Аналитика каналаMaxМолекулы красоты

Хотите сиять? Тогда мы идем к Вам. Мы - это я и маска-пилинг SKINJESTIQUE MAGIC 13 AHA, PHA ✨ Перейдем сразу к делу. В составе 7% гликолевой кислоты, 3% молочной и 3% глюконолактона, pH 4,0. И это вполне себе настоящий кислотный пилинг, а не сыворотка, которая робко называет себя кислотной из-за двух капель молочной кислоты. Кислоты помогают разрыхлять и удалять избыточно накопившиеся клетки рогового слоя, а гликолевая кислота здесь отвечает за довольно активную эксфолиацию, поэтому поверхность кожи после пилинга выглядит более гладкой, а содержимое пор становится менее заметным. Формулу не оставили один на один с кислотами - производитель добавил приличный увлажняющий блок, который помогает сделать кислотную процедуру комфортнее. Плюс аллантоин и центелла - тоже приятные соседи для пилинга. А ещё здесь есть 3-O-этиласкорбиновая кислота, стабильная производная витамина С (но я бы не стала делать из неё главную героиню: в этом продукте основная работа всё-таки лежит на кислотах). По инструкции средство рекомендуют вводить постепенно: в первое применение оставить на 10-15 секунд, затем, ориентируясь на реакцию кожи, увеличивать время контакта. Максимально - до минуты. Но я всегда отличалась чрезмерной верой в лучшее (там, где не нужно), поэтому выдержала средство около 5 минут, и моя кожа это перенесла нормально, а содержимое пор заметно посветлело. Но повторять мой эксперимент всем подряд я не советую, минуты в данном случае достаточно для видимого эффекта🔥 После смывания кожа была более гладкой, визуально ровнее и с тем самым отполированным сияющим видом. А чёрные точки… ну, судя по всему, получили официальное предупреждение. Посмотрим, как надолго. Использовать такой пилинг я бы советовала 1 раз в неделю, особенно если кожа чувствительная. После применения обязательно нанести на кожу базовые средства, поддерживающие барьер (у меня это тонер с церамидами SKINJESTIQUE и увлажняющий крем). И, разумеется, утром после кислот наносим SPF. Мой промокод MOLECULESSJ дает до конца месяца -10% на пилинг на Озон -20% на весь ассортимент бренда на сайте ❤️

Почему коже, которая шелушится нужен не пилинг, а крем? Каждую осень и зиму повторяется один и тот же сценарий - температура снижается, воздух становится суше, кожа начинает стягиваться, появляются шелушинки. И первая мысль: «Надо срочно отшелушить всё лишнее». Но не спешите попадать в эту ловушку - далеко не всегда шелушение означает, что на коже накопилось слишком много «старых клеток», которые нужно убрать. Иногда это означает совсем другое: кожный барьер не справляется со своей задачей. 📌Что вообще происходит при нарушении барьера? Роговой слой - это не просто слой «мёртвых клеток», который нужно регулярно счищать. Это сложная структура, где корнеоциты окружены липидами, а именно церамидами, холестерином и свободными жирными кислотами. Эта система работает как защитный барьер: удерживает воду внутри кожи и уменьшает её потерю. Когда липидная организация нарушается, повышается трансэпидермальная потеря воды, кожа становится более сухой, появляется стянутость, чувствительность и те самые мелкие шелушинки. А мы видим неровность поверхности и думаем, что кожа плохо обновляется и надо ускорить процесс. Но зачастую нужно не ускорение, а ремонт. 📌Почему агрессивное отшелушивание может ухудшить ситуацию? Кислоты, скрабы, частое использование энзимных средств действительно могут сделать поверхность кожи более гладкой. Но! если барьер уже нарушен, дополнительное воздействие может усилить сухость, раздражение и чувствительность. Получается парадокс: мы пытаемся убрать шелушение , а повреждаем барьер ещё сильнее и кожа начинает шелушиться ещё больше. 📌Что делать в первую очередь? Я бы начинала не с активного отшелушивания, а с восстановления базовых вещей: добавления в уход увлажнителей, которые удерживают воду в роговом слое, липидов и компонентов, которые поддерживают барьер: церамиды, холестерин, жирные кислоты, сквалан, подходящие эмоленты. Очень часто после нормальной поддержки барьера большая часть «шелушинок» просто исчезает, потому что это были не лишние клетки, а последствия обезвоженности и нарушения структуры рогового слоя. Когда кожа уже стабильна (нет постоянной сухости, жжения, ощущения повреждённости), можно добавлять мягкое отшелушивание. Это могут быть энзимные средства или мягкие кислоты. Но принцип всё тот же: сначала создаём условия, в которых кожа нормально работает, а потом уже немного помогаем ей с обновлением.

Что еще интересного есть на рынке среди ретиноидов? #подборка ✅Pure Love Ламеллярный крем для лица с Ретиналем 0,2% и NAD+. Роскошь. Формула представляет собой весьма питательную эмульсию с ретиналем, увлажнителями, липидами и медным трипептидом, поэтому потенциально сочетает антивозрастное действие с поддержкой кожного барьера. На мой взгляд, это отличный вариант для тех, кто хочет одним средством закрыть несколько активов. Заявлено 0,2% ретиналя, то есть это не стартовый вариант. И более актуален он для кожи, склонной к сухости. ✅Pure Love Ламеллярный крем для век с Ретиноатом. Идеал. Мягкий крем для области вокруг глаз с HPR, пептидами (матриксил), кофеином, липидами и увлажняющими компонентами. Формула выглядит перспективной для профилактики и коррекции мелких морщин. Добавляю в корзину))) ✅Новинка этого сезона у Анны Шаровой - Крем для лица с PDRN, инкапсулированными ретинил ретиноатом и ретиналем В составе ретинил ретиноат 0,21%, ретиналь 0,1% и ПДРН (Sodium DNA) 0,25%, дополненные смягчающими маслами, силиконами, глицерином и интересными успокаивающими компонентами (диметилметоксихроманол, 4-т-бутилциклогексанол). Не могу сказать , что средство для новичков, только начинающих варится в ретиноидном котле, а как вариант для повышения концентрации выглядит интересно. ✅Ночной омолаживающий крем с ретинолом Skinjestique Формула сочетает ниацинамид, ретинол (1% в фосфолипидах), увлажняющие компоненты и пептиды, включая Trifluoroacetyl Tripeptide-2 из комплекса Progelin, поэтому потенциально направлена на улучшение тона, упругости и мелких морщин. ✅Второе средство бренда с ретиноидами - Ночная лифтинг-сыворотка с двумя формами ретиноидов Здесь немного другое направление - на мой взгляд, больше подходящее для возрастной чувствительной кожи с пигментацией. Ретиноиды здесь : 0,05% ретиналь, 0,5% HPR, в составе также есть транексамовая кислота 2%, ниацинамид 5%, успокаивающие компоненты. Коже с Розацеа такой вариант тоже можно пробовать. ✅Новинка у Гельтек - Крем - сыворотка для лица с тройной системой ретиноидов и пептидом Был подробный обзор на канале. Если не хочется классического ретинола от бренда, с которого, кстати, многие и начинают знакомство с косметическими ретиноидами, можно обратить внимание на этот вариант. Напомню, что у них же есть крем для век с ретинил ретиноатом, пальмитоил трипептидом-2 и жирорастворимой производной вит.С. ✅Talyana cosmetics выпустили крем-сыворотки с инкапсулированным ретинолом 0,3% для новичков и 0,8% для бывалых (содержание указано по чистому веществу). Обе формулы дополнены пептидным комплексом, скваланом и антиоксидантами. ✅Ещё одна интересная пара - ретиноидные сыворотки Openface. В первой заявлен комплекс ретиноидов 0,2% (ретинол + HPR), во второй - уже более высокая нагрузка: 0,3% ретинола + 0,2% HPR. Обе формулы дополнены энзимами, увлажнителями и успокаивающими активами. Первый вариант я сейчас как раз ввожу в уход, и что мне особенно нравится - быстрый видимый эффект за счет энзимов, кожа утром после применения визуально выглядит ровнее. Реакция абсолютно спокойная, правда, я пока чаще 3 р в неделю не наносила. Но концентрации ретиноидов невысокие, и сама формула выглядит достаточно сбалансированно, поэтому явных ударов по барьеру я не жду.

Часть 2 ⭐️Адапален Адапален тоже преимущественно взаимодействует с RAR-β и RAR-γ. Его основная доказательная база - акне, но данные по фотоповреждению кожи тоже есть. В одном рандомизированном исследовании 90 человек с актиническими кератозами и солнечными лентиго в течение 9 месяцев применяли 0,1% или 0,3% адапален либо контрольный образец. Первые 4 недели ежедневно, затем при хорошей переносимости до двух раз в день. Что получили? За 9 месяцев количество актинических кератозов в среднем снизилось на 0,5 при 0,1% и на 2,5 при 0,3% адапалена, а в контрольной группе увеличилось на 1,5. Солнечные лентиго начали светлеть уже примерно через месяц. К 9-му месяцу более светлые лентиго наблюдали у 57% пациентов на 0,1% и 59% на 0,3% адапалена против 36% в контрольной группе. А слепая оценка фотографий дерматологами показала достоверное улучшение морщин и других признаков фотостарения по сравнению с контролем. ❓А что у адапалена с антивозрастной эффективностью? Есть ещё одно интересное исследование: 0,3% адапален в течение 24 недель не уступил 0,05% третиноину по заранее заданному критерию non-inferiority при лечении лёгкого и умеренного фотостарения. *Non-inferiority исследование не доказывает абсолютную эквивалентность препаратов, оно показывает, что разница не вышла за заранее установленный предел. Улучшение наблюдали по выраженности морщин, пигментации и общей картине фотоповреждения. При этом гистологически оба препарата дали сходные изменения эпидермиса и увеличение плотности коллагена I типа в папиллярной дерме. Какой главный вывод? Если вы переживаете, что из-за чертовой необходимости использовать адапален для поддерживающей терапии акне лишаетесь антивозрастных бонусов ретиноидов - не переживайте 😁 Не нужно бросать адапален, который справляется с главной задачей, и мчаться за третиноином только ради омоложения. У адапалена тоже есть данные по коррекции фотостарения. А вот переносимость действительно может отличаться, поэтому менять хорошо работающий препарат только ради другой молекулы не всегда имеет смысл. П.С. Обратную ситуацию я тоже не очень понимаю: использовать адапален исключительно off-label ради омоложения, когда у третиноина по этой задаче гораздо более объёмная клиническая база. ⭐️А что с трифаротеном? Трифаротен это современный синтетический ретиноид с высокой селективностью к RAR-γ. Это особенно интересно потому, что RAR-γ является преобладающим изотипом RAR в эпидермисе. Но здесь очень легко попасть в ловушку: раз RAR-γ больше всего, значит, трифаротен должен быть самым мощным. Нет. Трифаротен действительно селективно активирует RAR-γ, но его клиническая база в первую очередь сформирована вокруг акне. Данных, сопоставимых с третиноином в плане коррекции фотостарения, я пока не нашла. Поэтому если вы рассчитывали на Аклиф как на доказанное антивозрастное средство, пока таких оснований нет. И да, при лечении акне самоназначениями заниматься всё-таки не нужно. Врач оценивает общую картину и уже потом выбирает препарат и схему. И вот теперь главный вывод всей истории с рецепторами: селективность к определённому рецептору не является рейтингом эффективности. Она говорит нам, куда преимущественно направлено действие молекулы. А вот насколько хорошо она работает с морщинами, акне, пигментацией или другими конкретными задачами - это уже вопрос клинических исследований. Некоторые эксперты выбирают ретиноиды по поколениям: мол, то, что новее, должно быть лучше. Но критерии оценки, на мой взгляд, гораздо скучнее: доказательная база, показания, эффективность и переносимость. Потому что каким бы мощным ни был ретиноид, вы должны иметь возможность регулярно наносить его на свою кожу.

Недавно собирала Вам подборку базовых кремов, которые подойдут подросткам, а сегодня хочу напомнить про крем, более актуальный для возрастной кожи, который многие из Вас полюбили - LYALUXE. Это средство, закрывающее сразу несколько потребностей: увлажнение, поддержка барьера + антиэйдж-эффект. И если Вас пугает идея «одна банка - одна задача», советую внимательно прочитать мой обзор. Итак, в начале состава мы видим не только классику (гликоли, глицерин), но и натрияРСА, мочевину, аминокислоты. То есть крем работает не просто как «что-то сверху», а имитирует натуральный увлажняющий фактор кожи, восстанавливая способность рогового слоя связывать воду. Дальше - липидная часть. Я рассматриваю жирнокислотный профиль: - ши - стеариновая + олеиновая = плотность + окклюзия - рисовые отруби - олеиновая + линолевая + токоферолы = антиоксидантная поддержка - жожоба (по сути жидкий воск) = барьер + уменьшение потери влаги - миндаль - смягчение Это даёт хорошую комбинацию: и восстановление барьера, и комфорт без тяжёлой плёнки. Плюс силиконы - также снижают трансэпидермальную потерю воды и дают тот самый «гладкий» финиш. Теперь самое интересное - активы. ⤵️Ниацинамид 3% Это как раз рабочий диапазон, где он усиливает синтез церамидов, также снижает потерю влаги, регулирует воспаление, немного влияет на пигментацию ⤵️Пептиды (5% комплекс) Palmitoyl Tripeptide-1 Palmitoyl Tetrapeptide-7 Palmitoyl Tripeptide-5 Это уже знакомая многим матрица типа Matrixyl 3000 и Syn-Coll. Они имитируют фрагменты повреждённого матрикса и дают сигнал фибробластам. эффект мягкий, накопительный. То есть это не «лифтинг за неделю», а долгосрочная поддержка кожи. ⤵️Карнозин - еще один очень хороший момент в формуле. Это антигликационный агент. Он может тормозить реакции гликации (когда сахара «сшивают» коллаген и делают его жёстким). И вот это уже реально недооценённый механизм старения, так что плюс формуле. ⤵️Экстракты (виноград, расторопша) - это про полифенолы. Работают как антиоксиданты, вносят вклад во вспомогательный эффект. Что реально делает крем: ➡️снижает потерю влаги ➡️поддерживает барьер ➡️улучшает текстуру кожи ➡️даёт мягкий антивозрастной эффект Несмотря на насыщенный состав, крем хорошо сбалансирован по текстуре: после впитывания кожа чувствует себя очень комфортно, и при этом нет ощущения тяжелой пленки на лице. Осень уже на пороге, и многие из Вас внедрят в уход ретиноиды, а LYALUXE отлично подойдет для того, чтобы поддержать барьер и при этом внести дополнительный вклад в анти-эйдж-эффект (помним, что ретиноиды с пептидами сочетаются). Крем доступен на следующих площадках: WB OZON Лэтуаль Купить крем LYALUXE можно по промокоду MOLECULE: со скидкой 25% на сайте LYALUXE.RU и 15% — на Wildberries и Ozon. Также можно приобрести по текущим акциям в Л’Этуаль.

Начнем обзор средств с пептидами. #подборка #пептиды_молекулы ✔️ Skinsynergy СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С HPR И ПЕПТИДАМИ HPR PEPTIDE EYE SERUM Здесь сигнальные пептиды (Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tetrapeptide-7) сочетаются с пептидами для периорбитальной зоны (Acetyl Tetrapeptide-5, Dipeptide-2), дополняет их действие карнозин (антиоксидант, антигликационный компонент). Обратите внимание, что пептиды тут не единственные рабочие компоненты: формулу усиливают HPR, бакучиол, церамиды и липиды (работа с возрастными изменениями + поддержка кожного барьера). ✔️АНГИОФАРМ МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА Пептидный блок: Palmitoyl Pentapeptide-4 сигнальный пептид Acetyl Hexapeptide-8 пептид-миорелаксант, + Acetyl Hexapeptide-37 и sh-Polypeptide-82 ~ дополнительные механизмы действия, хотя независимых данных по ним значительно меньше. Технологи выстроили технологически грамотную систему: сигнальные пептиды сочетаются с энхансером (ДМИ), компонентами потенциальной доставки и хорошим увлажняющим блоком. ✔️AIVA ARCHITECT CONTOUR EYE CREAM | КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ В составе сразу несколько пептидов с разными задачами: Palmitoyl Tripeptide-38 (стимуляция компонентов внеклеточного матрикса), Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester (комфорт и снижение реактивности кожи), Dipeptide-2 (работа с отёчностью) Caprooyl Tetrapeptide-3 (ремоделирование дермоэпидермального соединения). Архитектура формулы здесь тоже говорит о том, что производитель ставил не только цель «положить побольше активов», но и создать среду, в которой активы могут работать эффективнее🔥 ✔️ AIVA ANTI AGE SERUM | MULTIPEPTIDES & RETINAL 0,1% Пептиды: Palmitoyl Tripeptide-38 направлен на поддержку внеклеточного матрикса, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester на снижение чувствительности кожи, а N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate - современный сигнальный пептид с заявленным влиянием на процессы восстановления кожи. Также в составе есть ретиналь 0,1%. Технологически формула так же продумана. ✔️Skinjestique Peptide Concentrate Lifting Serum Здесь используются сразу несколько сигнальных пептидов: Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Dipeptide-10 и Trifluoroacetyl Tripeptide-2 Особенно радует, что большинство из них липофильно модифицированы (пальмитоилированы), а Trifluoroacetyl Tripeptide-2 относится к современным пептидам, которые рассматривают как перспективные для работы с потерей упругости кожи. Дополнительно - увлажнители+аллантоин (успокаивающий компонент). Выраженной системы доставки тут нет, но ставка сделана на сами липофильные модификации пептидов, а также растворители, которые могут в определённой степени способствовать их доставке. Подарила такую маме 💝 ✔️Сыворотка для лица и век с пептидом-миорелаксантом BTA PEPTIDE MESOMATRIX 7% Argireline (комплекс) + 1% GHK-Cu (комплекс) Сочетание этих пептидов, на мой взгляд, удачно: первый направлен на работу с мимическими морщинами, второй работает с процессами восстановления и ремоделирования кожи. С технологической точки зрения формула довольно простая, поэтому главным преимуществом этой сыворотки я бы назвала не инновационную рецептуру, а понятный состав с хорошо известными пептидами. Видела положительные отзывы от пользователей, поэтому если кожа не чувствительна, можно рассмотреть такой вариант.

Ещё один вопрос о медных пептидах: кто такой Prezatide Copper Acetate? Это тот же GHK-Cu, который мы привыкли видеть в косметике? И если в составе указано 1%, нужно ли пересчитывать концентрацию? #вопросы_подписчиков #пептиды #активы Начнём с химии. 🔴GHK, или Gly-His-Lys, это трипептид из трёх аминокислот: глицина, гистидина и лизина. Его молекулярная масса составляет около 340,4 Да. 🔴Copper Tripeptide-1, привычный нам GHK-Cu, представляет собой комплекс трипептида с медью. GHK:Cu = 1:1. 🔴Prezatide Copper Acetate, также называемый Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate, это отдельная химическая форма. В её составе предусмотрено 2 фрагмента GHK на 1 ион меди, соединение относится к ацетатной форме. Молекулярная масса Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate составляет приблизительно 862,4 г/моль. По данным CIR, это не просто два названия одного и того же ингредиента: Copper Tripeptide-1 и Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate рассматриваются как отдельные косметические ингредиенты. ❓Как провести параллель между концентрациями этих соединений? Мы, конечно, можем пересчитать массу пептидных фрагментов, но не можем пересчитать биологическую активность, проникновение в кожу или антивозрастной эффект. Для таких выводов нужны сравнительные экспериментальные данные (которых нет), поэтому пересчитывать процент в условный «эквивалент обычного медного пептида» и сравнивать банки по полученной цифре некорректно. ❓Что говорит литература? ⤵️В оценке безопасности 2018 года CIR отдельно рассматривает Copper Tripeptide-1 и Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate. Для ацетатной формы стоит пометка: «Not reported to be in current use» (не сообщалось об использовании в настоящее время). Это означает, что на момент подготовки отчёта CIR не располагал сведениями о текущем использовании этого ингредиента в косметике (это не запрет и не доказательство небезопасности). ⤵️Есть публикация, посвящённая начальной скорости заживления венозных язв. В ней анализировали данные пациентов, участвовавших в более раннем рандомизированном исследовании геля Prezatide Copper Acetate (PCA, Iamin). В исходном исследовании 18 пациентов распределили между двумя дозами геля и группой без геля, все получали стандартную компрессионную терапию. Для ретроспективного анализа данные были доступны по 17 пациентам. Но тут есть принципиальное ограничение: цель публикации состояла не в полноценной оценке эффективности Iamin, а в изучении того, насколько начальная скорость заживления позволяет прогнозировать дальнейшее заживление язв. Поэтому эту статью нельзя представлять как убедительное доказательство эффективности Prezatide Copper Acetate в процессе репарации. Но и статистически значимого преимущества по рассматриваемому показателю она не установила, хотя уверенно доказать отсутствие эффекта по столь малой выборке нельзя. 🔍Также на основании доступных данных нельзя уверенно заявлять, что эта конкретная форма уменьшает морщины или что результаты исследований обычного GHK-Cu автоматически распространяются на неё. К слову, средств на рынке с этой формой крайне мало (Шарова, VITAL ESSENTIAL COSMETICS).

#активы Последние годы косметическая индустрия активно продвигает бакучиол как натуральную альтернативу ретинолу. Натуральность здесь определяющее слово, поскольку многие запуганы страшной химией 👻, но теперь появилась возможность получить омолаживающий эффект с помощью растительного компонента. Но знает ли сам бакучиол о том, что на него возлагают такие надежды?))) ❤️Бакучиол - это меротерпеновый фенол, выделяемый преимущественно из семян растения Psoralea corylifolia. По химическому строению он сочетает фенольную часть и терпеновый фрагмент. Именно структура определяет его свойства: он липофильный, обладает низкой водорастворимостью и требует грамотной системы доставки в косметической формуле. Активность молекулы зависит не только от того, есть ли она в составе, но и от того, в какой форме она доставляется. ❤️Почему его сравнивают с ретинолом? Хотя бакучиол и ретинол совершенно разные молекулы, согласно имеющимся данным у них есть некоторые пересечения по эффектам. Оба могут быть связаны с улучшением текстуры кожи, поддержкой внеклеточного матрикса и влиянием на процессы фотостарения. ❌Но бакучиол не является ретиноидом, не превращается в ретиноевую кислоту и не работает через классический ретиноидный путь (связь с рецепторами RAR/RXR). ❤️Потенциальные эффекты бакучиола 💛Антивозрастное действие В клеточных и доклинических исследованиях бакучиол демонстрировал влияние на процессы, связанные с синтезом коллагена, эластичностью кожи и состоянием внеклеточного матрикса. Особенно интересна его потенциальная способность снижать активность ферментов, участвующих в разрушении компонентов дермы (например, ММР). 💛Антиоксидантная активность Бакучиол способен нейтрализовать свободные радикалы и снижать окислительный стресс (фенольная группа может отдавать электрон и стабилизировать свободные радикалы). ⚠️Но и здесь оговорка: антиоксидант в пробирке не всегда автоматически становится сильным антиоксидантом при нанесении на кожу. 💛Противовоспалительный потенциал В некоторых работах было описано влияние бакучиола на воспалительные процессы. Это объясняет интерес к нему не только в антивозрастном уходе, но и в формулах для кожи с несовершенствами. 💛Влияние на пигментацию Бакучиол также рассматривается как перспективный компонент для выравнивания тона кожи. Механизмы могут включать влияние на процессы меланогенеза, но на данный момент поставить бакучиол в один ряд с хорошо изученными депигментантами мы не можем. Один из главных аргументов в пользу бакучиола: обычно он переносится лучше, чем ретинол. Да, имеющиеся данные выглядят благоприятно, однако многие авторы все равно подчёркивают необходимость дальнейших исследований) ⤵️Что мы можем сказать сегодня? Бакучиол обладает интересными механизмами действия с биологическим обоснованием, умеренной доказательной базой (и даже клиническими данными, но в значительно меньшем количестве, чем ретиноиды). Его эффективность также зависит и от формулы средства. Если Вас интересует мягкий антивозрастной уход без ретиноидов, то вполне логично будет добавлять средства с бакучиолом в концентрации 0,5 (чаще всего в исследованиях) - 1%. А Вы используете бакучиол в своем уходе , друзья? Канал «Молекулы красоты» Подпишись!

«Моя прелесть!» Прошептала я голосом небезызвестного вам гоблина, взяв в руки сыворотку Allies of Skin Tranexamic & Arbutin Advanced Brightening Serum Почему я рада такому пополнению? В основе сыворотки 3% транексамовой кислоты и 2% альфа-арбутина, а для этих компонентов есть реальные данные по работе с гиперпигментацией, в том числе мелазмой. Транексамовая кислота здесь интересна не как очередной ингибитор тирозиназы, она влияет на сигнальные процессы, которые могут поддерживать меланогенез. Альфа-арбутин работает уже по другому пути - влияет на тирозиназу, участвующую в синтезе меланина. То есть в составе уже есть две основные молекулы, которые заходят к проблеме пигментации с разных сторон. Но на этом разработчики не остановились. Средство содержит 5% грибного комплекса с рейши и шиитаке, солодку и диацетилболдин, красные и бурые водоросли, гороховые компоненты, фермент лактобактерий и осветляющий пептид. У рейши, например, есть интересные доклинические данные по тирозиназе и меланогенезу, у диацетилболдина тоже есть исследования, и понятно, что в один ряд с той же транексамовой кислотой мы их не ставим, но для комплексной работы такая комбинация компонентов выглядит многообещающе! Теперь про текстуру. Сыворотка не водянистая, а кремовая, с хорошим скольжением. Оставляет на коже сияющий финиш и еле ощутимую липкость, но это совсем не проблема - закрываем легким кремом. По типам себопродукции продукт, на мой взгляд, универсален (напомню, что у меня кожа склонна к жирности). Для кого это средство? В первую очередь я бы смотрела на неё, если у вас есть поствоспалительная пигментация и стойкие пигментные пятна. Отдельно она интересна тем, кто борется с мелазмой, но не как самостоятельное лечение, а как часть ухода, поскольку при мелазме стоит учитывать множество факторов, включая и гормональные. А вот если кожа просто немного тусклая и хочется сияния, я бы за этой сывороткой специально не бежала, это все же довольно серьёзная артиллерия для конкретной задачи, а не обязательная банка каждой женщине после тридцати. Сыворотка отлично подойдет даже чувствительной коже, поскольку не содержит агрессивных игроков, которые могут раздражать кожу, а также в ней нет отдушки. Я планирую использовать её 2 раза в день, потому что заметила несколько пигментных пятен на лице и настроена весьма серьезно, результатами, конечно же, поделюсь. Безмерная благодарность за возможность протестировать средство лично Beauty Dealer - официальному дистрибьютору Allies Of Skin ( а еще PSA, Holifrog и других брендов, которые я уже показывала в подборках). А для частных косметологов действуют специальные условия😉

Мы? 🥺