов Именно они дают наиболее устойчивый результат. Подборки тут и тут , и еще здесь (Напомню, что здесь комментарии от подписчиков про третиноин) 4. Себорегуляторы Ниацинамид, цинк - умеренно снижают продукцию себума, делают поры визуально менее выраженными. Но не «закрывают поры» (такой кнопки в коже не предусмотрено) 5. Энзимы (пудры, маски) мягкая эксфолиация, работа на уровне рогового слоя Энзимы не очищают пору глубоко и не являются основным инструментом против комедонов, то есть это поддержка,а не активная коррекция. 6. Глины адсорбируют себум и дают быстрый матирующий эффект. И опять же - эффект временный, и при частом использовании могут пересушивать. 1-2 раза в неделю для себопрофицитной кожи более чем достаточно. И, друзья, помните, что СПФ и в этом вопросе остается базой, потому что ультрафиолет увеличивает окисление липидов 🫠 Про глины и ниацинамид беседовать будем?))) Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Идейный вдохновитель этого поста - моя мама. Зимой я подарила ей новый уход для зоны вокруг глаз (до этого у неё был пептидный крем Skadi). И вот спустя 4 месяца мы наконец-то увиделись лично. Смотрю на маму и понимаю: что-то изменилось. Причём знаете, когда вы видите человека каждый день, вы можете вообще ничего не заметить. А когда проходит время - мозг задается вопросом: «Так… а почему лицо выглядит иначе?» И буквально на днях я поняла, что поменялось. Зона вокруг глаз стала выглядеть так, будто мама не работает с утра до ночи. И поскольку сейчас мы говорим о пептидах, я хочу более детально рассказать об этом средстве. NIOD Fractionated Eye Contour Concentrate #мои_банки Бренд делает акцент не просто на наличии активов, а на системах доставки и биомиметических технологиях. А в косметике часто возникает такой парадокс: актив может прекрасно работать в исследовании, но в банке и на коже ему нужно пройти все круги ада, и поэтому один и тот же ингредиент в двух разных формулах может работать совершенно по-разному. В составе несколько интересных направлений: ✔️Сигнальные пептиды 🔘Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe’6) Один из самых известных современных матрикинов. 🔘Palmitoyl SH-Hexapeptide-11 SP Amide и другие SH-пептиды Это уже более новая история. Такие пептиды часто используются как биомиметические сигнальные молекулы, ориентированные на восстановление матрикса и ремоделирование кожи. ✔️Нейромодулирующие пептиды Здесь прямо-таки хороший набор: 🔘Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) Классика, которая направлена именно на уменьшение выраженности мимических заломов. 🔘Pentapeptide-18 (Leuphasyl) Очень интересный напарник аргирелина. Их часто комбинируют, потому что они воздействуют на разные этапы передачи нервного сигнала. 🔘Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (Syn-Ake) Тот самый «змеиный пептид»🐍Звучит, конечно, как название злодея из фильма Marvel))) Механизм связан с влиянием на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Опять же !!! эффект нельзя сравнивать с ботулотоксином, но в концепции уменьшения мимической активности он вписывается. ✔️Пептиды для зоны вокруг глаз 🔘Acetyl Tetrapeptide-5 (Eyeseryl) Его используют в формулах против пастозности, мешков под глазами. ✔️Очень сильная антиоксидантная часть: EGCG (катехины зеленого чая), супероксиддисмутаза, производные витамина С, пропил Галлат и растительные полифенолы. Логично, потому что хронический оксидативный стресс участвует в деградации матрикса. ✔️О барьерной поддержке и увлажнении тоже подумали Пептидов в составе реально много, и с одной стороны, возникает закономерный вопрос: сколько каждого конкретно? Потому что технологически невозможно положить все эти пептиды в высоких рабочих концентрациях одновременно. Скорее всего, часть из них введена как комплексные активы в небольших количествах. Но с другой стороны, это не делает формулу плохой. Но самое интересное в NIOD даже не список пептидов, а именно подход - бренд активно использует концепцию систем доставки ✈️ Например, технология Drone Peptide. Название звучит эффектно, но смысл довольно простой: создать систему, которая помогает активному компоненту лучше взаимодействовать с нужной зоной. Это не означает, что молекула буквально летит к клетке, но есть вспомогательная структура, которая помогает активу выполнять свою задачу качественно! Вторую банку маме уже заказала, хотя расход этого масляного концентрата на зону век минимален (мне хватает 2 капель), но «Дочь, разве можно использовать такое прекрасное средство только на веки? Я мажу его почти везде, где есть морщины!» Если есть возможность приобрести - искренне рекомендую. Кстати, если интересно, можем сделать краткий обзор на бренд, я бы взяла у них еще пару средств 🤩

В комментариях некоторые из Вас писали, что даже при использовании солнцезащитных #пигментация все равно возвращается. Почему так происходит? Первое - SPF не блокирует весь ультрафиолет. Даже при уровне защиты 50 блокируется ~98% UVB, но часть излучения всё равно проходит, а коже иногда достаточно очень небольшого сигнала, чтобы запустить меланогенез. Второе - UVA - главный провокатор, и он вездесущий. Напоминаю в сотый раз, что этот тип лучей проходит через грозные серые тучи, стекла и действует круглый год. И именно UVA поддерживает уже существующую пигментацию, и, да, УФ-индекс эти лучи не учитывает. Третья частая причина - наносим средства меньше, чем нужно и забиваем на обновление. Слой SPF разрушается потом, трением, себумом. И ключевой момент - это «память» кожи. В зонах, где уже была пигментация меланоциты более активные, они быстрее реагируют на стимулы и поэтому даже минимальное воздействие ультрафиолета даёт более сильный ответ, чем на «чистой» коже. Ах, да, и еще вот что: воспаление тоже даёт пигмент (даже без солнца) - раздражение, частые агрессивные активы запускают медиаторы воспаления и они тоже стимулируют меланоциты. Так что, друзья, SPF это не выключатель пигмента, а снижение нагрузки на систему. И если сложить «немного солнца+немного воспаления+немного недонанесли санскрина», получим идеальные условия для того, чтобы пигмент начал возвращаться. Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

Как Ваша кабачковая обстановка ?))