Аналитика каналаMaxПолезные идеи для ДАЧИ, САДА и ОГОРОДА

ФИТОФТОРА И МУЧНИСТАЯ РОСА УНИЧТОЖАТ ОВОЩИ ЗА ПАРУ НОЧЕЙ — ДАЮ ЛЕТНИЙ ПЛАН ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ Летом я не жду, пока листья почернеют, а огурцы покроются белым налётом. Болезни приходят быстро: сегодня кусты зелёные, а через несколько дней уже пятна, гниль и испорченные плоды. Поэтому я всегда работаю на опережение — это проще, дешевле и урожай реально спасает. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. В июне начинаю профилактику Именно в июне я не расслабляюсь, потому что жара, ночные росы, дожди и густые посадки быстро запускают фитофтору, мучнистую росу, серую гниль и альтернариоз. Томаты, перцы и баклажаны обрабатываю каждые 10–14 дней биопрепаратами: Фитоспорин — 10 г пасты на 10 л воды или по инструкции на упаковке, Алирин-Б — 2 таблетки на 10 л воды, Гамаир — 2 таблетки на 10 л воды. Можно чередовать: одна обработка Фитоспорином, следующая Алирином-Б с Гамаиром. 2. После дождей усиливаю защиту томатов Если прошли затяжные дожди и в теплице влажно, я дополнительно защищаю томаты контактными средствами. Использую Ордан — 25 г на 5 л воды, ХОМ — 40 г на 10 л воды или бордоскую смесь 1% — 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды. Такие обработки делаю только до массового цветения и строго по листу, утром или вечером. 3. Огурцы и кабачки защищаю от мучнистой росы До цветения, если погода сухая и жаркая, могу обработать огурцы и кабачки препаратом Топаз — 2 мл на 10 л воды. После начала цветения стараюсь переходить на мягкую схему: Фитоспорин 10 г на 10 л воды, Алирин-Б 2 таблетки на 10 л воды, Гамаир 2 таблетки на 10 л воды. Обработки повторяю каждые 10–14 дней, а при росах и туманах — каждые 7–10 дней. 4. В июле слежу особенно внимательно Июль — самый опасный месяц. На томатах часто стартует фитофтора, а на огурцах появляется белый мучнистый налёт. Для профилактики продолжаю биопрепараты: Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир в тех же дозировках. Если вижу бурые пятна на листьях томатов, действую сразу: Ридомил Голд — 25 г на 10 л воды или Квадрис — 6 мл на 5 л воды. Но если плоды уже краснеют, химию не применяю. 5. При мучнистой росе не тяну Если на огурцах, кабачках или тыквах пошёл белый налёт, я не жду, пока лист высохнет полностью. До активного сбора можно использовать Топаз — 2 мл на 10 л воды или Тиовит Джет — 30–40 г на 10 л воды. После обработки обязательно смотрю срок ожидания на упаковке. Когда урожай уже собираю часто, перехожу на биопрепараты и удаляю самые больные листья. 6. Раз в месяц поддерживаю растения по листу Чтобы кусты легче переносили жару, перепады температуры и болезни, раз в 3–4 недели делаю внекорневую подкормку. Использую Эпин — 1 мл на 5 л воды или Циркон — 1 мл на 10 л воды. Можно добавить микроэлементы в хелатной форме по инструкции. Опрыскиваю вечером, чтобы листья не получили ожог. 7. В августе перехожу на мягкую защиту В августе ночи холоднее, росы сильнее, и фитофтора может вспыхнуть очень быстро. Томаты, перцы, баклажаны и огурцы обрабатываю только биопрепаратами: Фитоспорин 10 г на 10 л воды, Триходермин 50–100 мл на 10 л воды, Трихоцин 6 г на 10 л воды. За 2–3 недели до массового сбора урожая любые химические обработки прекращаю полностью. 8. Если болезнь уже появилась Сначала я удаляю все поражённые листья и плоды. В компост их не кладу, потому что инфекция может вернуться обратно на участок. После этого провожу обработку подходящим препаратом: при фитофторе — Фитоспорин, Триходермин или, если урожай ещё далеко, Ордан; при мучнистой росе — Фитоспорин, Топаз или Тиовит Джет. Через 7–10 дней обработку повторяю. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

МАЛИНА ЗАВАЛИТ ЯГОДАМИ ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ КУСТЫ ПО ЭТОЙ СХЕМЕ РАССКАЗЫВАЮ ЧТО Я ДЕЛАЮ Я раньше смотрела на слабую малину и думала: ну всё, опять пару горстей соберу и на этом конец. А потом поняла одну важную вещь: малине нельзя мешать самой себе, потому что молодые побеги и плодоносящие ветки постоянно отнимают друг у друга питание, свет и силу. Я стала вести малинник по другой схеме, и кусты начали давать такие ягоды, что ветки реально приходится подвязывать крепко. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Делю малинник на две части Я обязательно разделяю посадки на 2 участка, расстояние между ними оставляю не меньше 2 метров. На одном участке у меня растут только плодоносящие побеги, которые дают ягоды в этом году. На втором участке я выращиваю молодые побеги замещения, которые будут работать уже на следующий сезон. 2. Не даю кустам загущаться На 1 погонный метр ряда я оставляю не больше 10 сильных побегов. Если побегов больше, малина начинает душить сама себя: ягод меньше, ветки слабее, а внутри куста темно и сыро. Лишнюю поросль я вырезаю или пересаживаю на второй участок. 3. Выбираю рядную посадку Мне больше нравится посадка рядами, потому что так малина получает больше света, воздуха и питания. Между рядами оставляю удобный проход, чтобы можно было спокойно ухаживать, подвязывать, рыхлить и собирать ягоды. 4. Обязательно подвязываю плодоносящие побеги Я ставлю опоры и натягиваю проволоку. Побеги подвязываю с двух сторон ряда, чтобы ветки не падали под тяжестью ягод. Если на 1 метр оставляю 12–13 побегов, тогда дополнительно натягиваю третью проволоку выше, прямо между кольями. 5. Убираю нижние почки у лишних побегов Если побегов получилось чуть больше, чем нужно, у 2–3 лишних побегов на каждом метре я удаляю нижние почки. Так нижняя часть ряда не превращается в густые заросли, а верхние веточки начинают лучше ветвиться и закладывать больше ягод. 6. Не боюсь, если верхушки свисают Если верхушки побегов свисают за проволоку на 30–40 см, я их не паникую и не стараюсь сразу исправлять. Такая тень даже полезна: почва в плодовом ряду меньше пересыхает, а сорнякам труднее пробиться. 7. Рыхлю почву тонким слоем За сезон я 2–3 раза аккуратно оборачиваю верхний слой почвы между побегами. Глубина — не больше 3 см, чтобы не повредить корни малины. После такого рыхления земля остается мягкой, влажной и воздухопроницаемой. 8. Подкармливаю малину Для хорошего урожая я даю питание. Можно использовать навозную жижу: 1 литр жижи развожу в 10 литрах воды и проливаю по влажной земле по 1–1,5 литра под куст. Еще вариант — органо-минеральная подкормка: на 10 литров воды беру 1 литр настоя коровяка и 1 столовую ложку комплексного удобрения для ягодных кустарников. 9. После сбора ягод сразу вырезаю старые побеги Плодоносящие побеги после урожая уже отработали свое. Я вырезаю их у самой земли, без пеньков. Так питание не уходит в сухие ветки, а направляется в сильные молодые побеги, которые дадут урожай в следующем году. 10. Молодые побеги держу отдельно Побеги замещения, которые растут на втором участке, не мешают плодоносящим кустам. Они получают свет, питание и пространство. К следующему году такие побеги становятся мощными, крепкими и готовыми дать много крупной ягоды. СОВЕТЫ: 11. Не оставляйте в малиннике больше 10 сильных побегов на 1 метр ряда, иначе урожай будет мельчать. 12. После обрезки старых веток сразу убирайте их с участка, чтобы не разводить болезни и вредителей. 13. Поливайте малину не по листьям, а под корень: в жару достаточно 10–15 литров воды на 1 погонный метр ряда 1–2 раза в неделю. 14. Мульчируйте землю перегноем, соломой или скошенной травой слоем 5–7 см, чтобы влага дольше держалась, а сорняков было меньше. 15. Не затягивайте с вырезкой отплодоносивших побегов: чем раньше освободите место, тем сильнее пойдут побеги будущего урожая. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ

ШПАРГАЛКА ДАЧНИКА: КАКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО В сезон у меня каждый год одно и то же: полки ломятся от препаратов, а в голове каша — что от вредителей, что от болезней, а что вообще для корней и восстановления. Поэтому я собрала себе простую шпаргалку, чтобы не бегать по участку с вопросом: «Чем сейчас спасать посадки?» Делюсь, потому что такая памятка реально выручает, особенно когда всё нужно сделать быстро и без паники. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. От вредителей использую инсектициды. Если вижу тлю, белокрылку, трипсов, колорадского жука или других сосущих и грызущих вредителей, беру Актару, Конфидор, Искру, Фитоверм. Актара — 1,4 г на 10 л воды для полива под корень или опрыскивания. Конфидор — 1 мл на 5–10 л воды. Искра — 1 таблетка на 10 л воды. Фитоверм — 2 мл на 1 л воды, обработку повторяю через 5–7 дней. 2. От болезней беру фунгициды. Если на листьях пятна, налёт, гниль, мучнистая роса или фитофтора, использую Фитоспорин, Хом, Ордан, Скор, Топаз. Фитоспорин — 10 г пасты на 10 л воды или по инструкции на упаковке. Хом — 40 г на 10 л воды. Ордан — 25 г на 5 л воды. Скор — 2 мл на 10 л воды. Топаз — 2 мл на 10 л воды. 3. Для корней и рассады применяю стимуляторы. После пересадки, пикировки или слабого роста мне помогают Корневин, Гетероауксин, Циркон, Эпин-Экстра. Корневин — 1 г на 1 л воды для полива под корень. Циркон — 1 мл на 10 л воды для опрыскивания или полива. Эпин-Экстра — 1 мл на 5 л воды по листу. Гетероауксин — 1 таблетка на 2–5 л воды, в зависимости от культуры. 4. При пожелтении листьев смотрю на питание. Если листья светлеют, желтеют, а прожилки остаются зелёными, часто не хватает железа. Тут беру Феровит или Хелат железа. Феровит — 1,5 мл на 1 л воды по листу. Хелат железа — 5 г на 10 л воды, опрыскиваю вечером или утром. 5. Для подкормки использую удобрения по задаче. Если нужна зелёная масса — беру азот. Если цветение и завязи — калий и фосфор. Мочевина — 10–20 г на 10 л воды. Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды. Сульфат калия — 15–20 г на 10 л воды. Борная кислота — 2 г на 10 л воды по листу для лучшей завязи. 6. После стресса растения восстанавливаю мягко. После жары, холода, пересадки, града или болезни использую Эпин-Экстра, Циркон, НВ-101. Эпин-Экстра — 1 мл на 5 л воды. Циркон — 1 мл на 10 л воды. НВ-101 — 1–2 капли на 1 л воды. СОВЕТЫ: 1. Не смешиваю всё подряд в одном опрыскивателе. Даже хорошие препараты могут испортить друг другу действие, поэтому сначала проверяю совместимость или обрабатываю отдельно. 2. Опрыскиваю только утром или вечером, когда нет палящего солнца. Так листья не получают ожоги, а средство лучше работает. 3. Всегда соблюдаю дозировку. Больше — не значит лучше: передозировка может обжечь листья, угнетать корни и ослабить растение. 4. Химию от вредителей и болезней не применяю перед самым сбором урожая. Смотрю срок ожидания на упаковке и обязательно выдерживаю его. 5. Для профилактики чаще беру мягкие средства вроде Фитоспорина, а сильные препараты оставляю на случаи, когда проблема уже явно пошла по растениям. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ПЕРЦЫ СБРАСЫВАЮТ ЦВЕТЫ И ПЛОХО РАСТУТ? ДАЙТЕ ИМ ЭТИ ПОДКОРМКИ ВОВРЕМЯ Я сама через это проходила: вроде кустики стоят зелёные, цветочки появились, уже ждёшь завязи, а они раз — и осыпались. Перец очень капризный, если ему не хватает питания, тепла или влаги, он сразу показывает характер. Поэтому я всегда подкармливаю его по этапам, а не жду, пока куст совсем остановится в росте. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. После высадки помогаю перцу нарастить корни и зелёную массу. Через 10–14 дней после пересадки в грунт я даю первую мягкую подкормку. На 10 л воды развожу 1 ст. ложку мочевины и 1 ст. ложку гумата калия. Под каждый куст выливаю по 0,5 л раствора только по влажной земле. Если кустики слабые, вместо мочевины беру «Агриколу для томатов, перцев и баклажанов» — 25 г на 10 л воды. 2. Перед цветением даю питание для бутонов. Когда перец начинает активно закладывать бутоны, ему нужны фосфор и калий. Я развожу 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 10 л тёплой воды. Суперфосфат лучше сначала залить горячей водой и настоять несколько часов, а потом добавить в общее ведро. Поливаю по 0,7 л под куст. Можно заменить готовым средством «Фертика Люкс» — 20 г на 10 л воды. 3. Во время цветения защищаю цветы от осыпания. Чтобы цветы лучше держались и завязи не сыпались, я делаю подкормку бором. Беру борную кислоту — 2 г на 10 л воды. Сначала растворяю порошок в стакане горячей воды, потом выливаю в ведро. Опрыскиваю перцы по листу вечером, когда нет солнца. Такую обработку делаю 1 раз в начале массового цветения. 4. Когда появились завязи, даю калий для роста плодов. На 10 л воды развожу 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Настаиваю 2–3 часа, перемешиваю и поливаю по 0,7–1 л под каждый куст. Если золы нет, беру монофосфат калия — 10 г на 10 л воды. Это очень хорошая подкормка, когда перец цветёт, но плоды растут слабо. 5. Если листья бледные и кусты стоят без движения, добавляю магний. Перцы часто тормозят из-за нехватки магния. Я развожу сульфат магния — 15 г на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст. Можно сделать и опрыскивание по листу: 10 г на 10 л воды. После такой подкормки кусты обычно заметно оживают. 6. Если перец сбрасывает цветы в жару, питание одно не спасёт. В жаркие дни я обязательно проливаю грядку регулярно, но без болота. Под взрослый куст уходит примерно 1–1,5 л воды, а в сильную жару — до 2 л. Поливаю только тёплой водой. Холодная вода для перца — стресс, после неё он тоже может скинуть цветы. 7. Раз в 2 недели даю мягкую органическую поддержку. Хорошо работает настой куриного помёта, но только слабый: 0,5 л готового настоя на 10 л воды. Под куст — по 0,5 л. Если боитесь органики, можно взять «Биогумус» жидкий — 100 мл на 10 л воды и полить по влажной земле. СОВЕТЫ: 1. Не перекармливайте перцы азотом. Если дать много мочевины или навоза, куст будет жирный, зелёный, а цветов и завязей будет мало. 2. Все подкормки я делаю только по влажной земле. Сначала обычный полив, потом питание — так корни не получают ожог. 3. Опрыскивания борной кислотой, магнием и другими средствами делаю только вечером или в пасмурную погоду, иначе листья могут получить ожоги. 4. Если ночью холодно, перец тоже сбрасывает цветы. В таком случае я ставлю дуги и накрываю грядку спанбондом на ночь. 5. Самая рабочая схема для перца простая: сначала азот для роста, потом фосфор и калий для цветения, потом бор и калий для завязей. ПРИЯТНОГО УРОЖАЯ! ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ЗИМОЙ ОТКРЫВАЮ БАНКУ — И БОРЩ ПОЧТИ ГОТОВ 😍 Эта заправка экономит массу времени и всегда выручает. Готовлю сразу много баночек, потому что заканчиваются очень быстро. 1. Нарезаю лук, натираю свеклу и морковь, а затем начинаю собирать все овощи в большой таз… Показать еще

ПЕРЕЦ В ТЕПЛИЦЕ МОЖЕТ СКИНУТЬ ЗАВЯЗИ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ УХАЖИВАТЬ ЗА НИМ НЕПРАВИЛЬНО После высадки перца в теплицу я всегда слежу за ним особенно внимательно, потому что именно в первые недели решается, будет куст сильным или начнёт капризничать. Перец не любит, когда его то заливают, то сушат, то держат в духоте, то перекармливают азотом. Рассказываю, что я делаю, чтобы рассада быстро прижилась, пошла в рост и потом дала крепкие сочные плоды. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Держу правильную температуру Перец любит тепло, но не жару. После высадки я стараюсь, чтобы днём в теплице было около +23…+26 градусов, а ночью не ниже +15 градусов. Если ночи холодные, я дополнительно укрываю растения агроволокном прямо внутри теплицы. Если же днём температура поднимается выше +30 градусов, обязательно открываю двери или форточки, потому что от перегрева перец может сбросить цветки и завязи. 2. Поливаю только тёплой водой Перец не терпит ледяной воды и резких перепадов. Я поливаю его 1–2 раза в неделю, строго под корень, тёплой отстоянной водой примерно +22…+25 градусов. На один молодой куст после высадки обычно даю по 0,7–1 литру воды, а когда кусты окрепнут — по 1,5–2 литра. Листья стараюсь не мочить, особенно в солнечную погоду. 3. Не спешу с подкормками Сразу после высадки я перец не кормлю, даю ему 10–14 дней на укоренение. Потом делаю первую мягкую подкормку. Один из вариантов — настой коровяка: 1 литр настоя на 10 литров воды, под каждый куст по 0,5 литра. Если использую куриный помёт, развожу слабее: 0,5 литра настоя на 10 литров воды, тоже по 0,5 литра под куст. Главное — не перекормить азотом, иначе перец начнёт гнать листья, а не урожай. 4. Подсыпаю золу Перец хорошо отзывается на древесную золу, потому что в ней есть калий и другие полезные элементы. Я беру 1 стакан золы на 10 литров горячей воды, настаиваю сутки, перемешиваю и поливаю по 0,5 литра под куст по влажной земле. Можно и просто рассыпать золу в междурядья — примерно 1 стакан на 1 квадратный метр, затем слегка заделать в почву. 5. Рыхлю землю очень аккуратно У перца корни расположены близко к поверхности, поэтому глубоко рыхлить нельзя. После полива я слегка прохожусь по верхнему слою земли на глубину 3–4 см, чтобы не образовывалась плотная корка. Если повредить корешки, перец может остановиться в росте. 6. Мульчирую грядку Чтобы земля не пересыхала и не перегревалась, я раскладываю вокруг кустов мульчу. Подходит скошенная подсушенная трава, сено, солома или компост. Слой делаю примерно 3–5 см, но не прижимаю мульчу вплотную к стеблю, оставляю небольшое свободное место, чтобы не было подпревания. 7. Проветриваю теплицу каждый день В тёплую погоду я обязательно открываю теплицу, потому что перец не любит духоту и влажный застойный воздух. Но сквозняков тоже не допускаю: лучше открыть форточки и одну дверь, чем устроить сильный продув. Особенно важно проветривать после полива. 8. Делаю профилактику от вредителей Раз в 10–14 дней я осматриваю листья снизу, потому что там часто прячется тля и белокрылка. Для мягкой профилактики можно использовать зелёное мыло: 2 столовые ложки на 1 литр воды, опрыскивать по листу вечером. Ещё хороший вариант — чесночный настой: 100 г измельчённого чеснока на 1 литр воды, настоять сутки, процедить и развести 1 стакан настоя на 10 литров воды. 9. Помогаю перцу с опылением Когда кустики начинают цвести, я иногда слегка потряхиваю растения утром или днём в сухую погоду. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма. Такой простой приём помогает пыльце лучше распределяться, а завязей становится больше. СОВЕТЫ: ✅ Не поливайте перец каждый день понемногу — корни должны получать влагу глубже, а не только по поверхности. ✅ Не вносите свежий навоз под перец после высадки — он может обжечь корни и спровоцировать лишнюю зелень. ✅ Если листья стали бледными, не спешите сразу с сильной подкормкой: сначала проверьте

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА СПАСАЕТ ГРЯДКИ ОТ КИСЛОЙ ПОЧВЫ РАССКАЗЫВАЮ КУДА И СКОЛЬКО СЫПАТЬ Я раньше скорлупу просто выбрасывала, а потом поняла, что это почти бесплатная подкормка для огорода. Особенно выручает там, где земля кислит, растения сидят вяло и урожай получается слабее, чем хочется. Теперь я скорлупу собираю заранее и использую её на грядках точечно, без фанатизма. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Собираю скорлупу правильно Я беру скорлупу от куриных яиц, лучше от варёных. Если скорлупа от сырых яиц, обязательно промываю её и кипячу 2–3 минуты, чтобы убрать лишний запах и остатки белка. Потом раскладываю тонким слоем и хорошо просушиваю. 2. Довожу до сухого состояния Скорлупа должна стать полностью сухой и ломкой. Я сушу её 2–3 дня в тёплом месте или 20–30 минут в духовке при температуре около 100 градусов. Влажную скорлупу не храню, потому что она может начать неприятно пахнуть. 3. Измельчаю в порошок Сухую скорлупу складываю в пакет и прохожусь скалкой, а потом дополнительно измельчаю в ступке или кофемолке. Чем мельче порошок, тем быстрее он будет работать в почве. Крупные кусочки тоже можно использовать, но они разлагаются намного дольше. 4. Вношу при перекопке На грядки я рассыпаю 1–2 стакана измельчённой скорлупы на 1 квадратный метр и заделываю в землю при перекопке. Особенно хорошо это делать осенью или весной до посадок. Такая добавка помогает немного снизить кислотность почвы и делает землю более рыхлой. 5. Добавляю в лунки при посадке При посадке капусты, огурцов, моркови, репы или брюквы я кладу в каждую лунку по 1 чайной ложке порошка скорлупы и слегка перемешиваю с землёй. Прямо на корни не сыплю, чтобы не было плотного сухого слоя. 6. Использую для рассады аккуратно Для рассады томатов и перцев я добавляю совсем немного: примерно 1 чайную ложку порошка на 1 литр грунта. Перебарщивать не надо, потому что не все культуры любят избыток известковых добавок. 7. Не сыплю туда, где нужна кислая почва Под щавель и картофель я скорлупу специально не вношу. Эти культуры лучше растут на более кислой земле, поэтому лишнее раскисление им ни к чему. Для редиса, редьки и томатов использую умеренно, без больших доз. СОВЕТЫ: ✅ Не ждите мгновенного эффекта: скорлупа работает постепенно, поэтому лучше вносить её заранее. ✅ Самый полезный вариант — именно порошок, а не крупные куски. ✅ Не смешивайте скорлупу сразу с большими дозами других раскислителей, например с доломитовой мукой или известью, чтобы не переборщить. ✅ Храните сухую скорлупу в бумажном пакете или банке без влаги. Яичная скорлупа — это простая домашняя помощь для грядок, особенно если земля плотная и кислая. Главное — хорошо высушить, мелко измельчить и вносить по дозировке, тогда польза будет, а вреда растениям не будет. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

КЛУБНИКА ОТПЛОДОНОСИЛА - НЕ БРОСАЙТЕ ГРЯДКУ, ИНАЧЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЯГОДЫ БУДУТ МЕЛКИЕ После сбора ягод многие выдыхают и забывают про клубнику до весны. А потом начинается: сорт хороший, кусты живые, а ягода мелкая, кислая и урожая почти нет. Я так не делаю. После плодоношения у клубники начинается важная работа. Кусты восстанавливаются, наращивают новые листья и закладывают цветочные почки на следующий сезон. Урожай будущего года решается не весной, а уже сейчас. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Привожу грядку в порядок Сначала убираю старые, больные, пятнистые листья, сухие цветоносы и лишние усы. Сердечко куста не трогаю. Под корень всё подряд не срезаю. Если усы нужны для размножения, оставляю только самые сильные розетки. Остальные удаляю, чтобы они не вытягивали питание из материнского куста. После чистки рыхлю землю вокруг кустов неглубоко, примерно на 3-4 см. Глубоко не лезу, у клубники корни близко к поверхности. Если почва осела, подсыпаю под кусты немного перегноя или компоста. 2. Даю подкормку для восстановления После сбора ягод клубнике нужна не только вода, но и питание. Делаю зольный настой: древесная зола - 1 стакан; вода - 10 л. Настаиваю 2-3 часа и поливаю по влажной земле. Расход: 0,5 л под каждый куст. Зола даёт калий, кальций и помогает клубнике быстрее восстановиться после плодоношения. Если земля сухая, сначала проливаю обычной водой, потом даю подкормку. 3. Через 7-10 дней даю калий и фосфор Эта подкормка помогает клубнике заложить сильные цветочные почки на будущий сезон. Использую один вариант на выбор. Монофосфат калия: 10 г на 10 л воды; по 0,5 л под куст. Сульфат калия: 1 ст. л. на 10 л воды; по 0,5 л под куст. Суперфосфат: 2 ст. л. на 10 л горячей воды; настоять сутки; потом развести ещё в 10 л воды; поливать по 0,5 л под куст. Азотом в этот момент не увлекаюсь. Если перекормить клубнику, она начнёт гнать жирную листву, а не готовиться к урожаю. 4. Мульчирую грядку После подкормок закрываю землю мульчей. Подходит: солома; скошенная подсушенная трава; перегной. Слой делаю 3-5 см. Мульча держит влагу, защищает корни от перегрева и не даёт земле быстро покрываться коркой. 5. Поливаю даже после сбора ягод После урожая клубника не должна стоять сухой неделями. Если нет дождей, поливаю примерно 1 раз в 5-7 дней. Расход: 1-1,5 л воды под куст. В жару смотрю по земле. Если сухо, полив не откладываю. Ремонтантную клубнику подкармливаю мягче, но чаще. После каждой волны ягод даю золу или монофосфат калия, чтобы кусты не истощались. МОИ СОВЕТЫ: Не срезайте клубнику под ноль, если кусты здоровые. Убирайте старое, больное и лишнее. Усы не выдёргивайте руками. Лучше срезать ножницами или секатором. Все подкормки давайте только по влажной земле. Листья с пятнами не кладу в компост. Убираю с участка. Не затягивайте уход до осени. Клубнике нужно время, чтобы отрастить листья и заложить будущий урожай. После сбора ягод клубнику нельзя бросать. Именно сейчас она решает, что даст в следующем году: горсть мелочи или нормальные крупные сладкие ягоды. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

СМОРОДИНА СЕЙЧАС РЕШАЕТ КАКОЙ БУДЕТ УРОЖАЙ НЕ УПУСТИТЕ ЭТОТ МОМЕНТ Я всегда смотрю на смородину именно в этот период: если кусты пошли в рост, завязи появились, листья активно разворачиваются — значит, пора помогать, а не ждать лета. Потом уже поздно удивляться, почему ягоды мелкие, кислые или осыпаются. Рассказываю, что я делаю сейчас, чтобы смородина налилась крупной, сладкой и сочной. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Поливаю глубоко, а не по верхушке. Под взрослый куст выливаю 2–3 ведра воды, это примерно 20–30 литров. Поливаю не каждый день, а 1 раз в 5–7 дней, если стоит жара и нет дождей. Важно, чтобы вода ушла к корням, а не просто смочила верхний слой земли. 2. После полива рыхлю и закрываю землю мульчей. Рыхлю неглубоко, примерно на 3–5 см, чтобы не повредить корни. Потом кладу под куст скошенную траву, компост или перегной слоем 5–7 см. Так земля дольше остаётся влажной, не перегревается и не покрывается коркой. 3. Даю питание без перекорма азотом. Под каждый куст можно внести 1 ведро хорошо перепревшего компоста или перегноя. Ещё я делаю зольный настой: 1 стакан древесной золы на 10 литров воды, настаиваю сутки и выливаю по 1–2 литра под куст после обычного полива. Зола даёт калий и фосфор, а они сейчас нужны для налива ягод. 4. Не закармливаю смородину азотными удобрениями. Если переборщить с азотом, куст начнёт гнать листья, а ягоды могут быть мельче. Если куст слабый, можно дать мягкую подкормку: 1 литр настоя коровяка на 10 литров воды и по 2–3 литра под куст, но только по влажной земле. 5. Очищаю куст от лишнего. Вырезаю сухие, сломанные, больные и лежащие на земле ветки. Секатор обязательно должен быть острым и чистым. Все подозрительные ветки, пятнистые листья и растительный мусор убираю из-под куста, потому что там часто прячутся болезни и вредители. 6. Пропалываю сорняки вокруг смородины. Сорняки забирают влагу и питание, особенно в момент, когда куст формирует ягоды. Очищаю приствольный круг хотя бы на 40–50 см вокруг куста, чтобы смородина не конкурировала за еду и воду. 7. Проверяю листья и молодые побеги. Если вижу скручивание, липкость, пятна, налёт или вздутия на листьях, сразу принимаю меры. От тли можно использовать «Фитоверм» по инструкции на упаковке. От грибковых болезней хорошо работает «Фитоспорин-М» — тоже строго по инструкции, особенно если погода сырая. 8. Слежу, чтобы куст не сидел в глухой тени. Смородина любит свет, особенно когда ягоды набирают сахар. Если рядом наросли сорняки, молодая поросль или ветки других растений закрывают куст, я всё лишнее убираю. Чем больше света и воздуха, тем меньше болезней и тем вкуснее ягода. СОВЕТЫ: 1. Поливайте смородину утром или вечером, а не по жаре, чтобы вода не испарялась слишком быстро. 2. Не лейте зольный настой по сухой земле — сначала обычный полив, потом подкормка. 3. Мульчу не прижимайте вплотную к стволикам, оставляйте 5–7 см свободного места, чтобы кора не подпревала. 4. Если куст сильно загущён, не вырезайте всё за один раз: лучше убрать самые слабые и больные ветки, а основную формировку оставить на подходящий период. Смородина очень благодарная культура. Дайте ей сейчас воду, питание, свет и чистоту под кустом — и летом она отплатит крупными кистями, которые приятно собирать прямо в ведро. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ОГУРЦЫ В ЖАРУ ПОГИБНУТ ОТ ОДНОЙ ОШИБКИ: НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ИХ, ИНАЧЕ ОСТАНЕТЕСЬ БЕЗ УРОЖАЯ Девочки, сколько раз я видела: жара, листья у огурцов повисли тряпочками — и сразу хочется бежать со шлангом и лить, лить, лить! Я сама раньше так «спасала» огурцы, а потом удивлялась: кусты желтеют, завязи падают, плоды крючком, вкус горчит. А потом поняла: в сильную жару огурцы губит не только нехватка воды, а неправильный уход. Особенно когда мы поливаем ледяной водой, заливаем корни каждый день и кормим удобрениями в самый солнцепёк. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Поливаю редко, но нормально промачиваю землю Я не лью по чуть-чуть каждый день. В жару поливаю огурцы рано утром или вечером: по 8–12 литров тёплой воды на 1 кв. метр грядки. Вода должна уйти глубоко, а не просто намочить верхний слой земли. Так корни не сидят у поверхности и лучше держат жару. 2. Использую только тёплую воду Холодная вода из скважины или шланга — это удар по корням. Я набираю воду в бочку заранее и даю ей прогреться хотя бы до 22–25 градусов. Под каждый взрослый куст даю примерно 1–1,5 литра, если земля ещё влажная, и до 2 литров, если почва пересохла. 3. Обязательно мульчирую грядку Под огурцы кладу слой мульчи 5–7 см: скошенную траву без семян, солому или подсушенные сорняки. Мульча держит влагу, не даёт земле раскаляться и спасает корни от перегрева. Только вплотную к стеблю не наваливаю — оставляю 3–4 см свободного места. 4. Притеняю огурцы в пик жары Когда солнце жарит так, что в теплицу зайти невозможно, натягиваю притеняющую сетку 40–50% или белый спанбонд плотностью 17–30 г/м². Не закрываю наглухо, а именно притеняю сверху и с солнечной стороны. После этого листья меньше вянут, а завязи не осыпаются так сильно. 5. Не кормлю сильными удобрениями в самый зной В жару я не даю мочевину, куриный помёт и крепкие настои навоза. Это может добить корни. Если растениям нужна поддержка, вечером делаю мягкую подкормку: гумат калия — 1 ст. л. на 10 л воды, по 0,5 л под куст. А уже когда жара спадёт, можно дать монофосфат калия — 10 г на 10 л воды. 6. Убираю лишние нижние листья Старые пожелтевшие листья снизу я срезаю постепенно: не больше 1–2 листьев с куста за раз. Так внизу лучше ходит воздух, меньше сырости и меньше риск гнилей. Но здоровую зелёную массу в жару сильно не оголяю — она тоже защищает растение. 7. Вечером увлажняю дорожки, а не листья Если в теплице сухо и душно, я слегка проливаю дорожки водой — примерно 2–3 литра на 1 кв. метр прохода. По листьям под солнцем не брызгаю вообще: капли могут дать ожоги, а сырость вечером по листве часто приводит к болячкам. СОВЕТЫ: Не поливайте огурцы днём по раскалённой земле — лучше рано утром или после захода солнца. Не держите теплицу закрытой в жару: открывайте двери и форточки, иначе огурцы просто сварятся. Если плоды начали горчить, проверьте не подкормки, а полив: чаще всего причина в скачках влаги и перегреве корней. После сильной жары можно опрыскать по листу Фитоспорином-М по инструкции, но только вечером и не по солнцу. Главное — не заливать огурцы от паники. Им нужна тёплая вода, мульча, тень и спокойный уход. Тогда листья стоят бодрые, завязь держится, а огурчики идут ровные, хрустящие и без горечи. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇