Аналитика каналаMaxПолезные идеи для ДАЧИ, САДА и ОГОРОДА

КЛУБНИКА ДОЛГО НЕ КРАСНЕЛА, ПОКА Я НЕ УБРАЛА ЭТИ ОШИБКИ Я раньше смотрела на грядку и не понимала, почему ягоды уже крупные, красивые, а краснеть не хотят. Вроде и сорт хороший, и кусты зелёные, и завязи много, а клубника стоит бледная, будто ей чего-то не хватает. Потом я разобралась в причине и теперь всегда проверяю несколько вещей, потому что чаще всего дело не в сорте, а в уходе. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Убираю лишние листья, которые закрывают ягоды от солнца. Если клубника сидит слишком густо, ягоды прячутся в тени и созревают намного медленнее. Я аккуратно срезаю старые, больные и нижние листья, которые лежат на земле или закрывают кисти. За один раз не оголяю куст полностью, убираю примерно 3–5 листьев с одного взрослого куста, чтобы растение не получило стресс. 2. Проверяю, не перекормила ли клубнику азотом. Когда азота слишком много, куст начинает активно гнать листья, а ягоды могут долго оставаться светлыми. Поэтому в период налива и покраснения я не даю мочевину, аммиачную селитру и крепкие зелёные настои. Если нужна подкормка, делаю упор на калий. Беру 1 столовую ложку сульфата калия на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст по влажной земле. 3. Даю зольную подкормку для сладости и созревания. Мне нравится использовать древесную золу, потому что она помогает ягодам быстрее наливаться и становиться вкуснее. Я беру 1 стакан просеянной древесной золы на 10 л горячей воды, настаиваю сутки, перемешиваю и поливаю по 0,5 л под каждый куст. По сухой земле так не делаю, сначала обязательно проливаю обычной водой. 4. Слежу за поливом, потому что пересушивать клубнику нельзя. Если влаги мало, ягода может зависнуть в росте и долго не краснеть. Но заливать тоже нельзя, иначе вкус станет водянистым, а корни начнут страдать. В жару я поливаю 2–3 раза в неделю, примерно по 0,7–1 л воды под куст, лучше утром или вечером. Вода должна попадать под корень, а не на ягоды. 5. Мульчирую грядку, чтобы ягоды не лежали на сырой земле. Я раскладываю под кусты солому, сухую траву без семян или хвойный опад слоем 3–5 см. Так земля меньше пересыхает, ягоды чище, а кустам легче держать ровный режим влажности. После мульчи клубника у меня созревает дружнее, потому что корни не перегреваются и не пересыхают. 6. Проверяю, хватает ли кустам солнца. Клубника любит открытое место. Если рядом разрослись кусты, малина, смородина или высокие цветы, они могут давать тень почти половину дня. Я стараюсь, чтобы клубника получала солнце хотя бы 6–8 часов в день. Если грядка постоянно в тени, ягоды будут краснеть медленно и вкус может быть слабее. 7. Убираю усы во время плодоношения. Если оставить много усов, куст тратит силы не на ягоды, а на размножение. Я регулярно срезаю усы ножницами, не выдёргиваю руками, чтобы не повредить корни. Особенно это важно, если ягоды уже налились, но никак не краснеют. 8. Подкармливаю монофосфатом калия, если кусты ослабли. Когда вижу, что ягоды долго стоят светлыми, а кусты выглядят уставшими, использую монофосфат калия. Развожу 10 г средства на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст. Такую подкормку делаю не чаще 1 раза за период созревания. 9. Не жду мгновенного покраснения после холодных ночей. Если днём тепло, а ночью холодно, клубника может созревать медленнее. В такие дни я не начинаю срочно заливать её подкормками, а просто поддерживаю нормальный полив, убираю тень и жду потепления. Резкие перепады температуры сильно тормозят покраснение ягод. СОВЕТЫ: 1. Не срезайте сразу всю листву, иначе куст получит стресс и ягоды могут созревать ещё медленнее. 2. Не подкармливайте клубнику свежим навозом во время плодоношения. От него будет много зелени, а не сладких красных ягод. 3. Золу не смешивайте в один день с азотными удобрениями. Лучше делать такие подкормки отдельно, с перерывом хотя бы 5–7 дней. 4. Если ягоды долго не краснеют только на отдельных кустах, проверьте их на болезни, загущение и возраст. Старые кусты часто плодоносят хуже, поэтому посадки лучше обновлять

каждые 3–4 года. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

РАННИЙ УРОЖАЙ КАБАЧКОВ: МОЙ ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ Я очень люблю собирать первые молоденькие кабачки тогда, когда у многих они ещё только набирают силу. Для раннего урожая важно не просто посеять семена, а заранее подготовить растения, дать им хороший старт и не загустить посадки. Рассказываю, как делаю я, чтобы кабачки быстрее пошли в рост и раньше начали радовать плодами. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Выращиваю рассаду для более раннего старта. Я сею кабачки на рассаду примерно за 20–25 дней до высадки в грунт. Использую отдельные питательные горшочки диаметром около 10 см, чтобы потом не тревожить корни. Держу растения до появления 2–3 настоящих листочков. 2. Готовлю просторные посадочные лунки. Для кабачков обязательно оставляю достаточно места: расстояние между растениями и рядами делаю не меньше 70 см. Перед посадкой выкапываю глубокие лунки диаметром 30–35 см. В каждую добавляю: ✅ 5 л перегноя или зрелого компоста ✅ 1 полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата После этого всё аккуратно перемешиваю с почвой. 3. Высаживаю рассаду в прогретую землю. Кабачки легче переносят прохладу, чем огурцы, но для быстрого развития им всё равно нужна тёплая почва. Рассаду высаживаю, когда грунт уже хорошо прогрелся. После посадки обязательно поливаю тёплой водой температурой примерно 20–25 °C. 4. При необходимости использую пророщенные семена. Если рассаду заранее не подготовила, проращиваю семена до появления корешков и раскрытых тёмно-зелёных семядолей. Для этого беру влажные опилки, увлажняю их питательным раствором и держу семена на свету при температуре 20–25 °C. Важно, чтобы опилки не пересыхали. 5. Сею пророщенные семена сразу в лунки. В каждую подготовленную лунку кладу по 2–3 пророщенных семени и поливаю тёплой водой 20–25 °C. Когда появляется первый настоящий лист, оставляю только одно самое крепкое растение, а лишние аккуратно убираю. 6. Поливаю под корень и совмещаю полив с подкормкой. Кабачкам не нужна высокая влажность воздуха, поэтому я поливаю их именно под корень. Для подкормки на 10 л воды беру: ✅ 2–3 ст. л. азотного удобрения ✅ 1 ст. л. калийного удобрения Сначала такого ведра хватает примерно на 10 растений, позже — уже на 5 растений. 7. Прищипываю основной стебель в период бутонизации. Обычно кабачки растут и без прищипки, но я использую этот приём, чтобы стимулировать урожайность. Когда появляются бутоны, аккуратно удаляю верхушку главного стебля. 8. Собираю молодые плоды регулярно. Самые нежные и вкусные кабачки я снимаю молодыми — когда им примерно 8–12 дней, длина около 20–25 см, а толщина до 10 см. Урожай собираю каждые 6–8 дней. Плоды не отрываю руками, а срезаю ножом вместе с плодоножкой. ПОЧЕМУ МНЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ СПОСОБ: Мне нравится, что кабачки начинают плодоносить заметно раньше, особенно если высаживать не семена, а крепкую рассаду. Растения быстрее укореняются, хорошо развиваются и дают ровные молодые плоды с нежной мякотью. А ещё при правильной посадке и регулярной уборке урожая кусты дольше остаются продуктивными. СОВЕТЫ: 1. Не загущайте посадки: кабачкам нужен простор, иначе кусты будут хуже проветриваться и медленнее развиваться. 2. Для раннего урожая выбирайте солнечное место, защищённое от холодного ветра. 3. Снимайте кабачки молодыми и не передерживайте их на кусте — так новые завязи образуются активнее. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

РОЗЫ КОРМЛЮ ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ: МОЯ РАБОЧАЯ СХЕМА Я свои розы не закармливаю бездумно, а веду их по стадиям развития. Так кусты растут крепкими, бутоны набираются ровно, а цветение получается ярким и уверенным. Делюсь своей схемой, по которой я чередую удобрения и биопрепараты. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. После открытия роз делаю первую обработку Когда розы уже открыты и появились маленькие листочки, я готовлю раствор: ✅ Триходерма Профит — 100 мл ✅ Амалгерол — 30 мл ✅ Вода — 10 л Этим раствором тщательно обрабатываю кусты, листья, почву и мульчу вокруг роз. Если листочков ещё нет, использую только Триходерму Профит — 100 мл на 10 л воды и проливаю почву вокруг кустов. Обработку стараюсь делать в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть не холоднее +10 градусов, воздух примерно от +15 градусов. Перед дождём обрабатывать можно, но желательно, чтобы до осадков оставалось хотя бы 5 часов. 2. На стадии роста зелёных побегов кормлю под корень Первый вариант подкормки на 10 л воды: ✅ Фертика розовая растворимая — 1 ст. л. без горки ✅ Гумат калия — по инструкции ✅ Циркон — 1 ампула ✅ Конский Оргавит — по инструкции, предварительно размочить Всё хорошо растворяю в 10 л воды и поливаю розы под корень только после обычного полива водой или после хорошего дождя. Второй вариант подкормки на 10 л воды: ✅ Мастер 20-20-20 — 1 ст. л. без горки ✅ Сульфат магния — 1 ст. л. без горки ✅ Гумат калия — по инструкции ✅ Травяной настой — 500 мл ✅ Агровит микроэлементы — 1 ст. л. без горки Такую подкормку тоже даю под корень. Почва должна быть хорошо увлажнённой и прогретой примерно до +15 градусов. По холодной земле розы не кормлю. В жару тоже не даю удобрения, лучшее время для подкормок — когда воздух от +18 до +27 градусов. 3. На стадии мелкой бутонизации кормлю по листу Примерно через две недели после первой подкормки перехожу к следующему этапу. На 10 л воды беру: ✅ Плантофол 10-54-10 — 1 ст. л. ✅ Амалгерол — 1 ст. л. Вместо Амалгерола можно использовать Аминосил или Мегафол — тоже 1 ст. л. на 10 л воды. Обрабатываю розы по листу вечером, примерно с 19:00 до 20:00. Перед листовой подкормкой розы обязательно должны быть хорошо политы. Есть и другой вариант для мелкой бутонизации: ✅ Монофосфат калия — 1 ст. л. без горки ✅ Гумат калия — по инструкции ✅ Амалгерол — не больше 1 ст. л. ✅ Вода — 10 л Этим раствором также обрабатываю по листу. Розы Кордеса, например Розариум Ютерсен и Ротер Корсар, я Плантофолом не обрабатываю, потому что у меня они давали пятна на листьях. 4. На стадии крупного бутона даю калийную подкормку Когда бутоны уже крупные, примерно через две недели после предыдущей подкормки, готовлю раствор на 10 л воды: ✅ Сульфат калия или Солюпоташ — 1 ст. л. ✅ Амалгерол, Мегафол или аминокислоты — 1 ст. л. ✅ Микроэлементы — 1 ст. л. Обрабатываю розы по листу вечером. Такая подкормка помогает бутонам стать крепче, а цветам — ярче. Во время активного цветения розы я уже не кормлю. 5. Биопрепараты использую каждую неделю Раз в неделю подключаю биозащиту от болезней и вредителей. Можно использовать: ✅ Сенная палочка Профит ✅ Антивредитель Профит ✅ Триходерма Профит Или другой вариант: ✅ Экодачник от вредителей ✅ Фитохелп ✅ Микохелп Разных производителей в одной баковой смеси я не смешиваю. Если выбрала одну линейку, работаю именно с ней. Получается так: одну неделю у меня биопрепараты, другую неделю удобрения плюс биопрепараты. 6. Если вредителей слишком много, применяю Эфорию Эфорию использую только в крайних случаях, когда вредителей действительно много. ✅ Эфория — 6 мл ✅ Вода — 10 л Обрабатываю только вечером, не перед дождём и только тогда, когда цветы ещё не раскрыты. СОВЕТЫ: 1. В баковых смесях я всегда немного снижаю дозировку каждого средства, чтобы не перегрузить розы. 2. Розы нельзя кормить по сухой, холодной или слегка влажной почве. Сначала хороший полив, потом подкормка. 3. Почву под розами лучше мульчировать. Мульча защищает землю от

МОРКОВЬ В АВГУСТЕ ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛАЩЕ И КРЕПЧЕ! ВОТ ЧЕМ Я ПОДКАРМЛИВАЮ ЕЁ ПЕРЕД УБОРКОЙ В августе я морковь уже не «кормлю на рост». Ботва к этому времени свою работу сделала, а мне важно, чтобы корнеплоды хорошо налились, набрали вкус и потом нормально лежали зимой. Поэтому примерно за 3–4 недели до уборки никаких азотных подкормок не даю. Ни мочевины, ни аммиачной селитры, ни травяных настоев. Сейчас моркови гораздо полезнее калий. Но и тут главное не перестараться: одна нормальная подкормка лучше, чем несколько крепких растворов подряд. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала хорошо проливаю грядку. Подкормку никогда не лью по совершенно сухой земле. Если дождей нет, сначала поливаю морковь обычной водой, а уже потом вношу питание. 2. Подкармливаю монофосфатом калия. Мой простой вариант: 10 г монофосфата калия растворяю в 10 л воды. Этого ведра хватает примерно на 2–3 м² грядки. Лью между рядками по влажной почве, стараясь не заливать основание ботвы. Такую подкормку делаю один раз, примерно за 3–4 недели до предполагаемой уборки. 3. Если монофосфата нет, использую золу. Беру 1 стакан просеянной древесной золы на 10 л горячей воды, хорошо размешиваю и оставляю примерно на сутки. Затем ещё раз перемешиваю и поливаю междурядья. На 1 м² расходую примерно 3–5 л настоя. Зола должна быть только от чистой древесины. Золу после сжигания пластика, окрашенных досок, мусора и ДСП на грядки я никогда не использую. 4. После августа азотом морковь уже не балую. Свежий навоз, настой коровяка, куриный помёт, мочевину и другие азотные подкормки перед уборкой не применяю. Избыток азота сейчас может ухудшить качество корнеплодов и их хранение. 5. Слежу за поливом. Самая большая ошибка перед уборкой, сначала пересушить землю, а потом залить грядку большим количеством воды. От резких перепадов влажности морковь может растрескиваться. Поэтому при сухой погоде поливаю умеренно и равномерно. И ещё несколько моих правил. Если морковь и так растёт мощная, ровная, а земля была хорошо заправлена с весны, лишняя подкормка ей вообще может не понадобиться. За 1–2 недели до уборки обильные поливы постепенно сокращаю, особенно если стоит прохладная погода. И никогда не стараюсь «накормить побольше» перед самой выкопкой. Удобрения работают не мгновенно, поэтому последнюю подкормку лучше провести заранее. В августе моркови уже не нужны эксперименты. Немного калия, ровная влажность и никакого лишнего азота. Вот тогда корнеплоды получаются плотными, вкусными и гораздо лучше подходят для зимнего хранения. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ПОДКОРМКА ВИШНИ РАННЕЙ ВЕСНОЙ — ИМЕННО СЕЙЧАС ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ БУДУЩИЙ УРОЖАЙ 🍒 Я каждый год стараюсь не упустить именно этот момент, потому что весной вишня просыпается очень быстро. Если дать ей питание вовремя, потом и цветение идёт сильнее, и завязи получается заметно больше. ОСНОВНОЕ ✅ Сначала жду, когда полностью сойдёт снег и почва начнёт хоть немного прогреваться. ✅ Потом аккуратно рыхлю приствольный круг, чтобы земля стала более воздушной и влага не застаивалась. ✅ И только после этого даю первую подкормку — по холодной и плотной земле я никогда ничего не вношу. ✅ Ранней весной вишне особенно нужен азот, потому что он помогает дереву нарастить листья и нормально войти в сезон. ✅ Но перекармливать тоже нельзя — если переборщить, дерево начнёт гнать зелень в ущерб будущему урожаю. ЧЕМ Я ПОДКАРМЛИВАЮ ✅ Чаще всего беру мочевину или аммиачную селитру в умеренном количестве. ✅ Если хочется более мягкий вариант, можно использовать перепревший компост или перегной. ✅ Удобрение вношу по влажной почве, а сверху слегка заделываю в землю. ✅ Если весна сухая, после подкормки обязательно немного проливаю. СОВЕТЫ ✅ Не вносите подкормку слишком рано, пока земля ещё холодная. ✅ Не сыпьте удобрение вплотную к стволу — лучше распределять по кругу. ✅ Молодым деревьям дозу делайте слабее, чем взрослым. ✅ Если вишня и так жирует, азот сокращайте. Такой простой весенний старт очень хорошо работает на будущий урожай, и я всегда вижу разницу по дереву уже через пару недель. Главное — не тянуть и сделать всё вовремя. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

перегрева, растрескивания и помогает сохранить живую полезную среду. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ТОМАТЫ В ИЮЛЕ МОГУТ СБРОСИТЬ ЗАВЯЗИ И ОСТАВИТЬ ВАС БЕЗ УРОЖАЯ: ВОТ ЧЕМ Я КОРМЛЮ И ЗАЩИЩАЮ КУСТЫ Июль кажется спокойным месяцем: помидоры наливаются, первые плоды краснеют, а кусты выглядят крепкими. Но расслабляться рано! Именно сейчас неправильная подкормка, жара, скачки полива или высокая влажность могут вызвать опадание завязей, вершинную гниль и болезни. Азот я почти исключаю, чтобы томаты не наращивали огромную ботву вместо урожая. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ ИЮЛЯ КОРМЛЮ ДЛЯ НАЛИВА ПЛОДОВ Развожу 10 г удобрения «Мастер 3-11-38» с микроэлементами в 10 л воды. Сначала хорошо проливаю грядку обычной водой, затем выливаю под каждый куст по 700 мл–1 л раствора. Такая формула содержит мало азота и больше калия, поэтому питание направляется не в листья, а в растущие плоды. 2. СРАЗУ ПРОВОЖУ ПРОФИЛАКТИКУ БОЛЕЗНЕЙ Для обработки беру «Фитоспорин-М» в форме пасты. Сначала готовлю концентрат согласно дозировке на упаковке, после чего добавляю 2 ст. л. полученного концентрата в 10 л воды. Тщательно опрыскиваю листья с обеих сторон, стебли и почву вокруг кустов. Работаю вечером либо в пасмурную сухую погоду. 3. В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ ЗАЩИЩАЮ ПОМИДОРЫ ОТ ВЕРШИННОЙ ГНИЛИ Растворяю 10 г препарата «Брексил Кальций» в 10 л воды и опрыскиваю растения по листьям. Особенно внимательно обрабатываю молодые завязи и верхушки. Кальций необходим при жаре и неравномерном поливе. Без него на нижней части плодов нередко образуются тёмные сухие пятна. Примерно через 5 дней даю томатам монофосфат калия: 10 г на 10 л воды. Вношу по 700 мл–1 л под куст только после предварительного полива. Эта подкормка помогает плодам быстрее набирать массу, сахаристость и насыщенный вкус. 4. НЕ ДАЮ ВРЕДИТЕЛЯМ ОСЛАБИТЬ КУСТЫ При появлении белокрылки, клещей или других вредителей применяю «Фитоверм 1%»: 50 мл препарата на 10 л воды. Опрыскиваю растения вечером, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Обработку не совмещаю с подкормкой: между процедурами выдерживаю хотя бы 2–3 дня. Срок ожидания и допустимую частоту применения обязательно учитываю по инструкции конкретного препарата. 5. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮ ЗАВЯЗИ И ПЛОДОНОШЕНИЕ Примерно 20 июля растворяю 10 г удобрения «Маг-Бор» в 10 л воды и опрыскиваю томаты по листу. Такая подкормка поддерживает цветение, образование завязей и нормальную окраску листьев. Через 5–7 дней повторно использую «Мастер 3-11-38»: 10 г на 10 л воды, по 700 мл–1 л под каждый куст. Это помогает растениям продолжать наливать плоды и не истощаться под тяжестью урожая. МОИ СОВЕТЫ: 1. Между корневыми подкормками выдерживаю минимум 7–10 дней, а между опрыскиваниями разными средствами — хотя бы 2–3 дня. 2. Поливаю томаты равномерно, без длительной засухи и последующего «болота». Резкие перепады влажности провоцируют растрескивание и вершинную гниль. 3. Все растворы готовлю непосредственно перед применением и не превышаю дозировки: больше удобрения не означает больше помидоров. 4. В теплице ежедневно открываю двери и форточки. Сильная жара мешает опылению, а застой влажного воздуха ускоряет развитие грибковых болезней. 5. Пожелтевшие нижние листья постепенно удаляю, но не оголяю куст за один раз: срезаю не больше 2–3 листьев за процедуру. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ТОМАТЫ НАЛЬЮТСЯ КАК НА ДРОЖЖАХ: ДАЮ ПОДКОРМКУ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ КУСТЫ ОЖИВАЮТ НА ГЛАЗАХ Если томаты стоят зеленые, но какие-то уставшие, кисти слабые, завязей мало, а плоды наливаются еле-еле, я делаю одну подкормку. Пользуюсь ей не первый год, и обычно после нее кусты заметно бодреют. Но тут важно без фанатизма. Подкормка рабочая, поэтому часто ее не даю. Для меня нормальный интервал - примерно 1 раз в 2 недели. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. ГОТОВЛЮ ДРОЖЖЕВУЮ ОСНОВУ В 10-литровое ведро наливаю 2 литра теплой воды. Вода должна быть именно теплой, не горячей. В кипятке дрожжи просто погибнут. Добавляю 10 г сухих дрожжей и хорошо размешиваю. 2. ДОБАВЛЯЮ САХАР В это же ведро кладу 2-3 ст. л. сахара. Снова перемешиваю и оставляю примерно на 2 часа в теплом месте. За это время смесь начинает работать: появляется легкая пена и тот самый дрожжевой запах. 3. ДОБАВЛЯЮ ЗОЛУ Через 2 часа всыпаю 1 стакан древесной золы. Хорошо размешиваю и доливаю теплой водой до полного 10-литрового ведра. Получается крепкий настой, который сразу под кусты лить нельзя. 4. РАЗВОЖУ ПЕРЕД ПОЛИВОМ Сначала развожу настой в пропорции 1:6. Потом беру 1 литр уже разведенного настоя и добавляю его в 5-6 литров теплой воды. Только после этого использую для полива. 5. ПОЛИВАЮ ПО ВЛАЖНОЙ ЗЕМЛЕ Перед подкормкой грядку обязательно проливаю обычной водой. Под взрослый куст томата выливаю примерно 0,5-1 литр готовой подкормки. Если куст небольшой, хватает 0,5 литра. Если куст мощный, с кистями и плодами, можно дать до 1 литра. МОИ СОВЕТЫ: 1. Такую подкормку лучше делать вечером, когда уже нет жары. 2. Золу беру только чистую древесную. Без пластика, мусора, угля и окрашенных досок. 3. Если томаты жиреют, гонят огромные листья, а цветов мало, дрожжевую подкормку временно не даю. 4. После подкормки слежу за поливом. Томаты не любят ни болото, ни пересушенную землю. 5. Поливать лучше реже, но хорошо, чтобы влага дошла до корней. Такая подкормка хорошо выручает в период роста и налива плодов. Главное соблюдать дозировки и не частить. Тогда томаты действительно выглядят бодрее, а плоды наливаются активнее. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ОБРЕЖЕТЕ ЭТО В АВГУСТЕ И ОСТАНЕТЕСЬ БЕЗ ЦВЕТОВ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В августе рука так и тянется пройтись по саду с секатором: здесь куст растрепался, там цветы отцвели, а на деревьях стало слишком густо. Но сейчас я не устраиваю растениям большую стрижку. Один лишний срез может запустить рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до холодов и подмёрзнут зимой. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. УБИРАЮ ОТЦВЕТШИЕ ЦВЕТЫ У флоксов, шалфея и лаванды срезаю только засохшие соцветия, захватывая не больше 5-10 см побега. У лилейников удаляю цветоносы у самого основания, но зелёные листья не трогаю. Они ещё питают корни и помогают растению подготовиться к зиме. 2. СЛЕГКА ПОДРАВНИВАЮ КУСТАРНИКИ Самшит, кизильник и живую изгородь только немного корректирую по контуру. Срезаю торчащие молодые веточки максимум на 3-5 см. Сильную формировку в августе не провожу, иначе куст начнёт активно выпускать нежный прирост. Спирею обрезаю с учётом вида. У летнецветущих сортов убираю сухие соцветия, а весеннецветущие кусты в августе почти не трогаю, потому что на их ветках уже могут закладываться будущие цветочные почки. 3. ПРОРЕЖИВАЮ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ БЕЗ ФАНАТИЗМА На яблонях и грушах вырезаю волчки, ветки, растущие внутрь кроны, а также побеги, которые трутся друг о друга. За один раз удаляю не больше 10-15% кроны. У абрикоса срезаю только сухие, сломанные и явно больные ветви. Крупную обрезку оставляю на более подходящий срок, чтобы не ослабить дерево перед холодами. 4. УДАЛЯЮ ВСЁ СУХОЕ И БОЛЬНОЕ Сухие, почерневшие и повреждённые ветки вырезаю до здоровой древесины. После каждого больного растения протираю лезвия секатора медицинским спиртом крепостью 70%. Срезанные части сразу уношу из сада, а поражённые болезнями ветки не отправляю в компост. Срезы диаметром больше 2-3 см при необходимости покрываю тонким слоем садовой пасты «РанНет». Мелкие ровные срезы ничем не замазываю. 5. НЕ ТРОГАЮ КУСТЫ, КОТОРЫЕ ЦВЕТУТ НА ПРОШЛОГОДНИХ ПОБЕГАХ Не делаю сильную обрезку сирени, чубушника, крупнолистной гортензии, форзиции и декоративных лиан. Если сейчас укоротить их ветви, можно случайно удалить почки и остаться без цветения в следующем сезоне. МОИ СОВЕТЫ: Секатор обязательно должен быть острым. Тупое лезвие мнёт кору и оставляет рваные раны. Обрезку провожу в сухой день, когда нет дождя и сильной жары. Лучшее время для работы - утро после высыхания росы или вечер. После стрижки не даю растениям азотные удобрения, мочевину и настой навоза. В августе они провоцируют рост зелени. Для многолетников и кустарников при необходимости использую монофосфат калия: 10 г на 10 л воды, по 1-2 л раствора под небольшой куст и 3-5 л под взрослое растение. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇