Аналитика каналаMaxПолезные идеи для ДАЧИ, САДА и ОГОРОДА

ОБРЕЖЕТЕ ЭТО В АВГУСТЕ И ОСТАНЕТЕСЬ БЕЗ ЦВЕТОВ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В августе рука так и тянется пройтись по саду с секатором: здесь куст растрепался, там цветы отцвели, а на деревьях стало слишком густо. Но сейчас я не устраиваю растениям большую стрижку. Один лишний срез может запустить рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до холодов и подмёрзнут зимой. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. УБИРАЮ ОТЦВЕТШИЕ ЦВЕТЫ У флоксов, шалфея и лаванды срезаю только засохшие соцветия, захватывая не больше 5-10 см побега. У лилейников удаляю цветоносы у самого основания, но зелёные листья не трогаю. Они ещё питают корни и помогают растению подготовиться к зиме. 2. СЛЕГКА ПОДРАВНИВАЮ КУСТАРНИКИ Самшит, кизильник и живую изгородь только немного корректирую по контуру. Срезаю торчащие молодые веточки максимум на 3-5 см. Сильную формировку в августе не провожу, иначе куст начнёт активно выпускать нежный прирост. Спирею обрезаю с учётом вида. У летнецветущих сортов убираю сухие соцветия, а весеннецветущие кусты в августе почти не трогаю, потому что на их ветках уже могут закладываться будущие цветочные почки. 3. ПРОРЕЖИВАЮ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ БЕЗ ФАНАТИЗМА На яблонях и грушах вырезаю волчки, ветки, растущие внутрь кроны, а также побеги, которые трутся друг о друга. За один раз удаляю не больше 10-15% кроны. У абрикоса срезаю только сухие, сломанные и явно больные ветви. Крупную обрезку оставляю на более подходящий срок, чтобы не ослабить дерево перед холодами. 4. УДАЛЯЮ ВСЁ СУХОЕ И БОЛЬНОЕ Сухие, почерневшие и повреждённые ветки вырезаю до здоровой древесины. После каждого больного растения протираю лезвия секатора медицинским спиртом крепостью 70%. Срезанные части сразу уношу из сада, а поражённые болезнями ветки не отправляю в компост. Срезы диаметром больше 2-3 см при необходимости покрываю тонким слоем садовой пасты «РанНет». Мелкие ровные срезы ничем не замазываю. 5. НЕ ТРОГАЮ КУСТЫ, КОТОРЫЕ ЦВЕТУТ НА ПРОШЛОГОДНИХ ПОБЕГАХ Не делаю сильную обрезку сирени, чубушника, крупнолистной гортензии, форзиции и декоративных лиан. Если сейчас укоротить их ветви, можно случайно удалить почки и остаться без цветения в следующем сезоне. МОИ СОВЕТЫ: Секатор обязательно должен быть острым. Тупое лезвие мнёт кору и оставляет рваные раны. Обрезку провожу в сухой день, когда нет дождя и сильной жары. Лучшее время для работы - утро после высыхания росы или вечер. После стрижки не даю растениям азотные удобрения, мочевину и настой навоза. В августе они провоцируют рост зелени. Для многолетников и кустарников при необходимости использую монофосфат калия: 10 г на 10 л воды, по 1-2 л раствора под небольшой куст и 3-5 л под взрослое растение. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ТОМАТЫ НАЛЬЮТСЯ КАК НА ДРОЖЖАХ: ДАЮ ПОДКОРМКУ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ КУСТЫ ОЖИВАЮТ НА ГЛАЗАХ Если томаты стоят зеленые, но какие-то уставшие, кисти слабые, завязей мало, а плоды наливаются еле-еле, я делаю одну подкормку. Пользуюсь ей не первый год, и обычно после нее кусты заметно бодреют. Но тут важно без фанатизма. Подкормка рабочая, поэтому часто ее не даю. Для меня нормальный интервал - примерно 1 раз в 2 недели. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. ГОТОВЛЮ ДРОЖЖЕВУЮ ОСНОВУ В 10-литровое ведро наливаю 2 литра теплой воды. Вода должна быть именно теплой, не горячей. В кипятке дрожжи просто погибнут. Добавляю 10 г сухих дрожжей и хорошо размешиваю. 2. ДОБАВЛЯЮ САХАР В это же ведро кладу 2-3 ст. л. сахара. Снова перемешиваю и оставляю примерно на 2 часа в теплом месте. За это время смесь начинает работать: появляется легкая пена и тот самый дрожжевой запах. 3. ДОБАВЛЯЮ ЗОЛУ Через 2 часа всыпаю 1 стакан древесной золы. Хорошо размешиваю и доливаю теплой водой до полного 10-литрового ведра. Получается крепкий настой, который сразу под кусты лить нельзя. 4. РАЗВОЖУ ПЕРЕД ПОЛИВОМ Сначала развожу настой в пропорции 1:6. Потом беру 1 литр уже разведенного настоя и добавляю его в 5-6 литров теплой воды. Только после этого использую для полива. 5. ПОЛИВАЮ ПО ВЛАЖНОЙ ЗЕМЛЕ Перед подкормкой грядку обязательно проливаю обычной водой. Под взрослый куст томата выливаю примерно 0,5-1 литр готовой подкормки. Если куст небольшой, хватает 0,5 литра. Если куст мощный, с кистями и плодами, можно дать до 1 литра. МОИ СОВЕТЫ: 1. Такую подкормку лучше делать вечером, когда уже нет жары. 2. Золу беру только чистую древесную. Без пластика, мусора, угля и окрашенных досок. 3. Если томаты жиреют, гонят огромные листья, а цветов мало, дрожжевую подкормку временно не даю. 4. После подкормки слежу за поливом. Томаты не любят ни болото, ни пересушенную землю. 5. Поливать лучше реже, но хорошо, чтобы влага дошла до корней. Такая подкормка хорошо выручает в период роста и налива плодов. Главное соблюдать дозировки и не частить. Тогда томаты действительно выглядят бодрее, а плоды наливаются активнее. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

КЛУБНИКА ДОЛГО НЕ КРАСНЕЛА, ПОКА Я НЕ УБРАЛА ЭТИ ОШИБКИ Я раньше смотрела на грядку и не понимала, почему ягоды уже крупные, красивые, а краснеть не хотят. Вроде и сорт хороший, и кусты зелёные, и завязи много, а клубника стоит бледная, будто ей чего-то не хватает. Потом я разобралась в причине и теперь всегда проверяю несколько вещей, потому что чаще всего дело не в сорте, а в уходе. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Убираю лишние листья, которые закрывают ягоды от солнца. Если клубника сидит слишком густо, ягоды прячутся в тени и созревают намного медленнее. Я аккуратно срезаю старые, больные и нижние листья, которые лежат на земле или закрывают кисти. За один раз не оголяю куст полностью, убираю примерно 3–5 листьев с одного взрослого куста, чтобы растение не получило стресс. 2. Проверяю, не перекормила ли клубнику азотом. Когда азота слишком много, куст начинает активно гнать листья, а ягоды могут долго оставаться светлыми. Поэтому в период налива и покраснения я не даю мочевину, аммиачную селитру и крепкие зелёные настои. Если нужна подкормка, делаю упор на калий. Беру 1 столовую ложку сульфата калия на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст по влажной земле. 3. Даю зольную подкормку для сладости и созревания. Мне нравится использовать древесную золу, потому что она помогает ягодам быстрее наливаться и становиться вкуснее. Я беру 1 стакан просеянной древесной золы на 10 л горячей воды, настаиваю сутки, перемешиваю и поливаю по 0,5 л под каждый куст. По сухой земле так не делаю, сначала обязательно проливаю обычной водой. 4. Слежу за поливом, потому что пересушивать клубнику нельзя. Если влаги мало, ягода может зависнуть в росте и долго не краснеть. Но заливать тоже нельзя, иначе вкус станет водянистым, а корни начнут страдать. В жару я поливаю 2–3 раза в неделю, примерно по 0,7–1 л воды под куст, лучше утром или вечером. Вода должна попадать под корень, а не на ягоды. 5. Мульчирую грядку, чтобы ягоды не лежали на сырой земле. Я раскладываю под кусты солому, сухую траву без семян или хвойный опад слоем 3–5 см. Так земля меньше пересыхает, ягоды чище, а кустам легче держать ровный режим влажности. После мульчи клубника у меня созревает дружнее, потому что корни не перегреваются и не пересыхают. 6. Проверяю, хватает ли кустам солнца. Клубника любит открытое место. Если рядом разрослись кусты, малина, смородина или высокие цветы, они могут давать тень почти половину дня. Я стараюсь, чтобы клубника получала солнце хотя бы 6–8 часов в день. Если грядка постоянно в тени, ягоды будут краснеть медленно и вкус может быть слабее. 7. Убираю усы во время плодоношения. Если оставить много усов, куст тратит силы не на ягоды, а на размножение. Я регулярно срезаю усы ножницами, не выдёргиваю руками, чтобы не повредить корни. Особенно это важно, если ягоды уже налились, но никак не краснеют. 8. Подкармливаю монофосфатом калия, если кусты ослабли. Когда вижу, что ягоды долго стоят светлыми, а кусты выглядят уставшими, использую монофосфат калия. Развожу 10 г средства на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст. Такую подкормку делаю не чаще 1 раза за период созревания. 9. Не жду мгновенного покраснения после холодных ночей. Если днём тепло, а ночью холодно, клубника может созревать медленнее. В такие дни я не начинаю срочно заливать её подкормками, а просто поддерживаю нормальный полив, убираю тень и жду потепления. Резкие перепады температуры сильно тормозят покраснение ягод. СОВЕТЫ: 1. Не срезайте сразу всю листву, иначе куст получит стресс и ягоды могут созревать ещё медленнее. 2. Не подкармливайте клубнику свежим навозом во время плодоношения. От него будет много зелени, а не сладких красных ягод. 3. Золу не смешивайте в один день с азотными удобрениями. Лучше делать такие подкормки отдельно, с перерывом хотя бы 5–7 дней. 4. Если ягоды долго не краснеют только на отдельных кустах, проверьте их на болезни, загущение и возраст. Старые кусты часто плодоносят хуже, поэтому посадки лучше обновлять

КАКИЕ ВЕТКИ ОБРЕЗАЮТ ВЕСНОЙ, ЧТОБЫ РАСТЕНИЕ НЕ ТРАТИЛО СИЛЫ ЗРЯ Весной я всегда начинаю с самого простого, но очень важного шага — убираю всё, что уже не работает на растение. Именно такая обрезка помогает деревьям и кустарникам не тратить силы впустую и быстрее пойти в активный рост. ОСНОВНОЕ ✅ Сухие ветки — их убираю в первую очередь, потому что пользы от них уже нет ✅ Сломанные ветки — они только травмируют растение и могут стать местом для болезней ✅ Подмёрзшие кончики и побеги — весной их хорошо видно, они уже не восстановятся ✅ Ветки, которые растут внутрь кроны — из-за них растение загущается и хуже проветривается ✅ Слабые и тонкие побеги — если видно, что они не развиваются нормально, лучше убрать сразу ✅ Пересекающиеся ветки — они трутся друг о друга и только мешают нормальному росту НА ЧТО Я ВСЕГДА СМОТРЮ ✅ Сначала проверяю, есть ли живые почки ✅ Потом смотрю, какие ветки почернели, высохли или стали ломкими ✅ После этого убираю всё лишнее, что загущает куст или дерево ✅ И только потом уже слегка поправляю форму, если это действительно нужно ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ✅ Растение не тратит питание на мёртвые и слабые части ✅ Крона становится светлее и воздушнее ✅ Снижается риск грибка и гнили ✅ Новые сильные побеги начинают расти гораздо активнее СОВЕТЫ ✅ Обрезку делаю только острым и чистым инструментом ✅ Не убираю слишком много за один раз, особенно у ослабленных растений ✅ Все срезы на толстых ветках делаю аккуратно, без рваных краёв ✅ Сначала санитарная обрезка, и только потом формирующая ✅ Лучше обрезать в сухой день, чтобы срезы быстрее подсохли ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ПОДКОРМКА ВИШНИ РАННЕЙ ВЕСНОЙ — ИМЕННО СЕЙЧАС ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ БУДУЩИЙ УРОЖАЙ 🍒 Я каждый год стараюсь не упустить именно этот момент, потому что весной вишня просыпается очень быстро. Если дать ей питание вовремя, потом и цветение идёт сильнее, и завязи получается заметно больше. ОСНОВНОЕ ✅ Сначала жду, когда полностью сойдёт снег и почва начнёт хоть немного прогреваться. ✅ Потом аккуратно рыхлю приствольный круг, чтобы земля стала более воздушной и влага не застаивалась. ✅ И только после этого даю первую подкормку — по холодной и плотной земле я никогда ничего не вношу. ✅ Ранней весной вишне особенно нужен азот, потому что он помогает дереву нарастить листья и нормально войти в сезон. ✅ Но перекармливать тоже нельзя — если переборщить, дерево начнёт гнать зелень в ущерб будущему урожаю. ЧЕМ Я ПОДКАРМЛИВАЮ ✅ Чаще всего беру мочевину или аммиачную селитру в умеренном количестве. ✅ Если хочется более мягкий вариант, можно использовать перепревший компост или перегной. ✅ Удобрение вношу по влажной почве, а сверху слегка заделываю в землю. ✅ Если весна сухая, после подкормки обязательно немного проливаю. СОВЕТЫ ✅ Не вносите подкормку слишком рано, пока земля ещё холодная. ✅ Не сыпьте удобрение вплотную к стволу — лучше распределять по кругу. ✅ Молодым деревьям дозу делайте слабее, чем взрослым. ✅ Если вишня и так жирует, азот сокращайте. Такой простой весенний старт очень хорошо работает на будущий урожай, и я всегда вижу разницу по дереву уже через пару недель. Главное — не тянуть и сделать всё вовремя. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ЧЕСНОК СГНИЕТ УЖЕ К ЗИМЕ, ЕСЛИ СРАЗУ УНЕСТИ ЕГО В САРАЙ: РАССКАЗЫВАЮ, КАК Я СУШУ ГОЛОВКИ ПРАВИЛЬНО Раньше я тоже делала эту ошибку: выкопала чеснок и сразу унесла в сарай. Казалось, что так он быстрее подсохнет и спокойно будет храниться. А потом зимой часть головок становилась мягкой, появлялся запах сырости, шейка начинала портиться. Теперь я чеснок после выкопки сразу в сарай не убираю. Сначала даю ему нормально просохнуть и дозреть на воздухе. Именно это потом сильно влияет на хранение. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. НЕ СКЛАДЫВАЮ ЧЕСНОК СРАЗУ В КУЧУ Выкапываю чеснок в сухую погоду. Стараюсь не бросать его в ведра, мешки или ящики плотной массой. Раскладываю головки в один слой под навесом. Можно на старых досках, сетке, картоне или мешковине. Главное, чтобы было сухо, тенисто и хорошо проходил воздух. На прямом солнце чеснок не жарю. Оболочка может пересохнуть слишком резко, а сами головки потом хуже лежат. Если чеснока много, оставляю между головками хотя бы 2-3 см. Воздух должен спокойно проходить со всех сторон. 2. БОТВУ СРАЗУ НЕ ОБРЕЗАЮ С обрезкой я не тороплюсь. Листья и стебли оставляю до полной просушки. Пока ботва сохнет, головка еще дозревает, а шейка становится плотной и сухой. Если обрезать чеснок слишком рано, шейка может остаться влажной. А гниль при хранении часто начинается именно оттуда. Землю водой не смываю. Только слегка стряхиваю руками крупные комочки. Остальное само осыпается, когда чеснок хорошо высохнет. 3. СМОТРЮ НЕ НА ДАТУ, А НА СОСТОЯНИЕ Обычно чеснок сохнет 2-3 недели. Но я всегда смотрю по головкам, а не только по календарю. Чеснок готов к хранению, когда ботва полностью сухая, шейка плотная, оболочка шелестит, а корешки стали сухими и ломкими. Только после этого обрезаю стебель, оставляя примерно 3-5 см. Корни укорачиваю аккуратно, не задевая донце. После обрезки еще раз перебираю урожай. Все поврежденные, мягкие или подозрительные головки откладываю отдельно. Их использую первыми, на долгое хранение не оставляю. МОИ СОВЕТЫ: 1. Не складывайте свежевыкопанный чеснок толстой кучей. Внутри быстро появляется сырость, даже если сверху кажется, что все сухо. 2. Не убирайте чеснок сразу в душный сарай. После грядки ему сначала нужен воздух, тень и спокойная просушка. 3. Для хранения оставляйте только крепкие головки без трещин, плесени и повреждений. 4. Лучше всего чеснок лежит в сетках, ящиках с отверстиями или в косах, если место сухое и проветриваемое. Я убираю чеснок на хранение только после хорошей просушки. Так он не преет, не гниет у шейки и спокойно лежит всю зиму. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

НА ПЕРЦЕ В АВГУСТЕ ЛИСТЬЯ СТАЛИ КАК РЕШЕТО? ВОТ КАК Я БОРЮСЬ С БЛОШКОЙ И СПАСАЮ УРОЖАЙ Если на листьях сладкого перца появились мелкие круглые дырочки, а при прикосновении к кусту крошечные тёмные жучки резко прыгают, значит на растениях поселились блошки. В августе я стараюсь не хвататься сразу за сильную химию, ведь плоды уже наливаются и многие идут прямо на стол. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала внимательно осматриваю кусты. Утром слегка встряхиваю листья и смотрю, есть ли мелкие прыгающие жучки. Особенно внимательно проверяю молодые листья и их нижнюю сторону. 2. Убираю самые повреждённые листья. Если нижний лист весь в дырочках, пожелтел и уже почти не работает, аккуратно его срезаю. Но куст полностью не оголяю. За один раз удаляю максимум 2–3 старых листа. 3. Хорошо пропалываю грядку. Все сорняки вокруг перца убираю. В зарослях вредителям намного проще прятаться. После прополки слегка рыхлю землю на глубину примерно 3–5 см, стараясь не задевать корни. 4. При небольшом количестве вредителя использую защитную сетку. Накрываю перцы мелкоячеистой инсектной сеткой и хорошо прижимаю края к земле. Но сначала стараюсь стряхнуть и убрать тех жуков, которые уже находятся на кустах, иначе просто закрою их внутри. 5. При сильном нашествии использую препарат на основе каолина. Например, подойдёт «Surround WP» или другой разрешённый для овощных культур препарат с очищенным каолином. Для рабочего раствора обычно требуется примерно 250–500 г средства на 10 л воды, но точную дозировку всегда смотрю на упаковке конкретного препарата. Опрыскиваю листья с обеих сторон до появления равномерного тонкого белого покрытия. После сильного дождя обработку приходится повторять. 6. С инсектицидами перед сбором урожая очень осторожна. Если вредителей настолько много, что без обработки не обойтись, выбираю только препарат, который разрешён именно для сладкого перца. Обязательно соблюдаю указанную дозировку и срок ожидания до сбора плодов. Не использую средство «на глаз» и не увеличиваю концентрацию ради быстрого результата. 7. Слежу именно за молодыми листьями. Старые дырочки уже никуда не денутся, поэтому через несколько дней смотрю не на них, а на свежий прирост. Если новые листья перестали покрываться отверстиями, значит вредителя удалось взять под контроль. И ещё несколько моих правил. Опрыскиваю перец только утром или вечером, а не по жаркому солнцу. Не обрываю всю повреждённую листву сразу, даже если выглядит некрасиво. А при единичных дырочках взрослый крепкий куст вообще стараюсь лишний раз ничем не обрабатывать. В августе моя задача простая: остановить новые повреждения и сохранить уже сформировавшийся урожай, а не заливать плодоносящие кусты сильной химией. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

ТЛЯ ИСЧЕЗНЕТ ЗА ДВА ДНЯ — ВОТ ЧЕМ Я ОБРАБАТЫВАЮ СМОРОДИНУ И ДРУГИЕ ЯГОДНЫЕ КУСТЫ Девочки, когда листья на смородине начинают скручиваться и покрываться липким налётом, я уже знаю — внутри прячется тля. Медлить нельзя: вредители быстро размножаются, высасывают соки из молодых побегов и ослабляют весь куст. Рассказываю, какой простой зольный раствор я готовлю для обработки! ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Вечером насыпаю в ведро 2 полных стакана просеянной древесной золы. Использую только чистую золу после сжигания необработанной древесины — без пластика, мусора и окрашенных досок. 2. Заливаю золу 10 литрами тёплой воды и тщательно перемешиваю. Оставляю раствор настаиваться на всю ночь — примерно на 10–12 часов. 3. Утром снова хорошо перемешиваю настой, а затем процеживаю через несколько слоёв марли. Это обязательно, иначе частицы золы могут забить распылитель. 4. Добавляю 2 столовые ложки жидкого хозяйственного или зелёного мыла. Оно помогает раствору удерживаться на листьях и попадать прямо на вредителей. Средство для мытья посуды я не использую — оно может содержать ароматизаторы и добавки, которые растениям не нужны. 5. Переливаю раствор в опрыскиватель и обрабатываю ягодные кусты со всех сторон. Особенно тщательно смачиваю нижнюю сторону листьев, верхушки молодых побегов и скрученные листочки — именно там обычно сидит больше всего тли. 6. Опрыскивание провожу вечером или ранним утром, когда нет яркого солнца, сильного ветра и дождя. На один взрослый куст у меня уходит примерно 1–1,5 литра раствора. 7. Через двое суток осматриваю растения. Если на отдельных листьях ещё остались живые вредители, повторяю обработку свежим раствором. Обычно достаточно 1–2 опрыскиваний с промежутком 2–3 дня. МОИ СОВЕТЫ: — Перед обработкой обрываю самые сильно скрученные верхушки и сразу уношу их с участка. — Обязательно борюсь с муравьями возле кустов, потому что они разносят и защищают тлю. — Ягоды после обработки тщательно промываю проточной водой. — Не смешиваю зольный раствор с мочевиной, аммиачной селитрой и другими азотными удобрениями. Зольный настой не только помогает против тли, но и даёт растениям дополнительный калий. Главное — хорошо смочить вредителей раствором и не забыть проверить нижнюю сторону каждого листа! ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

МОРКОВЬ В АВГУСТЕ ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛАЩЕ И КРЕПЧЕ! ВОТ ЧЕМ Я ПОДКАРМЛИВАЮ ЕЁ ПЕРЕД УБОРКОЙ В августе я морковь уже не «кормлю на рост». Ботва к этому времени свою работу сделала, а мне важно, чтобы корнеплоды хорошо налились, набрали вкус и потом нормально лежали зимой. Поэтому примерно за 3–4 недели до уборки никаких азотных подкормок не даю. Ни мочевины, ни аммиачной селитры, ни травяных настоев. Сейчас моркови гораздо полезнее калий. Но и тут главное не перестараться: одна нормальная подкормка лучше, чем несколько крепких растворов подряд. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала хорошо проливаю грядку. Подкормку никогда не лью по совершенно сухой земле. Если дождей нет, сначала поливаю морковь обычной водой, а уже потом вношу питание. 2. Подкармливаю монофосфатом калия. Мой простой вариант: 10 г монофосфата калия растворяю в 10 л воды. Этого ведра хватает примерно на 2–3 м² грядки. Лью между рядками по влажной почве, стараясь не заливать основание ботвы. Такую подкормку делаю один раз, примерно за 3–4 недели до предполагаемой уборки. 3. Если монофосфата нет, использую золу. Беру 1 стакан просеянной древесной золы на 10 л горячей воды, хорошо размешиваю и оставляю примерно на сутки. Затем ещё раз перемешиваю и поливаю междурядья. На 1 м² расходую примерно 3–5 л настоя. Зола должна быть только от чистой древесины. Золу после сжигания пластика, окрашенных досок, мусора и ДСП на грядки я никогда не использую. 4. После августа азотом морковь уже не балую. Свежий навоз, настой коровяка, куриный помёт, мочевину и другие азотные подкормки перед уборкой не применяю. Избыток азота сейчас может ухудшить качество корнеплодов и их хранение. 5. Слежу за поливом. Самая большая ошибка перед уборкой, сначала пересушить землю, а потом залить грядку большим количеством воды. От резких перепадов влажности морковь может растрескиваться. Поэтому при сухой погоде поливаю умеренно и равномерно. И ещё несколько моих правил. Если морковь и так растёт мощная, ровная, а земля была хорошо заправлена с весны, лишняя подкормка ей вообще может не понадобиться. За 1–2 недели до уборки обильные поливы постепенно сокращаю, особенно если стоит прохладная погода. И никогда не стараюсь «накормить побольше» перед самой выкопкой. Удобрения работают не мгновенно, поэтому последнюю подкормку лучше провести заранее. В августе моркови уже не нужны эксперименты. Немного калия, ровная влажность и никакого лишнего азота. Вот тогда корнеплоды получаются плотными, вкусными и гораздо лучше подходят для зимнего хранения. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇

КАПУСТА НЕ ЗАВЯЖЕТ КРЕПКИЙ КОЧАН, ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ ОСТАВИТЬ ЕЁ ГОЛОДНОЙ Вот что я заметила: капуста после пересадки сначала будто замирает. И многие в этот момент начинают лить всё подряд — а потом удивляются, почему листья вялые, корень слабый, а кочан не наливается. Я делаю иначе: сначала даю капусте спокойно прижиться, а потом кормлю по этапам. И тогда кусты быстро идут в рост, листья становятся мощными, а кочаны завязываются плотные, тяжёлые и красивые. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала даю капусте время после высадки Первые 7 дней после посадки я капусту не подкармливаю вообще. Не сыплю удобрения, не лью настои, не мучаю корни. Поливаю только при необходимости, аккуратно, тёплой водой. Главное — чтобы земля была слегка влажной, но не болото. Первую подкормку даю только через 2–3 недели после высадки, когда вижу, что появились новые листочки и капуста явно пошла в рост. 2. Даю первую подкормку для мощных листьев Когда капуста прижилась, ей нужен азот, фосфор и питание для корней. На 10 л воды беру: 10 г мочевины 20 г суперфосфата Хорошо размешиваю и поливаю по 0,5 л под каждый куст. Только по влажной земле, не по сухой! Если хочу сделать мягче, заменяю минералку на коровяк: развожу настой коровяка 1:10 и поливаю также по 0,5 л под куст. После такой подкормки капуста быстро наращивает лист, становится крепче и уже не стоит «замершая» на грядке. 3. Кормлю для завязывания плотного кочана Через 20 дней после первой подкормки делаю вторую — уже не просто на зелень, а на формирование хорошего кочана. На 10 л воды беру: 10 г мочевины 20 г суперфосфата 20 г сульфата калия Поливаю по 0,5 л под куст. Сульфат калия здесь очень важен: он помогает кочану наливаться, становиться плотным, а не рыхлым. Хлористый калий я для капусты не беру — капуста хлор не любит. Для поздней капусты делаю ещё одну подкормку ближе к наливу кочана, но уже без азота. На 10 л воды: 10 г суперфосфата 20 г сульфата калия Поливаю по 0,5 л под куст. Такая подкормка помогает кочанам быть плотнее и лучше храниться. Дополнительно я использую народные средства Раз в 7–10 дней опрыскиваю капусту по листу сывороткой с йодом. На 10 л воды беру: 500 мл молочной сыворотки 2–3 капли йода 1 ст. л. жидкого мыла или 10 г натёртого хозяйственного мыла Опрыскиваю вечером, когда нет солнца. Это помогает поддержать листья и немного отпугнуть вредителей. Ещё подсыпаю золу: по 1–2 ст. л. древесной золы вокруг каждого куста, затем слегка рыхлю и поливаю. Зола даёт калий и помогает капусте расти крепче. МОИ СОВЕТЫ: Не перекармливайте капусту мочевиной. Если азота слишком много, вырастут огромные листья, а кочан будет слабый и рыхлый. Все подкормки давайте только по влажной почве. Сначала полив, потом питание — так корни не получают ожог. После сильного дождя зольную защиту и опрыскивания лучше повторить, потому что всё быстро смывается. Регулярно заглядывайте под листья. Тля, гусеницы и блошка появляются незаметно, а съесть молодую капусту могут очень быстро. ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇