Аналитика каналаMaxПолезные идеи для ДАЧИ, САДА и ОГОРОДА

КРУПНЫЙ ЧЕСНОК ВЫРАСТЕТ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОВРЕМЯ Я чеснок очень люблю выращивать, потому что культура вроде простая, но капризная к мелочам. Чуть посадила не туда, передержала с уборкой или пожалела подкормку — и вместо крупных головок получаются мелкие зубчики. Рассказываю, как я делаю, чтобы чеснок был крепкий, здоровый и хорошо хранился. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Выбираю правильное место Сажаю чеснок на солнечной грядке без застоя воды. Почва нужна рыхлая, плодородная, нейтральная. Лучше всего он растёт после огурцов, кабачков, ранней капусты, томатов, перца, моркови. После лука, чеснока и картофеля не сажаю минимум 4 года. 2. Заправляю грядку На 1 квадратный метр вношу 5–6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Всё перекапываю на штык лопаты. Если готовлю грядку под яровой чеснок, добавляю 1 ведро перегноя, 1 литровую банку древесной золы и немного извести-пушонки при кислой почве. 3. Отбираю посадочный материал Беру только крупные здоровые зубки с плотной кожицей и сухим донцем. Мягкие, заплесневелые, пятнистые или подгнившие сразу выбрасываю, потому что один больной зубок может заразить всю грядку. 4. Обрабатываю перед посадкой Замачиваю зубки на 2–3 часа в крепком растворе марганцовки: вода должна быть насыщенно-фиолетовой. Потом слегка подсушиваю и высаживаю. 5. Сажаю озимый чеснок Озимый чеснок высаживаю во второй половине сентября или в начале октября. Между рядами оставляю 20–25 см, между зубками — 8–10 см. Глубина посадки — 3–4 см от верхушки зубка. После посадки мульчирую торфом или перегноем слоем 1,5–2 см. 6. Сажаю яровой чеснок Яровой чеснок сажаю весной, как только оттает почва, обычно в апреле или начале мая. На 1 квадратный метр нужно 50–70 г зубков. Между рядами оставляю 20–25 см, между зубками — 5–6 см, глубина — 2–3 см. 7. Подкармливаю после всходов Когда появляются всходы, даю 10–15 г мочевины на 1 квадратный метр. Можно растворить её в воде и пролить по влажной земле. После подкормки рыхлю междурядья. 8. Кормлю во время формирования головок Когда чеснок начинает наращивать луковицу, вношу 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 квадратный метр. Ещё можно дать органику: 1 кг коровяка на 8 л воды или 1 кг куриного помёта на 10 л воды. Раствора хватает примерно на 5 квадратных метров. 9. Поливаю умеренно Поливаю по мере подсыхания земли, особенно во время роста и формирования головок. За 2–3 недели до уборки полив прекращаю, чтобы чеснок лучше вызрел и дольше хранился. 10. Удаляю стрелки У озимого чеснока стрелки выламываю в самом начале, когда они только закручиваются. Если их оставить, растение отдаст силы не головке, а цветоносу. Для семян можно оставить 1–2 стрелки. 11. Отгребаю землю от головок Во второй половине июня аккуратно отгребаю землю от головок руками или маленькой тяпкой. Так чеснок лучше прогревается, ровнее формируется и быстрее созревает. 12. Убираю вовремя Озимый чеснок убираю в конце июля или начале августа, яровой — в конце августа или первой половине сентября. Если нижние листья сохнут, верхние желтеют и ложатся — пора выкапывать. Передерживать нельзя, иначе головки распадутся. 13. Сушу правильно Чеснок аккуратно подкапываю, землю стряхиваю руками. В сухую погоду сушу 4–5 дней на грядке, в дождь — под навесом или в проветриваемом помещении. Ботву и корни сразу не обрезаю. 14. Обрезаю после просушки Когда ботва высохнет, обрезаю стебель, оставляя шейку 4–5 см. Для долгого хранения можно оставить 10–15 см. Корни подрезаю аккуратно, не повреждая донце. СОВЕТЫ: 1. Не сажайте чеснок в свежий навоз — головки могут болеть и плохо храниться. 2. Для посадки берите самые крупные зубки с наружного ряда головки. 3. После дождя и полива рыхлите междурядья, чеснок не любит плотную корку. 4. Для контроля срока уборки оставьте одну стрелку: когда она выпрямится и оболочка на бульбочках начнёт

ФИТОФТОРА И МУЧНИСТАЯ РОСА УНИЧТОЖАТ ОВОЩИ ЗА ПАРУ НОЧЕЙ — ДАЮ ЛЕТНИЙ ПЛАН ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ Летом я не жду, пока листья почернеют, а огурцы покроются белым налётом. Болезни приходят быстро: сегодня кусты зелёные, а через несколько дней уже пятна, гниль и испорченные плоды. Поэтому я всегда работаю на опережение — это проще, дешевле и урожай реально спасает. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. В июне начинаю профилактику Именно в июне я не расслабляюсь, потому что жара, ночные росы, дожди и густые посадки быстро запускают фитофтору, мучнистую росу, серую гниль и альтернариоз. Томаты, перцы и баклажаны обрабатываю каждые 10–14 дней биопрепаратами: Фитоспорин — 10 г пасты на 10 л воды или по инструкции на упаковке, Алирин-Б — 2 таблетки на 10 л воды, Гамаир — 2 таблетки на 10 л воды. Можно чередовать: одна обработка Фитоспорином, следующая Алирином-Б с Гамаиром. 2. После дождей усиливаю защиту томатов Если прошли затяжные дожди и в теплице влажно, я дополнительно защищаю томаты контактными средствами. Использую Ордан — 25 г на 5 л воды, ХОМ — 40 г на 10 л воды или бордоскую смесь 1% — 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды. Такие обработки делаю только до массового цветения и строго по листу, утром или вечером. 3. Огурцы и кабачки защищаю от мучнистой росы До цветения, если погода сухая и жаркая, могу обработать огурцы и кабачки препаратом Топаз — 2 мл на 10 л воды. После начала цветения стараюсь переходить на мягкую схему: Фитоспорин 10 г на 10 л воды, Алирин-Б 2 таблетки на 10 л воды, Гамаир 2 таблетки на 10 л воды. Обработки повторяю каждые 10–14 дней, а при росах и туманах — каждые 7–10 дней. 4. В июле слежу особенно внимательно Июль — самый опасный месяц. На томатах часто стартует фитофтора, а на огурцах появляется белый мучнистый налёт. Для профилактики продолжаю биопрепараты: Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир в тех же дозировках. Если вижу бурые пятна на листьях томатов, действую сразу: Ридомил Голд — 25 г на 10 л воды или Квадрис — 6 мл на 5 л воды. Но если плоды уже краснеют, химию не применяю. 5. При мучнистой росе не тяну Если на огурцах, кабачках или тыквах пошёл белый налёт, я не жду, пока лист высохнет полностью. До активного сбора можно использовать Топаз — 2 мл на 10 л воды или Тиовит Джет — 30–40 г на 10 л воды. После обработки обязательно смотрю срок ожидания на упаковке. Когда урожай уже собираю часто, перехожу на биопрепараты и удаляю самые больные листья. 6. Раз в месяц поддерживаю растения по листу Чтобы кусты легче переносили жару, перепады температуры и болезни, раз в 3–4 недели делаю внекорневую подкормку. Использую Эпин — 1 мл на 5 л воды или Циркон — 1 мл на 10 л воды. Можно добавить микроэлементы в хелатной форме по инструкции. Опрыскиваю вечером, чтобы листья не получили ожог. 7. В августе перехожу на мягкую защиту В августе ночи холоднее, росы сильнее, и фитофтора может вспыхнуть очень быстро. Томаты, перцы, баклажаны и огурцы обрабатываю только биопрепаратами: Фитоспорин 10 г на 10 л воды, Триходермин 50–100 мл на 10 л воды, Трихоцин 6 г на 10 л воды. За 2–3 недели до массового сбора урожая любые химические обработки прекращаю полностью. 8. Если болезнь уже появилась Сначала я удаляю все поражённые листья и плоды. В компост их не кладу, потому что инфекция может вернуться обратно на участок. После этого провожу обработку подходящим препаратом: при фитофторе — Фитоспорин, Триходермин или, если урожай ещё далеко, Ордан; при мучнистой росе — Фитоспорин, Топаз или Тиовит Джет. Через 7–10 дней обработку повторяю. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

КАК Я ВЫРАЩИВАЮ КРУПНУЮ И СОЧНУЮ КЛУБНИКУ Я много лет смотрела на клубнику и думала: ну почему у одних ягоды крупные, сладкие, красивые, а у других кусты стоят зелёные, а урожая почти нет. Потом поняла одну важную вещь: клубника любит не суету, а правильную посадку, хорошие усы, чистую грядку и регулярный уход. Делюсь своей схемой, которая реально помогает получить сильные кусты и нормальный урожай. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Выбираю правильное время для посадки усов. Лучше всего сажаю усы в конце июля или в августе. В сентябре тоже можно, но это уже крайний срок. Весной усы стараюсь не сажать, потому что полноценного урожая в тот же сезон обычно не бывает — только отдельные ягоды. При пересадке беру розетку с большим комом земли, чтобы корни меньше страдали. 2. Оставляю только сильные усы от урожайных кустов. Во время плодоношения я отмечаю самые лучшие кусты: где ягоды крупные, цветоносов много, вкус хороший. Потом беру усы именно от них. Мелкие, слабые розетки удаляю, потому что от них чаще всего вырастают такие же слабые кустики. Самые крепкие розетки с хорошими листьями и корешками оставляю для размножения. 3. Сажаю клубнику не слишком густо. Между кустами оставляю 30–40 см, а между рядами — 50–60 см. Если посадить гуще, ягоды мельчают, кустам не хватает питания, хуже проветривается листва и чаще появляются болезни. На 1 кв. м обычно размещаю не больше 4–5 кустов. 4. Подбираю несколько сортов. Я не надеюсь на один сорт. Лучше посадить 3–4 разных сорта: ранний, средний, поздний и ремонтантный. Так ягоды будут дольше, а урожай надёжнее. Ремонтантную клубнику можно выращивать ради второго урожая ближе к осени — она часто выручает, если весной были заморозки. 5. Готовлю грядку заранее. На 1 кв. м вношу 1 ведро перегноя или компоста, 1 стакан древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата. Всё хорошо перемешиваю с землёй. Свежий навоз под клубнику не кладу — от него кусты могут жировать и болеть. 6. Поливаю регулярно. Без воды крупной ягоды не будет. В жару поливаю 2–3 раза в неделю, примерно по 1–1,5 л воды под куст. Во время цветения и налива ягод особенно слежу, чтобы земля не пересыхала. Поливаю под корень, не по листьям и цветам. 7. Мульчирую грядку. Между кустами раскладываю сено, солому или сухую траву слоем 5–7 см. Мульча держит влагу, ягоды остаются чище и меньше загнивают. Если есть возможность, можно использовать чёрный спанбонд плотностью 60 г/м² — тоже хороший вариант. 8. Подкармливаю клубнику по сезону. Весной даю азотную подкормку: 1 ст. л. мочевины на 10 л воды, по 0,5 л под куст. Перед цветением использую комплексное удобрение для клубники, например «Фертика для клубники и земляники» или «Агрикола для ягодных культур» — строго по инструкции. После плодоношения даю золу: 1 стакан на 10 л воды, настаиваю сутки и поливаю по 0,5–1 л под куст. 9. Пропалываю и омолаживаю кусты. Сорняки забирают питание, поэтому грядку держу чистой. Во время прополки убираю старые краснеющие нижние листья, сухие листья и лишние усы. Но полностью обрезать кусты без необходимости не люблю — лучше делать всё постепенно. 10. Обновляю посадки. Клубнику не держу на одном месте бесконечно. Самые сильные кусты оставляю для усов, а старые посадки постепенно заменяю молодыми. Лучший урожай обычно дают кусты 2–3 года, потом ягода начинает мельчать. СОВЕТЫ: 1. Не берите усы просто потому, что они большие. Сначала смотрите, от какого куста они пошли: главное — урожайность и качество ягод. 2. Не загущайте посадки. Лучше меньше кустов, но сильных и с крупной ягодой, чем сплошной ковёр из листьев. 3. После сбора урожая не бросайте клубнику без ухода. Именно летом и в начале осени закладывается будущий урожай, поэтому полив, подкормка и чистая грядка в это время очень важны. 4. Если ягоды лежат на земле и портятся, обязательно добавьте мульчу. Даже простой слой сухой травы заметно улучшает состояние грядки.

МАЛИНА ЗАВАЛИТ ЯГОДАМИ ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ КУСТЫ ПО ЭТОЙ СХЕМЕ РАССКАЗЫВАЮ ЧТО Я ДЕЛАЮ Я раньше смотрела на слабую малину и думала: ну всё, опять пару горстей соберу и на этом конец. А потом поняла одну важную вещь: малине нельзя мешать самой себе, потому что молодые побеги и плодоносящие ветки постоянно отнимают друг у друга питание, свет и силу. Я стала вести малинник по другой схеме, и кусты начали давать такие ягоды, что ветки реально приходится подвязывать крепко. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Делю малинник на две части Я обязательно разделяю посадки на 2 участка, расстояние между ними оставляю не меньше 2 метров. На одном участке у меня растут только плодоносящие побеги, которые дают ягоды в этом году. На втором участке я выращиваю молодые побеги замещения, которые будут работать уже на следующий сезон. 2. Не даю кустам загущаться На 1 погонный метр ряда я оставляю не больше 10 сильных побегов. Если побегов больше, малина начинает душить сама себя: ягод меньше, ветки слабее, а внутри куста темно и сыро. Лишнюю поросль я вырезаю или пересаживаю на второй участок. 3. Выбираю рядную посадку Мне больше нравится посадка рядами, потому что так малина получает больше света, воздуха и питания. Между рядами оставляю удобный проход, чтобы можно было спокойно ухаживать, подвязывать, рыхлить и собирать ягоды. 4. Обязательно подвязываю плодоносящие побеги Я ставлю опоры и натягиваю проволоку. Побеги подвязываю с двух сторон ряда, чтобы ветки не падали под тяжестью ягод. Если на 1 метр оставляю 12–13 побегов, тогда дополнительно натягиваю третью проволоку выше, прямо между кольями. 5. Убираю нижние почки у лишних побегов Если побегов получилось чуть больше, чем нужно, у 2–3 лишних побегов на каждом метре я удаляю нижние почки. Так нижняя часть ряда не превращается в густые заросли, а верхние веточки начинают лучше ветвиться и закладывать больше ягод. 6. Не боюсь, если верхушки свисают Если верхушки побегов свисают за проволоку на 30–40 см, я их не паникую и не стараюсь сразу исправлять. Такая тень даже полезна: почва в плодовом ряду меньше пересыхает, а сорнякам труднее пробиться. 7. Рыхлю почву тонким слоем За сезон я 2–3 раза аккуратно оборачиваю верхний слой почвы между побегами. Глубина — не больше 3 см, чтобы не повредить корни малины. После такого рыхления земля остается мягкой, влажной и воздухопроницаемой. 8. Подкармливаю малину Для хорошего урожая я даю питание. Можно использовать навозную жижу: 1 литр жижи развожу в 10 литрах воды и проливаю по влажной земле по 1–1,5 литра под куст. Еще вариант — органо-минеральная подкормка: на 10 литров воды беру 1 литр настоя коровяка и 1 столовую ложку комплексного удобрения для ягодных кустарников. 9. После сбора ягод сразу вырезаю старые побеги Плодоносящие побеги после урожая уже отработали свое. Я вырезаю их у самой земли, без пеньков. Так питание не уходит в сухие ветки, а направляется в сильные молодые побеги, которые дадут урожай в следующем году. 10. Молодые побеги держу отдельно Побеги замещения, которые растут на втором участке, не мешают плодоносящим кустам. Они получают свет, питание и пространство. К следующему году такие побеги становятся мощными, крепкими и готовыми дать много крупной ягоды. СОВЕТЫ: 11. Не оставляйте в малиннике больше 10 сильных побегов на 1 метр ряда, иначе урожай будет мельчать. 12. После обрезки старых веток сразу убирайте их с участка, чтобы не разводить болезни и вредителей. 13. Поливайте малину не по листьям, а под корень: в жару достаточно 10–15 литров воды на 1 погонный метр ряда 1–2 раза в неделю. 14. Мульчируйте землю перегноем, соломой или скошенной травой слоем 5–7 см, чтобы влага дольше держалась, а сорняков было меньше. 15. Не затягивайте с вырезкой отплодоносивших побегов: чем раньше освободите место, тем сильнее пойдут побеги будущего урожая. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ

ШПАРГАЛКА ДАЧНИКА: КАКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО В сезон у меня каждый год одно и то же: полки ломятся от препаратов, а в голове каша — что от вредителей, что от болезней, а что вообще для корней и восстановления. Поэтому я собрала себе простую шпаргалку, чтобы не бегать по участку с вопросом: «Чем сейчас спасать посадки?» Делюсь, потому что такая памятка реально выручает, особенно когда всё нужно сделать быстро и без паники. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. От вредителей использую инсектициды. Если вижу тлю, белокрылку, трипсов, колорадского жука или других сосущих и грызущих вредителей, беру Актару, Конфидор, Искру, Фитоверм. Актара — 1,4 г на 10 л воды для полива под корень или опрыскивания. Конфидор — 1 мл на 5–10 л воды. Искра — 1 таблетка на 10 л воды. Фитоверм — 2 мл на 1 л воды, обработку повторяю через 5–7 дней. 2. От болезней беру фунгициды. Если на листьях пятна, налёт, гниль, мучнистая роса или фитофтора, использую Фитоспорин, Хом, Ордан, Скор, Топаз. Фитоспорин — 10 г пасты на 10 л воды или по инструкции на упаковке. Хом — 40 г на 10 л воды. Ордан — 25 г на 5 л воды. Скор — 2 мл на 10 л воды. Топаз — 2 мл на 10 л воды. 3. Для корней и рассады применяю стимуляторы. После пересадки, пикировки или слабого роста мне помогают Корневин, Гетероауксин, Циркон, Эпин-Экстра. Корневин — 1 г на 1 л воды для полива под корень. Циркон — 1 мл на 10 л воды для опрыскивания или полива. Эпин-Экстра — 1 мл на 5 л воды по листу. Гетероауксин — 1 таблетка на 2–5 л воды, в зависимости от культуры. 4. При пожелтении листьев смотрю на питание. Если листья светлеют, желтеют, а прожилки остаются зелёными, часто не хватает железа. Тут беру Феровит или Хелат железа. Феровит — 1,5 мл на 1 л воды по листу. Хелат железа — 5 г на 10 л воды, опрыскиваю вечером или утром. 5. Для подкормки использую удобрения по задаче. Если нужна зелёная масса — беру азот. Если цветение и завязи — калий и фосфор. Мочевина — 10–20 г на 10 л воды. Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды. Сульфат калия — 15–20 г на 10 л воды. Борная кислота — 2 г на 10 л воды по листу для лучшей завязи. 6. После стресса растения восстанавливаю мягко. После жары, холода, пересадки, града или болезни использую Эпин-Экстра, Циркон, НВ-101. Эпин-Экстра — 1 мл на 5 л воды. Циркон — 1 мл на 10 л воды. НВ-101 — 1–2 капли на 1 л воды. СОВЕТЫ: 1. Не смешиваю всё подряд в одном опрыскивателе. Даже хорошие препараты могут испортить друг другу действие, поэтому сначала проверяю совместимость или обрабатываю отдельно. 2. Опрыскиваю только утром или вечером, когда нет палящего солнца. Так листья не получают ожоги, а средство лучше работает. 3. Всегда соблюдаю дозировку. Больше — не значит лучше: передозировка может обжечь листья, угнетать корни и ослабить растение. 4. Химию от вредителей и болезней не применяю перед самым сбором урожая. Смотрю срок ожидания на упаковке и обязательно выдерживаю его. 5. Для профилактики чаще беру мягкие средства вроде Фитоспорина, а сильные препараты оставляю на случаи, когда проблема уже явно пошла по растениям. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ЕСЛИ ХОТИТЕ МНОГО ОГУРЦОВ — СДЕЛАЙТЕ ТЁПЛУЮ ГРЯДКУ Я каждый сезон убеждаюсь: огурцы очень любят, когда им тепло, сытно и просторно. Не просто посадила и жду чуда, а заранее подготовила грядку — и потом собираю урожай ведрами. Делюсь своим способом, который помогает получить ранние, крепкие и вкусные огурчики без лишней возни. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Готовлю тёплую грядку. Для огурцов я выбираю грядку длиной примерно 7 метров и сажаю их в один ряд. По центру выкапываю траншею глубиной примерно на 1,5 штыка лопаты. Такая грядка будет снизу отдавать тепло, а огурцы это очень любят. 2. Заполняю траншею органикой. На дно кладу прошлогодние огородные отходы: сухую траву, сено, остатки ботвы, листья, перепревшие растительные остатки. Заполняю траншею примерно на треть. Огуречную и кабачковую ботву лучше не использовать, чтобы не тащить возможные болезни обратно на грядку. 3. Добавляю питание для будущего урожая. Сверху кладу перепревший навоз — примерно 1 ведро на 1 погонный метр траншеи. Затем добавляю древесную золу — по 1 стакану на 1 погонный метр. После этого рассыпаю нитроаммофоску — по 1 столовой ложке на 1 погонный метр. Всё слегка присыпаю землёй и аккуратно перемешиваю прямо в траншее. 4. Закрываю грядку плодородным слоем. Сверху насыпаю 10–15 см земли с перегноем. Если есть компост из контейнера, где за год перепрели трава, сено, кухонные растительные отходы и огородные остатки, использую его. Если компоста нет, беру обычную землю с этой же грядки. 5. Выращиваю рассаду заранее. Семена огурцов сею дома примерно с 10 по 18 апреля, смотрю по весне и погоде. Сажаю в отдельные горшочки, чтобы потом не травмировать корни. Хорошо показывает себя сорт Герман — огурцы ранние, урожайные и крепкие. 6. Высаживаю рассаду на грядку. На грядку длиной 7 метров мне нужно около 35 растений. Я всегда сею на 5 горшочков больше, чтобы был запас на случай слабой рассады. Высаживаю огурцы примерно с 2 по 8 мая, но обязательно смотрю по погоде: если холодно, лучше немного подождать. 7. Укрываю посадки. После высадки ставлю дуги и накрываю грядку нетканым материалом средней плотности, а сверху добавляю плёнку. Так растениям теплее, они быстрее приживаются и активнее идут в рост. 8. Открываю и подвязываю. Когда огурцы начинают выпускать усы, плёнку снимаю. Нетканый материал можно оставить по погоде. Затем подвязываю растения к шпалере, чтобы плети росли вверх, лучше проветривались и огурцы было удобно собирать. 9. Жду ранний урожай. Если всё сделать правильно и весна не подведёт, первые огурчики можно получить уже в начале июня. Обычно такие посадки начинают радовать примерно с 7–10 июня, а в тёплый сезон первые плоды появляются ещё раньше. СОВЕТЫ: 1. Не кладите в тёплую грядку свежий навоз прямо под корни — он может перегреть почву и обжечь растения. Лучше использовать перепревший прошлогодний. 2. После высадки не заливайте огурцы холодной водой. Поливайте только тёплой, отстоянной водой, особенно в мае. 3. Не загущайте посадки. Для грядки 7 метров 35 кустиков вполне достаточно, иначе огурцам будет тесно, а болезни появятся быстрее. 4. Плёнку обязательно снимайте вовремя, когда растения начнут активно расти, чтобы они не запарились под укрытием. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ШПАРГАЛКА ПО МОРКОВКЕ Я долго подбирала удобный способ посева моркови и поняла одно: иногда нужно не бояться пробовать по-разному. Сеяла гуще, реже, на ленте, смешивала семена с песком — и в итоге нашла вариант, который мне действительно понравился. Делюсь своим способом, потому что морковь получается ровнее, крупнее и без лишней возни. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Готовлю грядку и размечаю рядки. На одной грядке я делаю 5–6 рядков, располагаю их поперёк грядки. Для ранних сортов оставляю между рядками примерно 15 см, для поздних — около 25 см. Так растениям хватает места, а ухаживать за посадками намного удобнее. 2. Сею морковь не слишком редко. Семена раскладываю примерно через 1 см. Сразу редко не сею, потому что всхожесть бывает разная, а потом лучше спокойно проредить. После прореживания оставляю между растениями от 3 до 6 см — так корнеплодам хватает пространства, и они не начинают искривляться. 3. Соблюдаю глубину посадки. На лёгкой рыхлой почве заделываю семена на 2–2,5 см. Если почва тяжёлая, плотная, то глубже 1,5–2 см не заглубляю. После посева присыпаю рядки торфом и слегка уплотняю землю лопатой, без сильного давления. 4. Смотрю на срок посева. Если хочу получить раннюю морковь уже в июне, сею её в апреле на тёплую грядку. А морковь для зимнего хранения высеваю примерно в середине мая. Главное условие — земля должна быть влажной, иначе всходы будут неровными и с задержкой. 5. Прореживаю без жалости. Как только морковь подрастает и становится понятно, где всходы слишком густые, я сразу прореживаю. Не жду, пока растения начнут мешать друг другу. Если затянуть, морковь часто получается мелкой, кривой и тонкой. После прореживания обязательно рыхлю землю между рядками. 6. Окучиваю от зелёных плечиков. Чтобы верхушка моркови не зеленела, я регулярно подсыпаю землю к растениям. Делаю это 3 раза: когда появляется примерно 5 листочков, потом 7 листочков и затем около 10 листочков. Стараюсь, чтобы корнеплод был прикрыт землёй примерно на 5 см. Это помогает защитить морковь и от перегрева. 7. Даю первую подкормку после появления всходов. Когда семена проклюнулись и появились первые всходы, я делаю подкормку. На 10 л воды беру 1 ст. л. калийной селитры, 1,5 ст. л. двойного суперфосфата и 1 ч. л. мочевины. Всё хорошо размешиваю и аккуратно проливаю по влажной почве, стараясь не перекармливать. 8. Свежую органику под морковь не вношу. Под морковь я не добавляю свежий навоз, компост с грубыми остатками и даже слишком свежую перепревшую органику. От этого корнеплоды могут ветвиться, расти некрасивыми и грубыми. Моркови больше нравится почва, где органика была внесена заранее под предыдущую культуру. 9. Меняю место посадки каждый год. Морковь не сажаю постоянно на одной и той же грядке. Хорошо получается после картофеля или огурцов, потому что эти грядки обычно уже были заправлены органикой в прошлом сезоне. Для моркови такие остатки питания как раз подходят: почва уже мягкая, питательная, но без лишней свежей органики. СОВЕТЫ: 1. Не загущайте морковь и не жалейте прореживать — лишние растения только мешают друг другу и забирают питание. 2. После каждого прореживания рыхлите землю, чтобы к корням поступал воздух и на поверхности не образовывалась плотная корка. 3. Следите, чтобы верхушки корнеплодов были прикрыты землёй: это простой способ избежать зелёных плечиков. 4. Не сейте морковь в сухую землю. Лучше дождаться влаги или хорошо пролить грядку заранее, тогда всходы будут дружнее. 5. Не перекармливайте азотом. Для моркови важен баланс, иначе ботва будет пышная, а корнеплоды могут получиться не такими, как хочется. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ПЕРЦЫ СБРАСЫВАЮТ ЦВЕТЫ И ПЛОХО РАСТУТ? ДАЙТЕ ИМ ЭТИ ПОДКОРМКИ ВОВРЕМЯ Я сама через это проходила: вроде кустики стоят зелёные, цветочки появились, уже ждёшь завязи, а они раз — и осыпались. Перец очень капризный, если ему не хватает питания, тепла или влаги, он сразу показывает характер. Поэтому я всегда подкармливаю его по этапам, а не жду, пока куст совсем остановится в росте. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. После высадки помогаю перцу нарастить корни и зелёную массу. Через 10–14 дней после пересадки в грунт я даю первую мягкую подкормку. На 10 л воды развожу 1 ст. ложку мочевины и 1 ст. ложку гумата калия. Под каждый куст выливаю по 0,5 л раствора только по влажной земле. Если кустики слабые, вместо мочевины беру «Агриколу для томатов, перцев и баклажанов» — 25 г на 10 л воды. 2. Перед цветением даю питание для бутонов. Когда перец начинает активно закладывать бутоны, ему нужны фосфор и калий. Я развожу 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 10 л тёплой воды. Суперфосфат лучше сначала залить горячей водой и настоять несколько часов, а потом добавить в общее ведро. Поливаю по 0,7 л под куст. Можно заменить готовым средством «Фертика Люкс» — 20 г на 10 л воды. 3. Во время цветения защищаю цветы от осыпания. Чтобы цветы лучше держались и завязи не сыпались, я делаю подкормку бором. Беру борную кислоту — 2 г на 10 л воды. Сначала растворяю порошок в стакане горячей воды, потом выливаю в ведро. Опрыскиваю перцы по листу вечером, когда нет солнца. Такую обработку делаю 1 раз в начале массового цветения. 4. Когда появились завязи, даю калий для роста плодов. На 10 л воды развожу 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Настаиваю 2–3 часа, перемешиваю и поливаю по 0,7–1 л под каждый куст. Если золы нет, беру монофосфат калия — 10 г на 10 л воды. Это очень хорошая подкормка, когда перец цветёт, но плоды растут слабо. 5. Если листья бледные и кусты стоят без движения, добавляю магний. Перцы часто тормозят из-за нехватки магния. Я развожу сульфат магния — 15 г на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст. Можно сделать и опрыскивание по листу: 10 г на 10 л воды. После такой подкормки кусты обычно заметно оживают. 6. Если перец сбрасывает цветы в жару, питание одно не спасёт. В жаркие дни я обязательно проливаю грядку регулярно, но без болота. Под взрослый куст уходит примерно 1–1,5 л воды, а в сильную жару — до 2 л. Поливаю только тёплой водой. Холодная вода для перца — стресс, после неё он тоже может скинуть цветы. 7. Раз в 2 недели даю мягкую органическую поддержку. Хорошо работает настой куриного помёта, но только слабый: 0,5 л готового настоя на 10 л воды. Под куст — по 0,5 л. Если боитесь органики, можно взять «Биогумус» жидкий — 100 мл на 10 л воды и полить по влажной земле. СОВЕТЫ: 1. Не перекармливайте перцы азотом. Если дать много мочевины или навоза, куст будет жирный, зелёный, а цветов и завязей будет мало. 2. Все подкормки я делаю только по влажной земле. Сначала обычный полив, потом питание — так корни не получают ожог. 3. Опрыскивания борной кислотой, магнием и другими средствами делаю только вечером или в пасмурную погоду, иначе листья могут получить ожоги. 4. Если ночью холодно, перец тоже сбрасывает цветы. В таком случае я ставлю дуги и накрываю грядку спанбондом на ночь. 5. Самая рабочая схема для перца простая: сначала азот для роста, потом фосфор и калий для цветения, потом бор и калий для завязей. ПРИЯТНОГО УРОЖАЯ! ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

МОНАРДА РАЗРАСТЁТСЯ ПЫШНЫМ КУСТОМ И ЗАЦВЕТЁТ ШАПКОЙ ЕСЛИ ПОСАДИТЬ ЕЁ ПРАВИЛЬНО Я монарду очень люблю: она и красивая, и ароматная, и пчёл на участок тянет как магнит. Но заметила одну важную вещь: если посадить её куда попало и забыть, шикарного куста не будет. Рассказываю, что я делаю, чтобы монарда росла сильной, не болела и радовала цветением. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Выбираю правильное место. Сажаю монарду на солнечном участке, где нет холодного сквозняка. Хорошо, если рядом есть забор, кустарники или постройка, которые прикрывают от ветра. В полутени монарда тоже растёт, но на солнце цветёт заметно пышнее. 2. Готовлю почву заранее. Монарда не любит заболоченную и сильно кислую землю. Осенью под перекопку на 1 кв. м вношу: ✅ перегной или компост — 2–3 кг ✅ торф — 3 кг ✅ суперфосфат — 50 г ✅ калийную соль — 30 г Если почва тяжёлая, добавляю ещё 100 г песка и 40 г извести на 1 кв. м. 3. Весной даю азот для старта. Когда земля готова к обработке, заделываю азотное удобрение — 20–30 г на 1 кв. м. Это помогает монарде быстрее нарастить крепкую зелень. 4. Сею семенами в открытый грунт. Если грядка подготовлена с осени, в марте убираю снег, накрываю землю плёнкой, чтобы она прогрелась. Потом делаю бороздки через 50–70 см. Семена мелкие, поэтому смешиваю их с песком в пропорции 1:4 и сею равномерно. Сверху присыпаю песком слоем 1–2 см. 5. Выращиваю через рассаду, если весна холодная. На рассаду сею монарду в феврале. Всходы обычно появляются через 20–25 дней. Через 3 недели пикирую растения в небольшие горшочки диаметром 3–4 см. За время роста дважды подкармливаю слабым раствором комплексного удобрения: 1–2 г на 1 л воды. Через 2 месяца рассада уже готова к высадке. 6. Делю взрослые кусты. Кусты возрастом 3–4 года можно делить ранней весной. Я полностью выкапываю куст, разделяю его на части и пересаживаю. Этот способ мне нравится больше всего: растение быстрее приживается, а зелень и цветы можно получить уже в первый год. 7. Сажаю с золой и хорошим поливом. Лунки делаю по схеме 70 × 40 см. В каждую кладу горсть древесной золы, перемешиваю с землёй и вливаю 1 л воды. Сажаю монарду на уровне корневой шейки, землю хорошо уплотняю, снова поливаю и слегка рыхлю после впитывания воды. 8. Поливаю до полного приживания. После посадки поливаю каждый день, пока растение не укоренится. Потом смотрю по погоде. В жаркое и сухое лето полив увеличиваю, а почву мульчирую торфом или компостом слоем 3–5 см. 9. Прореживаю посевы. Если монарда посеяна семенами, через 1,5–2 недели после появления всходов прореживаю. Сначала оставляю между растениями 10 см, позже увеличиваю расстояние до 20 см. 10. Подкармливаю после всходов. Через 2 недели после появления всходов даю комплексное минеральное удобрение — 30–40 г на 1 кв. м. Потом чередую минеральные подкормки с органикой: настой коровяка 1:10, настой крапивы 1:10 или куриного помёта 1:15. 11. Рыхлю и убираю сорняки. Пока кусты не сомкнулись, регулярно рыхлю междурядья, особенно после дождя. Глубоко не лезу, чтобы не повредить корни. 12. Осенью готовлю куст к зиме. После заморозков срезаю стебли примерно на 2 см от земли. Растительные остатки отправляю в компост, если они здоровые. Междурядья перекапываю на штык лопаты и вношу на 1 кв. м по 20–30 г суперфосфата и калийной соли. 13. Не держу монарду на одном месте слишком долго. Через 2–3 года куст становится мощным и даёт много побегов, поэтому я ограничиваю куртину лопатой по периметру. Но больше 6 лет на одном месте монарду не держу: середина куста начинает выпадать, а цветение становится слабее. СОВЕТЫ: ✅ Для пышного цветения лучше выбирайте солнечное место, а для более длительного — лёгкую полутень. ✅ Не переливайте монарду: застой воды ей вреднее, чем кратковременная сухость. ✅ Делите кусты каждые 3–4 года, тогда посадки будут молодыми, сильными и декоративными. ✅ В сухое лето

ЗИМОЙ ОТКРЫВАЮ БАНКУ — И БОРЩ ПОЧТИ ГОТОВ 😍 Эта заправка экономит массу времени и всегда выручает. Готовлю сразу много баночек, потому что заканчиваются очень быстро. 1. Нарезаю лук, натираю свеклу и морковь, а затем начинаю собирать все овощи в большой таз… Показать еще