КРОССОВКИ, КОТОРЫЕ РАССКАЖУТ О ВАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕСЬ ОБРАЗ
Базовые кроссовки — это удобно. Но если хочется, чтобы образ запоминался, именно обувь чаще всего становится той самой деталью, за которую цепляется взгляд. Необычная расцветка, интересная фактура или нестандартный силуэт иногда могут сказать о вашем вкусе больше, чем дорогая куртка или часы.
Собрали несколько крутых пар, которые не выглядят скучно, но при этом их реально встроить в повседневный гардероб.
New Balance 2010
Adidas Superstar
Nike Shox Ride 2 Cordura
Air Jordan 1 Low Mrthod Of Make V3
Mizuno Wave Rider 10
Asics Gel NYC
New Balance RC42
ps Кидайте в комментарии фото своих кроссовок 🔻
ПРАВИЛО СИЛЫ ЦВЕТА
Решили разобрать отдельно одно из правил, про которое рассказали в новом видео. Оно сильно упрощает жизнь, если хочется начать носить больше цвета, но страшно ошибиться. Ниже — короткая заметка, а в фото — готовые примеры.
Его суть очень простая: сочетайте не похожие цвета, а цвета одинаковой насыщенности. Насыщенный тёмно-синий очень круто работает с насыщенным тёмно-зелёным, коричневая кожаная куртка — с глубоким зелёным. Причём цвета могут быть не только соседними, но и вообще противоположными. Например, фиолетовый с жёлтым. Если они одинаково насыщенные, образ почти всегда будет выглядеть гармонично.
Тут кажется, что нужно знать какую-то сложную теорию цвета, изучать круг Иттена и помнить, какие сочетания «правильные». Но на практике всё гораздо проще. Смотрите вокруг, вдохновение есть повсюду. В природе, в архитектуре, в дизайне, в лукбуках ваших любимых брендов. Например, можно подсмотреть сочетания цветов в формах футбольных клубов. Там бывают неожиданные комбинации.
Поэтому совет простой: не пытайтесь выучить все правила. Просто начните замечать хорошие сочетания и сохранять их себе. Через какое-то время глаз сам начнёт понимать, какие цвета дружат между собой, и подбирать их станет намного проще. А все 5 основных правил объясняем в новом ролике на канале, там 12 минут ценнейшей информации.
ps Накидайте 🔥 если ждёте новую часть разборки ваших образов от Паши
КОПИЯ, КОТОРАЯ СТАЛА КРУЧЕ ОРИГИНАЛА
Такое бывает нечасто, но исключения случаются. Одно из них — Amekaji. Стиль, который представляет собой слияние американской винтажной одежды с японским мастерством и вниманием к деталям.
Amekaji зародился в Японии конца 40-х, которую после Второй мировой заполонила американская культура. Вместе с музыкой, кино и машинами в страну пришла одежда: джинсы, рабочие куртки, армейские вещи. И японская молодёжь, вдохновлённая поп-культурой Америки, начала воссоздавать эти образы.
Но это было не просто копирование. Японцы стали фанатично изучать каждый материал, каждый шов, каждую деталь. Они взяли старые ткацкие станки, освоили производство селвиджа, начали работать только с качественными натуральными материалами. Но главное — они уделяли максимум внимания деталям, которые большинство брендов перестало замечать.
Крутость Amekaji в том, что, взяв американскую классику за основу, этот стиль переосмыслил саму её идею и построил свою философию вокруг долговечности, аутентичности и наследия. Вместо массового производства — культ качества, вместо погони за модой — уважение к ремеслу, вместо слепого повторения — постоянное стремление усовершенствовать оригинал.
Именно благодаря Amekaji сегодня мы охотимся за японским селвиджем и следим за тем, что делают японские уличные бренды. Потому что условный Levi's и другие американские легенды далеки от былого качества. А японцы продолжают делать так, как восприняли это 70 лет назад.
И в этом главный урок. В заимствовании нет ничего плохого, если ты не просто берёшь чужую идею, а переизобретаешь её, пропуская через себя. И в результате создаёшь что-то действительно самобытное.
ps Как думаете, можно ли вообще называть Amekaji копией — или это уже самостоятельная культура? Обсудим в комментариях 🔻
ВСЕМ РОК АЛЬПИНИЗМ, ПАЦАНЫ
SATISFY продолжают экспериментировать с коллабами. На этот раз вместе с Levi’s они представили капсульную коллекцию STONER, которая, внезапно, посвящена альпинизму.
На первый взгляд, странно, но если копнуть глубже, всё встаёт на свои места. Коллекция отсылает к Stonemasters — легендарным скалолазам-бунтарям из Йосемити 70-х, которые лазали в джинсах и сделали альпинизм настоящим рок-н-роллом. И ковбой из кампейна, который штурмует гору, как бы объединяет рокерскую ДНК SATISFY с ковбойским наследием Levi’s.
Эту коллабу можно условно назвать второй главой совместной работы брендов. Первая была в 2024, когда они представили переосмысленные Levi's 501, сделав из них экипировку для скалолазания. Теперь эта история переросла в целую коллекцию: несколько пар джинсов, рубашка и футболка с отсылками к Stonemasters.
Самое прикольное, что джинсы не новые. Это винтажные Levi's 501 из 70-х–90-х, которые уже прожили жизнь, получив свои уникальные заломы и потёртости. Специально для коллекции их отреставрировали и переработали под нужды альпинистов. Каждая пара получила тканый пояс, накладки из рипстопа на коленях и специальный задний карман для магнезии.
Получилась сильная и крутая коллаба, которая действительно предлагает что-то новое, при этом сохраняя узнаваемые ДНК обоих брендов. Казалось бы, сложно совместить вселенные ковбоев и альпинистов, но у SATISFY с Levi’s это получилось. Если с adidas был, скорее, брак по расчёту, то здесь уже яркий страстный роман. Посмотрим, к чему это приведёт.
95% ЛЮДЕЙ НЕ ЗНАЮТ, ЗАЧЕМ ЭТА ДЕТАЛЬ НА ЧАСАХ
На некоторых наручных часах можно заметить безель с обозначениями сторон света. Многие считают, что это просто декоративный элемент. Но на самом деле у него есть вполне практическое назначение.
Сначала с помощью часов и солнца определяют, где находится юг (или север). После этого компасный безель поворачивают так, чтобы совместить нужную отметку с найденным направлением. В результате перед вами появляется полноценная шкала сторон света, по которой уже удобно ориентироваться и держать курс.
Сам по себе безель не показывает север — это не магнитный компас. Но в связке с обычными аналоговыми часами он превращается в простой навигационный инструмент, который работает без батареек, сигнала и GPS.
Небольшая деталь, на которую большинство никогда не обращает внимания, а ведь когда-то именно такие решения были частью функционального дизайна полевых и туристических часов.
ПРАВИЛО ТРËХ ЦВЕТОВ
Продолжаем разбирать правила стиля из нашего видео. На этот раз поговорим о том, как найти баланс в разноцветном образе, чтобы он не выглядел пёстрой мешаниной.
Правило звучит так: не стоит собирать в образе больше трёх различных цветов. Да, есть стильные примеры, где цветов больше, но если вы сомневаетесь — ограничьтесь тремя и точно не проиграете. Такая система создаст визуальную гармонию образа и поможет глазу легче считывать картинку.
Дело в том, что наш мозг может одновременно комфортно воспринять ограниченное количество цветов. Если их больше — взгляду не за что зацепиться, и образ начинает разваливаться, теряя визуальную целостность.
С помощью этого правила вы буквально за секунду сможете понять, нет ли в вашем образе перебора. Достаточно просто посчитать. Белый, чёрный и серый считаются за 0,5. Потому что это ахроматические цвета, у которых нет оттенка и насыщенности. Любой другой цвет — это 1. В сумме не должно быть больше трёх.
Но важный момент: есть вещи, которые потянут не на 1, а на все 5. Это ярко-оранжевые бомберы, кислотные дождевики, флуоресцентные куртки. Таких вещей лучше избегать. Пусть это будут маленькие детали: очки, небольшая сумка или головной убор. Иначе это может похоронить весь образ.
Голливуд против исторической памяти. «Афганка» против M-65.
Полевая куртка М-65, разработанная для армии США в 1965 году, довольно быстро вышла в мирную жизнь. Уже в начале 1970-х ее носили участники антивоенного движения, а потом M-65 стала одним из самых узнаваемых предметов одежды в американском кино: Роберт Де Ниро носил ее в «Таксисте», Аль Пачино — в «Серпико», а Сильвестр Сталлоне превратил ее в часть образа Джона Рэмбо в фильме «Первая кровь». Поле боя — Голливуд, именно с его помощью было захвачено внимание людей.
Разработку «Афганки» начали в 1975 году, когда Центральное вещевое управление Министерства обороны СССР получило задачу создать принципиально новую полевую форму. В 1978 году первые партии отправились на склады неприкосновенного запаса и пролежали там до начала войны в Афганистане. Собственно, отсюда и название — «афганка».
В этой истории особенно интересно, как две конструкторские школы, две страны и две армии решали одну и ту же задачу. Американцы сделали ставку на модульность. Советские конструкторы пошли другим путем, отказавшись от большинства съемных элементов. Конструкции получились разными, инженерный результат — удивительно близким.
Говорит дизайнер и креативный директор Абу Блант:
«Афганка привлекает прежде всего своей биографией. Когда бренд берется за переосмысление M-65, он работает с вещью, которая давно стала частью городского гардероба — наравне с пуховиком или ветровкой. С афганкой все иначе. Ее переосмысление — это концептуальный жест и обращение к истории. Если бы я работал с этой моделью, то точно постарался бы сохранить оригинальные цвета, особенно песочный. Из деталей мне особенно нравятся внутренние карманы в ранних версиях — из непромокаемой ткани, на пуговицах».
M-65 задумывалась как часть многослойной системы одежды. Скрытый в воротнике капюшон, пристегивающийся утеплитель, возможность приспосабливаться к разной погоде складываются в единую универсальную конструкцию. У «Афганки» появились две самостоятельные версии — летняя и зимняя. Такой принцип упрощал эксплуатацию и избавлял от лишних съемных элементов.
Четыре накладных кармана M-65 продолжают традицию более ранних американских моделей M-1943 и M-1951. У «афганки» их шесть. Два расположены на рукавах, чтобы доступ к ним сохранялся даже под разгрузкой, ремнем или РД-54. Сегодня подобная схема кажется привычной, хотя в начале 1980-х выглядела прогрессивной.
Свобода движения тоже решалась изобретательно. В американской куртке эту задачу выполняет система bi-swing back — две вертикальные складки на спине, позволяющие плечам двигаться свободнее. В «афганке» ту же роль берет на себя знаменитая «гармошка», обеспечивающая дополнительный запас ткани при резких движениях. Две разные инженерные традиции привели к одинаково убедительному результату.
Даже застежка оказывается продолжением общей идеи. Молния M-65 обеспечивает скорость и удобство. На «афганке» используются пуговицы под широкой защитной планкой — более практичное решение, которое легче обслуживать в полевых условиях.
Дальше судьбы двух курток разошлись гораздо сильнее, чем их конструкция. Вокруг M-65 выросла целая экосистема. Alpha Industries продолжает выпускать современные версии модели, Stone Island и Engineered Garments регулярно возвращаются к ее конструкции в своих коллекциях. Параллельно существует отдельная культура исторических реплик. Японские Buzz Rickson's и The Real McCoy's воспроизводят конкретные версии M-65 разных лет, вплоть до состава ткани, типа латунной молнии, кнопок, формы клапанов и контрактных ярлыков.
У «афганки» при не менее интересной конструкции и истории собственного современного прочтения так и не появилось. Совершенно незаслуженно. Все предпосылки для него были и остаются. Кто виноват и что делать — кажется, вы уже знаете.
Во-первых, я желаю вам крутейших летних выходных 🦄
Во-вторых, предлагаю вам две опции. Первая — это посмотреть наше новое видео, где за 12 минут разбирается вообще всё что нужно знать о том как собирать стильные образы (актуально и для мужчин, и для девушек).
Вторая. Сегодня я буду спец репортёром Дзен на Chess & Jazz, поэтому увидимся на фестивале, если вы будете там!
А лучше сделать так. Сначала посмотреть видео, потом собрать по нему образ, потом выложить его в комменты и пойти на стиле на фестиваль 🔥🔥🔥
Какой у вас план на выходные? 🔻
РОССИЙСКИЕ ДЖИНСЫ ИЗ ЯПОНСКОГО ДЕНИМА
Японский деним — это качественное сырьё, традиционные техники окрашивания и обработки, максимальное внимание к деталям. Поэтому он так ценится среди тех, кто в теме. Найти его бывает сложно, но мы отыскали 6 позиций, которые делают наши отечественные ребята.
HUG’S DENIM
Расслабленный силуэт, селвидж Kurabo и насыщенный индиго. Ещё из плюсов — довольно высокая посадка, так что джинсы можно носить и на талии, и на бёдрах.
ОЛОВО
Джинсы по мотивам ватных шароваров Советской армии. Ребята сохранили оригинальную посадку с высоким поясом, а ещё добавили аутентичных деталей типа усиления на коленях и допкармана на правой брючине.
GJO.E
Классический regular fit, сырой деним Kuroki, комфортная плотность в 14 унций. Из приятных мелочей — бирка на поясе сзади из натуральной кожи и прикольная айдентика бренда на мешковине карманов.
HENDERSON
Если нужны джинсы КЛАССИЧЕСКОГО прямого кроя в УНИВЕРСАЛЬНОМ тёмно-синем цвете — это отличный вариант.
PLNB
Супер свободная модель, которая точно не будет сковывать движения. Даже несмотря на плотнейший 20-унцовый необработанный деним Kuroki.
accinthecloud
Для тех, кто ищет что-то действительно НИШЕВОЕ. Супер локальное производство, где Алексей (основатель и портной) сможет собрать практически любые джинсы по вашим самым извращённым фантазиям.
ps Что собираем следующим?🔻
ЭТОТ БРЕНД МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИНДИИ
В нашем сознании есть определённые связки относительно того, в какой стране сделана вещь. Если в Японии, значит, точно будет качественно, если в Италии — премиально. А если в Индии? Тут сразу возникают ассоциации с чем-то второсортным и очень массовым. Но есть бренд, который предлагает другой подход. Это KARDO.
Проект появился в 2013 в Нью-Дели. Его основатель Рикки Кхери поставил перед собой задачу показать, что Индия — это не мировая фабрика, а одна из крутейших текстильных культур. Бренд строится вокруг идеи о том, что необходимо замедлить темп фэшн-индустрии и вернуть внимание к деталям, мастерству и истории.
Поэтому KARDO работает только с традиционными индийскими техниками ткачества и окрашивания, использует природные красители, ручную печать и вышивку, икат и натуральный индиго-деним. Но самое важное даже не ткани и техники, а подход к производству.
Каждую вещь от начала до конца собирает один мастер. Он вручную кроит, шьёт и доводит изделие до идеала, а к готовому продукту прикрепляется бирка с именами людей, которые её создавали. Это делается, чтобы подчеркнуть индивидуальность вещей и поддержать ремесленников, которые хранят и передают знания.
В этом и заключается основа философии KARDO. Важно не где произведена одежда, а КЕМ и в КАКИХ УСЛОВИЯХ. В эпоху массовости и безликих фабрик бренд как бы возвращает вещам человеческое лицо, напоминая, что за условной рубашкой стоят чьи-то руки, опыт и годы ремесла.
KARDO не просто продаёт одежду. Ребята пытаются изменить отношение к её происхождению и вывести это на первый план. Ведь реальная ценность рождается не на этикетке с названием страны или бренда, а в мастерской, где опыт ремесленников соединяется с идеями дизайнеров.
КРОССОВКИ, КОТОРЫЕ РАССКАЖУТ О ВАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕСЬ ОБРАЗ
Базовые кроссовки — это удобно. Но если хочется, чтобы образ запоминался, именно обувь чаще всего становится той самой деталью, за которую цепляется взгляд. Необычная расцветка, интересная фактура или нестандартный силуэт иногда могут сказать о вашем вкусе больше, чем дорогая куртка или часы.
Собрали несколько крутых пар, которые не выглядят скучно, но при этом их реально встроить в повседневный гардероб.
New Balance 2010
Adidas Superstar
Nike Shox Ride 2 Cordura
Air Jordan 1 Low Mrthod Of Make V3
Mizuno Wave Rider 10
Asics Gel NYC
New Balance RC42
ps Кидайте в комментарии фото своих кроссовок 🔻
ПРАВИЛО СИЛЫ ЦВЕТА
Решили разобрать отдельно одно из правил, про которое рассказали в новом видео. Оно сильно упрощает жизнь, если хочется начать носить больше цвета, но страшно ошибиться. Ниже — короткая заметка, а в фото — готовые примеры.
Его суть очень простая: сочетайте не похожие цвета, а цвета одинаковой насыщенности. Насыщенный тёмно-синий очень круто работает с насыщенным тёмно-зелёным, коричневая кожаная куртка — с глубоким зелёным. Причём цвета могут быть не только соседними, но и вообще противоположными. Например, фиолетовый с жёлтым. Если они одинаково насыщенные, образ почти всегда будет выглядеть гармонично.
Тут кажется, что нужно знать какую-то сложную теорию цвета, изучать круг Иттена и помнить, какие сочетания «правильные». Но на практике всё гораздо проще. Смотрите вокруг, вдохновение есть повсюду. В природе, в архитектуре, в дизайне, в лукбуках ваших любимых брендов. Например, можно подсмотреть сочетания цветов в формах футбольных клубов. Там бывают неожиданные комбинации.
Поэтому совет простой: не пытайтесь выучить все правила. Просто начните замечать хорошие сочетания и сохранять их себе. Через какое-то время глаз сам начнёт понимать, какие цвета дружат между собой, и подбирать их станет намного проще. А все 5 основных правил объясняем в новом ролике на канале, там 12 минут ценнейшей информации.
ps Накидайте 🔥 если ждёте новую часть разборки ваших образов от Паши
КОПИЯ, КОТОРАЯ СТАЛА КРУЧЕ ОРИГИНАЛА
Такое бывает нечасто, но исключения случаются. Одно из них — Amekaji. Стиль, который представляет собой слияние американской винтажной одежды с японским мастерством и вниманием к деталям.
Amekaji зародился в Японии конца 40-х, которую после Второй мировой заполонила американская культура. Вместе с музыкой, кино и машинами в страну пришла одежда: джинсы, рабочие куртки, армейские вещи. И японская молодёжь, вдохновлённая поп-культурой Америки, начала воссоздавать эти образы.
Но это было не просто копирование. Японцы стали фанатично изучать каждый материал, каждый шов, каждую деталь. Они взяли старые ткацкие станки, освоили производство селвиджа, начали работать только с качественными натуральными материалами. Но главное — они уделяли максимум внимания деталям, которые большинство брендов перестало замечать.
Крутость Amekaji в том, что, взяв американскую классику за основу, этот стиль переосмыслил саму её идею и построил свою философию вокруг долговечности, аутентичности и наследия. Вместо массового производства — культ качества, вместо погони за модой — уважение к ремеслу, вместо слепого повторения — постоянное стремление усовершенствовать оригинал.
Именно благодаря Amekaji сегодня мы охотимся за японским селвиджем и следим за тем, что делают японские уличные бренды. Потому что условный Levi's и другие американские легенды далеки от былого качества. А японцы продолжают делать так, как восприняли это 70 лет назад.
И в этом главный урок. В заимствовании нет ничего плохого, если ты не просто берёшь чужую идею, а переизобретаешь её, пропуская через себя. И в результате создаёшь что-то действительно самобытное.
ps Как думаете, можно ли вообще называть Amekaji копией — или это уже самостоятельная культура? Обсудим в комментариях 🔻
ВСЕМ РОК АЛЬПИНИЗМ, ПАЦАНЫ
SATISFY продолжают экспериментировать с коллабами. На этот раз вместе с Levi’s они представили капсульную коллекцию STONER, которая, внезапно, посвящена альпинизму.
На первый взгляд, странно, но если копнуть глубже, всё встаёт на свои места. Коллекция отсылает к Stonemasters — легендарным скалолазам-бунтарям из Йосемити 70-х, которые лазали в джинсах и сделали альпинизм настоящим рок-н-роллом. И ковбой из кампейна, который штурмует гору, как бы объединяет рокерскую ДНК SATISFY с ковбойским наследием Levi’s.
Эту коллабу можно условно назвать второй главой совместной работы брендов. Первая была в 2024, когда они представили переосмысленные Levi's 501, сделав из них экипировку для скалолазания. Теперь эта история переросла в целую коллекцию: несколько пар джинсов, рубашка и футболка с отсылками к Stonemasters.
Самое прикольное, что джинсы не новые. Это винтажные Levi's 501 из 70-х–90-х, которые уже прожили жизнь, получив свои уникальные заломы и потёртости. Специально для коллекции их отреставрировали и переработали под нужды альпинистов. Каждая пара получила тканый пояс, накладки из рипстопа на коленях и специальный задний карман для магнезии.
Получилась сильная и крутая коллаба, которая действительно предлагает что-то новое, при этом сохраняя узнаваемые ДНК обоих брендов. Казалось бы, сложно совместить вселенные ковбоев и альпинистов, но у SATISFY с Levi’s это получилось. Если с adidas был, скорее, брак по расчёту, то здесь уже яркий страстный роман. Посмотрим, к чему это приведёт.
95% ЛЮДЕЙ НЕ ЗНАЮТ, ЗАЧЕМ ЭТА ДЕТАЛЬ НА ЧАСАХ
На некоторых наручных часах можно заметить безель с обозначениями сторон света. Многие считают, что это просто декоративный элемент. Но на самом деле у него есть вполне практическое назначение.
Сначала с помощью часов и солнца определяют, где находится юг (или север). После этого компасный безель поворачивают так, чтобы совместить нужную отметку с найденным направлением. В результате перед вами появляется полноценная шкала сторон света, по которой уже удобно ориентироваться и держать курс.
Сам по себе безель не показывает север — это не магнитный компас. Но в связке с обычными аналоговыми часами он превращается в простой навигационный инструмент, который работает без батареек, сигнала и GPS.
Небольшая деталь, на которую большинство никогда не обращает внимания, а ведь когда-то именно такие решения были частью функционального дизайна полевых и туристических часов.
ПРАВИЛО ТРËХ ЦВЕТОВ
Продолжаем разбирать правила стиля из нашего видео. На этот раз поговорим о том, как найти баланс в разноцветном образе, чтобы он не выглядел пёстрой мешаниной.
Правило звучит так: не стоит собирать в образе больше трёх различных цветов. Да, есть стильные примеры, где цветов больше, но если вы сомневаетесь — ограничьтесь тремя и точно не проиграете. Такая система создаст визуальную гармонию образа и поможет глазу легче считывать картинку.
Дело в том, что наш мозг может одновременно комфортно воспринять ограниченное количество цветов. Если их больше — взгляду не за что зацепиться, и образ начинает разваливаться, теряя визуальную целостность.
С помощью этого правила вы буквально за секунду сможете понять, нет ли в вашем образе перебора. Достаточно просто посчитать. Белый, чёрный и серый считаются за 0,5. Потому что это ахроматические цвета, у которых нет оттенка и насыщенности. Любой другой цвет — это 1. В сумме не должно быть больше трёх.
Но важный момент: есть вещи, которые потянут не на 1, а на все 5. Это ярко-оранжевые бомберы, кислотные дождевики, флуоресцентные куртки. Таких вещей лучше избегать. Пусть это будут маленькие детали: очки, небольшая сумка или головной убор. Иначе это может похоронить весь образ.
Голливуд против исторической памяти. «Афганка» против M-65.
Полевая куртка М-65, разработанная для армии США в 1965 году, довольно быстро вышла в мирную жизнь. Уже в начале 1970-х ее носили участники антивоенного движения, а потом M-65 стала одним из самых узнаваемых предметов одежды в американском кино: Роберт Де Ниро носил ее в «Таксисте», Аль Пачино — в «Серпико», а Сильвестр Сталлоне превратил ее в часть образа Джона Рэмбо в фильме «Первая кровь». Поле боя — Голливуд, именно с его помощью было захвачено внимание людей.
Разработку «Афганки» начали в 1975 году, когда Центральное вещевое управление Министерства обороны СССР получило задачу создать принципиально новую полевую форму. В 1978 году первые партии отправились на склады неприкосновенного запаса и пролежали там до начала войны в Афганистане. Собственно, отсюда и название — «афганка».
В этой истории особенно интересно, как две конструкторские школы, две страны и две армии решали одну и ту же задачу. Американцы сделали ставку на модульность. Советские конструкторы пошли другим путем, отказавшись от большинства съемных элементов. Конструкции получились разными, инженерный результат — удивительно близким.
Говорит дизайнер и креативный директор Абу Блант:
«Афганка привлекает прежде всего своей биографией. Когда бренд берется за переосмысление M-65, он работает с вещью, которая давно стала частью городского гардероба — наравне с пуховиком или ветровкой. С афганкой все иначе. Ее переосмысление — это концептуальный жест и обращение к истории. Если бы я работал с этой моделью, то точно постарался бы сохранить оригинальные цвета, особенно песочный. Из деталей мне особенно нравятся внутренние карманы в ранних версиях — из непромокаемой ткани, на пуговицах».
M-65 задумывалась как часть многослойной системы одежды. Скрытый в воротнике капюшон, пристегивающийся утеплитель, возможность приспосабливаться к разной погоде складываются в единую универсальную конструкцию. У «Афганки» появились две самостоятельные версии — летняя и зимняя. Такой принцип упрощал эксплуатацию и избавлял от лишних съемных элементов.
Четыре накладных кармана M-65 продолжают традицию более ранних американских моделей M-1943 и M-1951. У «афганки» их шесть. Два расположены на рукавах, чтобы доступ к ним сохранялся даже под разгрузкой, ремнем или РД-54. Сегодня подобная схема кажется привычной, хотя в начале 1980-х выглядела прогрессивной.
Свобода движения тоже решалась изобретательно. В американской куртке эту задачу выполняет система bi-swing back — две вертикальные складки на спине, позволяющие плечам двигаться свободнее. В «афганке» ту же роль берет на себя знаменитая «гармошка», обеспечивающая дополнительный запас ткани при резких движениях. Две разные инженерные традиции привели к одинаково убедительному результату.
Даже застежка оказывается продолжением общей идеи. Молния M-65 обеспечивает скорость и удобство. На «афганке» используются пуговицы под широкой защитной планкой — более практичное решение, которое легче обслуживать в полевых условиях.
Дальше судьбы двух курток разошлись гораздо сильнее, чем их конструкция. Вокруг M-65 выросла целая экосистема. Alpha Industries продолжает выпускать современные версии модели, Stone Island и Engineered Garments регулярно возвращаются к ее конструкции в своих коллекциях. Параллельно существует отдельная культура исторических реплик. Японские Buzz Rickson's и The Real McCoy's воспроизводят конкретные версии M-65 разных лет, вплоть до состава ткани, типа латунной молнии, кнопок, формы клапанов и контрактных ярлыков.
У «афганки» при не менее интересной конструкции и истории собственного современного прочтения так и не появилось. Совершенно незаслуженно. Все предпосылки для него были и остаются. Кто виноват и что делать — кажется, вы уже знаете.
Во-первых, я желаю вам крутейших летних выходных 🦄
Во-вторых, предлагаю вам две опции. Первая — это посмотреть наше новое видео, где за 12 минут разбирается вообще всё что нужно знать о том как собирать стильные образы (актуально и для мужчин, и для девушек).
Вторая. Сегодня я буду спец репортёром Дзен на Chess & Jazz, поэтому увидимся на фестивале, если вы будете там!
А лучше сделать так. Сначала посмотреть видео, потом собрать по нему образ, потом выложить его в комменты и пойти на стиле на фестиваль 🔥🔥🔥
Какой у вас план на выходные? 🔻
РОССИЙСКИЕ ДЖИНСЫ ИЗ ЯПОНСКОГО ДЕНИМА
Японский деним — это качественное сырьё, традиционные техники окрашивания и обработки, максимальное внимание к деталям. Поэтому он так ценится среди тех, кто в теме. Найти его бывает сложно, но мы отыскали 6 позиций, которые делают наши отечественные ребята.
HUG’S DENIM
Расслабленный силуэт, селвидж Kurabo и насыщенный индиго. Ещё из плюсов — довольно высокая посадка, так что джинсы можно носить и на талии, и на бёдрах.
ОЛОВО
Джинсы по мотивам ватных шароваров Советской армии. Ребята сохранили оригинальную посадку с высоким поясом, а ещё добавили аутентичных деталей типа усиления на коленях и допкармана на правой брючине.
GJO.E
Классический regular fit, сырой деним Kuroki, комфортная плотность в 14 унций. Из приятных мелочей — бирка на поясе сзади из натуральной кожи и прикольная айдентика бренда на мешковине карманов.
HENDERSON
Если нужны джинсы КЛАССИЧЕСКОГО прямого кроя в УНИВЕРСАЛЬНОМ тёмно-синем цвете — это отличный вариант.
PLNB
Супер свободная модель, которая точно не будет сковывать движения. Даже несмотря на плотнейший 20-унцовый необработанный деним Kuroki.
accinthecloud
Для тех, кто ищет что-то действительно НИШЕВОЕ. Супер локальное производство, где Алексей (основатель и портной) сможет собрать практически любые джинсы по вашим самым извращённым фантазиям.
ps Что собираем следующим?🔻
ЭТОТ БРЕНД МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИНДИИ
В нашем сознании есть определённые связки относительно того, в какой стране сделана вещь. Если в Японии, значит, точно будет качественно, если в Италии — премиально. А если в Индии? Тут сразу возникают ассоциации с чем-то второсортным и очень массовым. Но есть бренд, который предлагает другой подход. Это KARDO.
Проект появился в 2013 в Нью-Дели. Его основатель Рикки Кхери поставил перед собой задачу показать, что Индия — это не мировая фабрика, а одна из крутейших текстильных культур. Бренд строится вокруг идеи о том, что необходимо замедлить темп фэшн-индустрии и вернуть внимание к деталям, мастерству и истории.
Поэтому KARDO работает только с традиционными индийскими техниками ткачества и окрашивания, использует природные красители, ручную печать и вышивку, икат и натуральный индиго-деним. Но самое важное даже не ткани и техники, а подход к производству.
Каждую вещь от начала до конца собирает один мастер. Он вручную кроит, шьёт и доводит изделие до идеала, а к готовому продукту прикрепляется бирка с именами людей, которые её создавали. Это делается, чтобы подчеркнуть индивидуальность вещей и поддержать ремесленников, которые хранят и передают знания.
В этом и заключается основа философии KARDO. Важно не где произведена одежда, а КЕМ и в КАКИХ УСЛОВИЯХ. В эпоху массовости и безликих фабрик бренд как бы возвращает вещам человеческое лицо, напоминая, что за условной рубашкой стоят чьи-то руки, опыт и годы ремесла.
KARDO не просто продаёт одежду. Ребята пытаются изменить отношение к её происхождению и вывести это на первый план. Ведь реальная ценность рождается не на этикетке с названием страны или бренда, а в мастерской, где опыт ремесленников соединяется с идеями дизайнеров.