ОДНА ЛОЖКА ПОД ОГУРЦЫ — И УРОЖАЙ БУДЕТ РАДОВАТЬ ВСЁ ЛЕТО
Я каждый сезон ищу способы, чтобы огурцы росли крепкими, быстрее набирали зелёную массу и не заставляли меня постоянно бегать с подкормками. Один из моих любимых вариантов — рыбная мука: средство простое, доступное и очень удобно в применении. Особенно нравится использовать её прямо при посадке, потому что растения после такой поддержки стартуют заметно бодрее.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. При посадке огурцов добавляю в каждую лунку по 1 столовой ложке рыбной муки. Слегка перемешиваю её с землёй, чтобы корни не соприкасались с подкормкой напрямую, затем высаживаю рассаду или сею семена.
2. Если огурцы уже растут на грядке, использую жидкую подкормку. Развожу 1 столовую ложку рыбной муки в 1 литре тёплой воды, хорошо размешиваю и выливаю под корень каждого растения по 1 литру готового раствора.
3. Такую подкормку применяю один раз на старте роста, чтобы помочь огурцам быстрее укрепить корневую систему, активнее нарастить листья и раньше перейти к формированию завязей.
Рыбная мука ценится за богатый состав: она помогает почве стать более питательной, а огурцам — легче развиваться в начале сезона. После такой добавки растения обычно выглядят сильнее, быстрее трогаются в рост и дольше сохраняют активное плодоношение.
СОВЕТЫ:
1. Не засыпайте рыбную муку вплотную к корням — обязательно перемешивайте её с почвой.
2. Для полива используйте свежеприготовленный раствор, не оставляйте его надолго.
3. Если почва на участке и без того очень плодородная, не увеличивайте дозировку: одной столовой ложки на растение вполне достаточно.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
АЗОТ В АВГУСТЕ ПОГУБИТ ЦВЕТНИК ЗИМОЙ: ЧЕМ Я ПОДКАРМЛИВАЮ ЦВЕТЫ В КОНЦЕ ЛЕТА
В августе я полностью меняю подход к подкормкам. Весной растениям нужно было наращивать листья и побеги, а теперь главная задача другая: укрепить корни, помочь стеблям вызреть и подготовить многолетники к холодам. Одна неправильная подкормка мочевиной или селитрой может спровоцировать молодую зелень, которая не успеет окрепнуть до морозов.
Собрала десять самых частых вопросов и рассказываю, что именно делаю у себя в цветнике.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Нужно ли продолжать подкормки в августе?
Да, но использую только фосфорные и калийные удобрения. На 1 м² вношу 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Рассыпаю гранулы по влажной земле, аккуратно заделываю на глубину 3–5 см и поливаю.
2. Чем продлить цветение?
Для петуний, флоксов, георгинов и других цветущих растений развожу 10 г монофосфата калия в 10 л воды. Расходую примерно 1 л раствора под крупный куст или 3–5 л на 1 м² клумбы. Повторяю не чаще одного раза через 10–14 дней.
3. Когда прекращать азотные подкормки?
С начала августа я полностью убираю мочевину, аммиачную селитру, свежий навоз и крепкие травяные настои. Азот вызывает рост нежных побегов, которые могут вымерзнуть даже под укрытием.
4. Можно ли использовать древесную золу?
Можно, если почва не щелочная. Рассыпаю 100–150 г просеянной золы на 1 м² и слегка рыхлю землю. Второй вариант: 1 стакан золы заливаю 10 л воды, перемешиваю и поливаю по влажной почве. Золу и суперфосфат одновременно не смешиваю, использую их в разные дни.
5. Чем восстановить многолетники после цветения?
Под пионы, лилейники, ирисы и флоксы вношу по 20–30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 1 м². Сверху раскладываю слой зрелого компоста толщиной 2–3 см, не присыпая основание стеблей.
6. Нужно ли кормить луковичные?
Если тюльпаны, нарциссы и гиацинты уже ушли в период покоя, подкармливать их бессмысленно. Питание даю при осенней посадке: на 1 м² добавляю 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Свежий навоз под луковицы не кладу, от него они могут загнить.
7. Можно ли использовать перегной и настой травы?
Зрелый перегной или компост использую только как мульчу слоем 2–3 см. Настой крапивы и другой зелёной травы в августе уже не применяю, потому что в нём много азота. Особенно опасно подкармливать им розы и молодые многолетники.
8. Как совмещать подкормку с поливом?
Никогда не вношу удобрения в сухую землю. Сначала проливаю клумбу обычной водой, через несколько часов даю жидкую подкормку. После сухих удобрений ещё раз поливаю, чтобы гранулы начали растворяться и не обожгли корни.
9. Нужно ли подкармливать однолетники?
Если однолетники уже заканчивают цветение, подкормки прекращаю. Петунии, лобелии и бархатцы, которые ещё активно цветут, один раз поливаю раствором монофосфата калия: 10 г на 10 л воды. Азотные смеси им уже не даю.
10. Чем подкормить розы?
Под взрослый куст вношу 20–30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Удобрения распределяю по влажной земле на расстоянии 20–30 см от центра куста, слегка заделываю и хорошо поливаю. Можно заменить эту смесь готовым удобрением «Фертика Осень» или «ОМУ Осеннее», строго соблюдая дозировку на упаковке.
ЕЩЁ 3 ВАЖНЫХ СОВЕТА:
1. Не подкармливаю больные, пересушенные или недавно пересаженные растения, пока они не восстановятся.
2. Не превышаю дозировки. Избыток удобрений обжигает корни и мешает растениям нормально подготовиться к зиме.
3. После середины августа не стимулирую новое цветение у роз и многолетников. Им уже нужно направлять силы на вызревание побегов и укрепление корней.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
РЫБНЫЙ САЛАТ С РИСОМ И КУКУРУЗОЙ — СО СТОЛА ИСЧЕЗАЕТ ПЕРВЫМ 😲
Нежная рыба делает этот салат особенно аппетитным. Готовится из понятных продуктов, а на столе выглядит нарядно 😍
1. Слить жидкость с консервированной рыбы, удалить крупные косточки и размять рыбу вилкой…
Показать еще
НЕ СЫПЬТЕ ПОД СМОРОДИНУ 3 КГ ДОЛОМИТКИ: ВМЕСТО ВЁДЕР ЯГОД МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНОЙ КУСТ!
Увидела совет смешать доломитовую муку, борную кислоту и медный купорос, а потом высыпать всё под смородину. Я бы так делать не стала. Три килограмма доломитки на один куст могут слишком сильно изменить кислотность почвы, а бор и медь при передозировке становятся токсичными для корней. Одной волшебной смеси, которая на год заменит полив, подкормки и защиту от болезней, просто не существует.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Сначала проверяю кислотность почвы
Доломитовую муку вношу только на кислой почве. Рассыпаю по 200–300 г на 1 м² приствольного круга и аккуратно заделываю в верхний слой земли. Повторяю такую процедуру не каждый год, а примерно раз в 3–4 года.
2. Подкармливаю куст после сбора урожая
Под взрослую смородину вношу 5–7 кг перепревшего компоста или перегноя. Раскладываю его вокруг куста, отступив от центра примерно 15–20 см.
3. Даю фосфор и калий
На один взрослый куст беру 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Рассыпаю по влажной земле, слегка рыхлю и хорошо поливаю. Азотные удобрения осенью не использую, чтобы куст не начал наращивать молодые побеги перед холодами.
4. Хорошо проливаю землю
Если осень сухая, выливаю под взрослый куст 30–40 л воды. Делаю это постепенно, чтобы влага успела впитаться и дошла до корней.
5. Мульчирую приствольный круг
После полива укладываю слой компоста, соломы или перепревших опилок толщиной 5–7 см. Вплотную к веткам мульчу не придвигаю, оставляю небольшой зазор, чтобы основание куста не подпревало.
6. Медный купорос использую отдельно
Только после листопада и при наличии признаков грибковых болезней готовлю 1% раствор: 100 г медного купороса на 10 л воды. Опрыскиваю ветки и землю под кустом. С удобрениями и борной кислотой его не смешиваю.
7. Борную кислоту осенью под корень не сыплю
Бор нужен смородине в очень малых количествах. При явной нехватке использую его весной по листу: 2 г борной кислоты сначала растворяю в небольшом количестве горячей воды, затем довожу объём до 10 л.
Ещё несколько советов:
• Осенью обязательно вырезаю сухие, больные и лежащие на земле ветки.
• Собираю опавшие повреждённые листья и не оставляю их под кустом.
• Не перекапываю землю глубоко, потому что корни смородины расположены близко к поверхности.
При таком уходе куст спокойно зимует, меньше болеет и на следующий год действительно радует крупными ягодами. Без сомнительных смесей и опасных передозировок.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
ИВАН-ЧАЙ ИСПОРТИТСЯ И ПОКРОЕТСЯ ПЛЕСЕНЬЮ, ЕСЛИ ПРОПУСТИТЬ ОДИН ЭТАП — РАССКАЗЫВАЮ, КАК Я ЗАГОТАВЛИВАЮ ЕГО ДОМА
Когда вокруг розовеют целые поля кипрея, я обязательно заготавливаю несколько банок ароматного домашнего чая. Покупной чёрный чай с ним даже сравнивать не хочется: после правильной ферментации листья приобретают насыщенный фруктово-медовый аромат. Но просто высушить растение недостаточно — без ферментации получится обычная трава.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Собираю кипрей
Выбираю сухой и ясный день, когда утренняя роса уже полностью высохла. Собираю растения вдали от дорог, промышленных зон и обработанных химикатами полей.
Срываю здоровые верхушки с листьями и небольшим количеством цветков. Жёсткие нижние листья, повреждённые части и стебли не беру. Для одной средней банки готового чая собираю примерно 1–1,5 кг свежего сырья.
2. Подвяливаю листья
Раскладываю веточки тонким слоем примерно 3–5 см на чистой хлопковой ткани. Оставляю в сухом затенённом помещении на 12–18 часов.
Периодически переворачиваю сырьё. На солнце не сушу, иначе листья быстро потеряют влагу и будут плохо ферментироваться.
Проверяю готовность так: сжимаю несколько листьев в ладони. Если комок держит форму, а центральная жилка не ломается с хрустом, можно продолжать.
3. Отделяю и подготавливаю листья
Снимаю листья и цветки со стеблей. Затем беру небольшие порции и тщательно прокатываю между ладонями, пока листья не потемнеют и не станут влажными от выделившегося сока.
Можно пропустить сырьё через мясорубку с крупной решёткой. Тогда получится гранулированный чай, который быстрее ферментируется и занимает меньше места при хранении.
4. Провожу ферментацию
Плотно укладываю подготовленную массу в эмалированную, стеклянную или керамическую ёмкость слоем 5–7 см. Хорошо прижимаю рукой, накрываю чистой влажной тканью и оставляю в тёплом месте.
Оптимальная температура — примерно +22…+27 °C. Ферментирую от 8 до 20 часов. Чем дольше выдержка, тем более насыщенным получается вкус, но передерживать сырьё нельзя.
Ориентируюсь на аромат: обычный запах травы должен смениться выраженным цветочным, фруктовым или медовым. Если появился кислый, затхлый либо неприятный запах, такое сырьё не использую.
5. Сушу чай
Раскладываю ферментированные листья на противне слоем не толще 1–2 см. Сушу в духовке при +90…+100 °C около 30–40 минут, оставив дверцу немного приоткрытой.
Затем снижаю температуру до +50…+60 °C и досушиваю ещё 30–60 минут. Каждые 10–15 минут перемешиваю, чтобы листья просушились равномерно и не подгорели.
Готовый чай становится тёмным, сухим и легко ломается, но не превращается в пыль.
6. Оставляю на сухую выдержку
После духовки рассыпаю чай тонким слоем и оставляю при комнатной температуре на 12–24 часа. Только после полного остывания пересыпаю его в сухие стеклянные банки или металлические коробки с плотными крышками.
Окончательный вкус раскрывается не сразу. Я стараюсь выдержать чай минимум 3–4 недели в тёмном шкафу.
МОИ СОВЕТЫ:
1. Не промываю собранные листья без необходимости, потому что лишняя вода мешает нормальной ферментации. Если сырьё грязное, лучше найти другое место для сбора.
2. Не использую пластиковые или алюминиевые ёмкости для ферментации. Беру стекло, керамику или эмалированную посуду без сколов.
3. Для заваривания кладу 1–2 чайные ложки иван-чая на 250 мл горячей воды, настаиваю 10–15 минут. Один и тот же чай можно заваривать повторно.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
КЛУБНИКА ДОЛГО НЕ КРАСНЕЛА, ПОКА Я НЕ УБРАЛА ЭТИ ОШИБКИ
Я раньше смотрела на грядку и не понимала, почему ягоды уже крупные, красивые, а краснеть не хотят. Вроде и сорт хороший, и кусты зелёные, и завязи много, а клубника стоит бледная, будто ей чего-то не хватает. Потом я разобралась в причине и теперь всегда проверяю несколько вещей, потому что чаще всего дело не в сорте, а в уходе.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Убираю лишние листья, которые закрывают ягоды от солнца.
Если клубника сидит слишком густо, ягоды прячутся в тени и созревают намного медленнее. Я аккуратно срезаю старые, больные и нижние листья, которые лежат на земле или закрывают кисти. За один раз не оголяю куст полностью, убираю примерно 3–5 листьев с одного взрослого куста, чтобы растение не получило стресс.
2. Проверяю, не перекормила ли клубнику азотом.
Когда азота слишком много, куст начинает активно гнать листья, а ягоды могут долго оставаться светлыми. Поэтому в период налива и покраснения я не даю мочевину, аммиачную селитру и крепкие зелёные настои. Если нужна подкормка, делаю упор на калий. Беру 1 столовую ложку сульфата калия на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст по влажной земле.
3. Даю зольную подкормку для сладости и созревания.
Мне нравится использовать древесную золу, потому что она помогает ягодам быстрее наливаться и становиться вкуснее. Я беру 1 стакан просеянной древесной золы на 10 л горячей воды, настаиваю сутки, перемешиваю и поливаю по 0,5 л под каждый куст. По сухой земле так не делаю, сначала обязательно проливаю обычной водой.
4. Слежу за поливом, потому что пересушивать клубнику нельзя.
Если влаги мало, ягода может зависнуть в росте и долго не краснеть. Но заливать тоже нельзя, иначе вкус станет водянистым, а корни начнут страдать. В жару я поливаю 2–3 раза в неделю, примерно по 0,7–1 л воды под куст, лучше утром или вечером. Вода должна попадать под корень, а не на ягоды.
5. Мульчирую грядку, чтобы ягоды не лежали на сырой земле.
Я раскладываю под кусты солому, сухую траву без семян или хвойный опад слоем 3–5 см. Так земля меньше пересыхает, ягоды чище, а кустам легче держать ровный режим влажности. После мульчи клубника у меня созревает дружнее, потому что корни не перегреваются и не пересыхают.
6. Проверяю, хватает ли кустам солнца.
Клубника любит открытое место. Если рядом разрослись кусты, малина, смородина или высокие цветы, они могут давать тень почти половину дня. Я стараюсь, чтобы клубника получала солнце хотя бы 6–8 часов в день. Если грядка постоянно в тени, ягоды будут краснеть медленно и вкус может быть слабее.
7. Убираю усы во время плодоношения.
Если оставить много усов, куст тратит силы не на ягоды, а на размножение. Я регулярно срезаю усы ножницами, не выдёргиваю руками, чтобы не повредить корни. Особенно это важно, если ягоды уже налились, но никак не краснеют.
8. Подкармливаю монофосфатом калия, если кусты ослабли.
Когда вижу, что ягоды долго стоят светлыми, а кусты выглядят уставшими, использую монофосфат калия. Развожу 10 г средства на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст. Такую подкормку делаю не чаще 1 раза за период созревания.
9. Не жду мгновенного покраснения после холодных ночей.
Если днём тепло, а ночью холодно, клубника может созревать медленнее. В такие дни я не начинаю срочно заливать её подкормками, а просто поддерживаю нормальный полив, убираю тень и жду потепления. Резкие перепады температуры сильно тормозят покраснение ягод.
СОВЕТЫ:
1. Не срезайте сразу всю листву, иначе куст получит стресс и ягоды могут созревать ещё медленнее.
2. Не подкармливайте клубнику свежим навозом во время плодоношения. От него будет много зелени, а не сладких красных ягод.
3. Золу не смешивайте в один день с азотными удобрениями. Лучше делать такие подкормки отдельно, с перерывом хотя бы 5–7 дней.
4. Если ягоды долго не краснеют только на отдельных кустах, проверьте их на болезни, загущение и возраст. Старые кусты часто плодоносят хуже, поэтому посадки лучше обновлять
ГОРТЕНЗИЯ НЕ ДАСТ ПЫШНЫХ ШАПОК, ЕСЛИ КОРМИТЬ ЕЁ КАК ПОПАЛО: МОИ 5 ПОДКОРМОК ДЛЯ СКАЗОЧНОГО ЦВЕТЕНИЯ
Каждое лето моя гортензия превращается в настоящий цветочный водопад — крепкие побеги, сочная листва и огромные соцветия! Но одного полива здесь мало. Гортензия любит питательную и слегка кислую почву, поэтому я чередую несколько простых подкормок. Главное — не смешивать всё сразу и соблюдать дозировки.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. ПОЛИВАЮ РАСТВОРОМ КЕФИРА
Развожу 1 литр нежирного кефира или ряженки в 10 литрах воды. Сначала слегка проливаю куст обычной водой, а затем вношу по 3–5 литров раствора под взрослое растение. Такую подкормку провожу не чаще 1 раза в месяц.
Лью только под корень, стараясь не попадать на листья и соцветия.
2. ПОДКИСЛЯЮ ВОДУ ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ
Если почва нейтральная или щелочная, растворяю 1 столовую ложку лимонной кислоты без горки в 10 литрах воды. Под взрослый куст выливаю 5 литров раствора.
Такой полив повторяю 1 раз в 3–4 недели. Слишком концентрированный раствор не делаю, чтобы не повредить молодые корешки.
3. ИСПОЛЬЗУЮ ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Вместо лимонной кислоты иногда добавляю 50–70 мл яблочного уксуса 6% в 10 литров воды. Под каждый куст вношу по 3–5 литров раствора после обычного полива.
Лимонную кислоту и уксус одновременно не применяю — выбираю только один вариант.
4. ГОТОВЛЮ ХЛЕБНЫЙ НАСТОЙ
Заполняю ведро хлебными корками примерно на треть, заливаю 7 литрами тёплой воды и прижимаю тарелкой. Оставляю на 2–3 дня, затем процеживаю.
Получившийся настой развожу водой в пропорции 1:3 и выливаю по 3 литра под куст. Использую такую подкормку не чаще 1 раза в месяц, потому что хлебный настой не заменяет полноценное удобрение.
5. ДАЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ГОРТЕНЗИЙ
В период образования бутонов использую комплексное удобрение «Для гортензий и рододендронов». Развожу строго по инструкции производителя. Обычно требуется около 20–30 г гранулированного средства на 10 литров воды или 10–20 мл жидкого удобрения на 10 литров.
Азотные подкормки во второй половине лета сокращаю, а удобрения с фосфором и калием использую только в рекомендованной дозировке.
МОИ СОВЕТЫ:
Не поливаю гортензию раствором марганцовки без необходимости: слишком крепкий состав может обжечь корни и нарушить баланс почвы.
Все подкормки вношу только по влажной земле — сначала поливаю куст чистой водой.
Не использую кефир, уксус, хлебный настой и минеральное удобрение в один день. Между разными подкормками выдерживаю минимум 10–14 дней.
Для сохранения влаги мульчирую приствольный круг слоем хвойного опада, коры или кислого торфа толщиной 5–7 см.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
РОЗЫ КОРМЛЮ ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ: МОЯ РАБОЧАЯ СХЕМА
Я свои розы не закармливаю бездумно, а веду их по стадиям развития. Так кусты растут крепкими, бутоны набираются ровно, а цветение получается ярким и уверенным. Делюсь своей схемой, по которой я чередую удобрения и биопрепараты.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. После открытия роз делаю первую обработку
Когда розы уже открыты и появились маленькие листочки, я готовлю раствор:
✅ Триходерма Профит — 100 мл
✅ Амалгерол — 30 мл
✅ Вода — 10 л
Этим раствором тщательно обрабатываю кусты, листья, почву и мульчу вокруг роз.
Если листочков ещё нет, использую только Триходерму Профит — 100 мл на 10 л воды и проливаю почву вокруг кустов.
Обработку стараюсь делать в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть не холоднее +10 градусов, воздух примерно от +15 градусов. Перед дождём обрабатывать можно, но желательно, чтобы до осадков оставалось хотя бы 5 часов.
2. На стадии роста зелёных побегов кормлю под корень
Первый вариант подкормки на 10 л воды:
✅ Фертика розовая растворимая — 1 ст. л. без горки
✅ Гумат калия — по инструкции
✅ Циркон — 1 ампула
✅ Конский Оргавит — по инструкции, предварительно размочить
Всё хорошо растворяю в 10 л воды и поливаю розы под корень только после обычного полива водой или после хорошего дождя.
Второй вариант подкормки на 10 л воды:
✅ Мастер 20-20-20 — 1 ст. л. без горки
✅ Сульфат магния — 1 ст. л. без горки
✅ Гумат калия — по инструкции
✅ Травяной настой — 500 мл
✅ Агровит микроэлементы — 1 ст. л. без горки
Такую подкормку тоже даю под корень. Почва должна быть хорошо увлажнённой и прогретой примерно до +15 градусов. По холодной земле розы не кормлю. В жару тоже не даю удобрения, лучшее время для подкормок — когда воздух от +18 до +27 градусов.
3. На стадии мелкой бутонизации кормлю по листу
Примерно через две недели после первой подкормки перехожу к следующему этапу.
На 10 л воды беру:
✅ Плантофол 10-54-10 — 1 ст. л.
✅ Амалгерол — 1 ст. л.
Вместо Амалгерола можно использовать Аминосил или Мегафол — тоже 1 ст. л. на 10 л воды.
Обрабатываю розы по листу вечером, примерно с 19:00 до 20:00. Перед листовой подкормкой розы обязательно должны быть хорошо политы.
Есть и другой вариант для мелкой бутонизации:
✅ Монофосфат калия — 1 ст. л. без горки
✅ Гумат калия — по инструкции
✅ Амалгерол — не больше 1 ст. л.
✅ Вода — 10 л
Этим раствором также обрабатываю по листу.
Розы Кордеса, например Розариум Ютерсен и Ротер Корсар, я Плантофолом не обрабатываю, потому что у меня они давали пятна на листьях.
4. На стадии крупного бутона даю калийную подкормку
Когда бутоны уже крупные, примерно через две недели после предыдущей подкормки, готовлю раствор на 10 л воды:
✅ Сульфат калия или Солюпоташ — 1 ст. л.
✅ Амалгерол, Мегафол или аминокислоты — 1 ст. л.
✅ Микроэлементы — 1 ст. л.
Обрабатываю розы по листу вечером. Такая подкормка помогает бутонам стать крепче, а цветам — ярче.
Во время активного цветения розы я уже не кормлю.
5. Биопрепараты использую каждую неделю
Раз в неделю подключаю биозащиту от болезней и вредителей.
Можно использовать:
✅ Сенная палочка Профит
✅ Антивредитель Профит
✅ Триходерма Профит
Или другой вариант:
✅ Экодачник от вредителей
✅ Фитохелп
✅ Микохелп
Разных производителей в одной баковой смеси я не смешиваю. Если выбрала одну линейку, работаю именно с ней.
Получается так: одну неделю у меня биопрепараты, другую неделю удобрения плюс биопрепараты.
6. Если вредителей слишком много, применяю Эфорию
Эфорию использую только в крайних случаях, когда вредителей действительно много.
✅ Эфория — 6 мл
✅ Вода — 10 л
Обрабатываю только вечером, не перед дождём и только тогда, когда цветы ещё не раскрыты.
СОВЕТЫ:
1. В баковых смесях я всегда немного снижаю дозировку каждого средства, чтобы не перегрузить розы.
2. Розы нельзя кормить по сухой, холодной или слегка влажной почве. Сначала хороший полив, потом подкормка.
3. Почву под розами лучше мульчировать. Мульча защищает землю от
ОДНА ЛОЖКА ПОД ОГУРЦЫ — И УРОЖАЙ БУДЕТ РАДОВАТЬ ВСЁ ЛЕТО
Я каждый сезон ищу способы, чтобы огурцы росли крепкими, быстрее набирали зелёную массу и не заставляли меня постоянно бегать с подкормками. Один из моих любимых вариантов — рыбная мука: средство простое, доступное и очень удобно в применении. Особенно нравится использовать её прямо при посадке, потому что растения после такой поддержки стартуют заметно бодрее.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. При посадке огурцов добавляю в каждую лунку по 1 столовой ложке рыбной муки. Слегка перемешиваю её с землёй, чтобы корни не соприкасались с подкормкой напрямую, затем высаживаю рассаду или сею семена.
2. Если огурцы уже растут на грядке, использую жидкую подкормку. Развожу 1 столовую ложку рыбной муки в 1 литре тёплой воды, хорошо размешиваю и выливаю под корень каждого растения по 1 литру готового раствора.
3. Такую подкормку применяю один раз на старте роста, чтобы помочь огурцам быстрее укрепить корневую систему, активнее нарастить листья и раньше перейти к формированию завязей.
Рыбная мука ценится за богатый состав: она помогает почве стать более питательной, а огурцам — легче развиваться в начале сезона. После такой добавки растения обычно выглядят сильнее, быстрее трогаются в рост и дольше сохраняют активное плодоношение.
СОВЕТЫ:
1. Не засыпайте рыбную муку вплотную к корням — обязательно перемешивайте её с почвой.
2. Для полива используйте свежеприготовленный раствор, не оставляйте его надолго.
3. Если почва на участке и без того очень плодородная, не увеличивайте дозировку: одной столовой ложки на растение вполне достаточно.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
АЗОТ В АВГУСТЕ ПОГУБИТ ЦВЕТНИК ЗИМОЙ: ЧЕМ Я ПОДКАРМЛИВАЮ ЦВЕТЫ В КОНЦЕ ЛЕТА
В августе я полностью меняю подход к подкормкам. Весной растениям нужно было наращивать листья и побеги, а теперь главная задача другая: укрепить корни, помочь стеблям вызреть и подготовить многолетники к холодам. Одна неправильная подкормка мочевиной или селитрой может спровоцировать молодую зелень, которая не успеет окрепнуть до морозов.
Собрала десять самых частых вопросов и рассказываю, что именно делаю у себя в цветнике.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Нужно ли продолжать подкормки в августе?
Да, но использую только фосфорные и калийные удобрения. На 1 м² вношу 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Рассыпаю гранулы по влажной земле, аккуратно заделываю на глубину 3–5 см и поливаю.
2. Чем продлить цветение?
Для петуний, флоксов, георгинов и других цветущих растений развожу 10 г монофосфата калия в 10 л воды. Расходую примерно 1 л раствора под крупный куст или 3–5 л на 1 м² клумбы. Повторяю не чаще одного раза через 10–14 дней.
3. Когда прекращать азотные подкормки?
С начала августа я полностью убираю мочевину, аммиачную селитру, свежий навоз и крепкие травяные настои. Азот вызывает рост нежных побегов, которые могут вымерзнуть даже под укрытием.
4. Можно ли использовать древесную золу?
Можно, если почва не щелочная. Рассыпаю 100–150 г просеянной золы на 1 м² и слегка рыхлю землю. Второй вариант: 1 стакан золы заливаю 10 л воды, перемешиваю и поливаю по влажной почве. Золу и суперфосфат одновременно не смешиваю, использую их в разные дни.
5. Чем восстановить многолетники после цветения?
Под пионы, лилейники, ирисы и флоксы вношу по 20–30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 1 м². Сверху раскладываю слой зрелого компоста толщиной 2–3 см, не присыпая основание стеблей.
6. Нужно ли кормить луковичные?
Если тюльпаны, нарциссы и гиацинты уже ушли в период покоя, подкармливать их бессмысленно. Питание даю при осенней посадке: на 1 м² добавляю 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Свежий навоз под луковицы не кладу, от него они могут загнить.
7. Можно ли использовать перегной и настой травы?
Зрелый перегной или компост использую только как мульчу слоем 2–3 см. Настой крапивы и другой зелёной травы в августе уже не применяю, потому что в нём много азота. Особенно опасно подкармливать им розы и молодые многолетники.
8. Как совмещать подкормку с поливом?
Никогда не вношу удобрения в сухую землю. Сначала проливаю клумбу обычной водой, через несколько часов даю жидкую подкормку. После сухих удобрений ещё раз поливаю, чтобы гранулы начали растворяться и не обожгли корни.
9. Нужно ли подкармливать однолетники?
Если однолетники уже заканчивают цветение, подкормки прекращаю. Петунии, лобелии и бархатцы, которые ещё активно цветут, один раз поливаю раствором монофосфата калия: 10 г на 10 л воды. Азотные смеси им уже не даю.
10. Чем подкормить розы?
Под взрослый куст вношу 20–30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Удобрения распределяю по влажной земле на расстоянии 20–30 см от центра куста, слегка заделываю и хорошо поливаю. Можно заменить эту смесь готовым удобрением «Фертика Осень» или «ОМУ Осеннее», строго соблюдая дозировку на упаковке.
ЕЩЁ 3 ВАЖНЫХ СОВЕТА:
1. Не подкармливаю больные, пересушенные или недавно пересаженные растения, пока они не восстановятся.
2. Не превышаю дозировки. Избыток удобрений обжигает корни и мешает растениям нормально подготовиться к зиме.
3. После середины августа не стимулирую новое цветение у роз и многолетников. Им уже нужно направлять силы на вызревание побегов и укрепление корней.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
РЫБНЫЙ САЛАТ С РИСОМ И КУКУРУЗОЙ — СО СТОЛА ИСЧЕЗАЕТ ПЕРВЫМ 😲
Нежная рыба делает этот салат особенно аппетитным. Готовится из понятных продуктов, а на столе выглядит нарядно 😍
1. Слить жидкость с консервированной рыбы, удалить крупные косточки и размять рыбу вилкой…
Показать еще
НЕ СЫПЬТЕ ПОД СМОРОДИНУ 3 КГ ДОЛОМИТКИ: ВМЕСТО ВЁДЕР ЯГОД МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНОЙ КУСТ!
Увидела совет смешать доломитовую муку, борную кислоту и медный купорос, а потом высыпать всё под смородину. Я бы так делать не стала. Три килограмма доломитки на один куст могут слишком сильно изменить кислотность почвы, а бор и медь при передозировке становятся токсичными для корней. Одной волшебной смеси, которая на год заменит полив, подкормки и защиту от болезней, просто не существует.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Сначала проверяю кислотность почвы
Доломитовую муку вношу только на кислой почве. Рассыпаю по 200–300 г на 1 м² приствольного круга и аккуратно заделываю в верхний слой земли. Повторяю такую процедуру не каждый год, а примерно раз в 3–4 года.
2. Подкармливаю куст после сбора урожая
Под взрослую смородину вношу 5–7 кг перепревшего компоста или перегноя. Раскладываю его вокруг куста, отступив от центра примерно 15–20 см.
3. Даю фосфор и калий
На один взрослый куст беру 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Рассыпаю по влажной земле, слегка рыхлю и хорошо поливаю. Азотные удобрения осенью не использую, чтобы куст не начал наращивать молодые побеги перед холодами.
4. Хорошо проливаю землю
Если осень сухая, выливаю под взрослый куст 30–40 л воды. Делаю это постепенно, чтобы влага успела впитаться и дошла до корней.
5. Мульчирую приствольный круг
После полива укладываю слой компоста, соломы или перепревших опилок толщиной 5–7 см. Вплотную к веткам мульчу не придвигаю, оставляю небольшой зазор, чтобы основание куста не подпревало.
6. Медный купорос использую отдельно
Только после листопада и при наличии признаков грибковых болезней готовлю 1% раствор: 100 г медного купороса на 10 л воды. Опрыскиваю ветки и землю под кустом. С удобрениями и борной кислотой его не смешиваю.
7. Борную кислоту осенью под корень не сыплю
Бор нужен смородине в очень малых количествах. При явной нехватке использую его весной по листу: 2 г борной кислоты сначала растворяю в небольшом количестве горячей воды, затем довожу объём до 10 л.
Ещё несколько советов:
• Осенью обязательно вырезаю сухие, больные и лежащие на земле ветки.
• Собираю опавшие повреждённые листья и не оставляю их под кустом.
• Не перекапываю землю глубоко, потому что корни смородины расположены близко к поверхности.
При таком уходе куст спокойно зимует, меньше болеет и на следующий год действительно радует крупными ягодами. Без сомнительных смесей и опасных передозировок.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
ИВАН-ЧАЙ ИСПОРТИТСЯ И ПОКРОЕТСЯ ПЛЕСЕНЬЮ, ЕСЛИ ПРОПУСТИТЬ ОДИН ЭТАП — РАССКАЗЫВАЮ, КАК Я ЗАГОТАВЛИВАЮ ЕГО ДОМА
Когда вокруг розовеют целые поля кипрея, я обязательно заготавливаю несколько банок ароматного домашнего чая. Покупной чёрный чай с ним даже сравнивать не хочется: после правильной ферментации листья приобретают насыщенный фруктово-медовый аромат. Но просто высушить растение недостаточно — без ферментации получится обычная трава.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Собираю кипрей
Выбираю сухой и ясный день, когда утренняя роса уже полностью высохла. Собираю растения вдали от дорог, промышленных зон и обработанных химикатами полей.
Срываю здоровые верхушки с листьями и небольшим количеством цветков. Жёсткие нижние листья, повреждённые части и стебли не беру. Для одной средней банки готового чая собираю примерно 1–1,5 кг свежего сырья.
2. Подвяливаю листья
Раскладываю веточки тонким слоем примерно 3–5 см на чистой хлопковой ткани. Оставляю в сухом затенённом помещении на 12–18 часов.
Периодически переворачиваю сырьё. На солнце не сушу, иначе листья быстро потеряют влагу и будут плохо ферментироваться.
Проверяю готовность так: сжимаю несколько листьев в ладони. Если комок держит форму, а центральная жилка не ломается с хрустом, можно продолжать.
3. Отделяю и подготавливаю листья
Снимаю листья и цветки со стеблей. Затем беру небольшие порции и тщательно прокатываю между ладонями, пока листья не потемнеют и не станут влажными от выделившегося сока.
Можно пропустить сырьё через мясорубку с крупной решёткой. Тогда получится гранулированный чай, который быстрее ферментируется и занимает меньше места при хранении.
4. Провожу ферментацию
Плотно укладываю подготовленную массу в эмалированную, стеклянную или керамическую ёмкость слоем 5–7 см. Хорошо прижимаю рукой, накрываю чистой влажной тканью и оставляю в тёплом месте.
Оптимальная температура — примерно +22…+27 °C. Ферментирую от 8 до 20 часов. Чем дольше выдержка, тем более насыщенным получается вкус, но передерживать сырьё нельзя.
Ориентируюсь на аромат: обычный запах травы должен смениться выраженным цветочным, фруктовым или медовым. Если появился кислый, затхлый либо неприятный запах, такое сырьё не использую.
5. Сушу чай
Раскладываю ферментированные листья на противне слоем не толще 1–2 см. Сушу в духовке при +90…+100 °C около 30–40 минут, оставив дверцу немного приоткрытой.
Затем снижаю температуру до +50…+60 °C и досушиваю ещё 30–60 минут. Каждые 10–15 минут перемешиваю, чтобы листья просушились равномерно и не подгорели.
Готовый чай становится тёмным, сухим и легко ломается, но не превращается в пыль.
6. Оставляю на сухую выдержку
После духовки рассыпаю чай тонким слоем и оставляю при комнатной температуре на 12–24 часа. Только после полного остывания пересыпаю его в сухие стеклянные банки или металлические коробки с плотными крышками.
Окончательный вкус раскрывается не сразу. Я стараюсь выдержать чай минимум 3–4 недели в тёмном шкафу.
МОИ СОВЕТЫ:
1. Не промываю собранные листья без необходимости, потому что лишняя вода мешает нормальной ферментации. Если сырьё грязное, лучше найти другое место для сбора.
2. Не использую пластиковые или алюминиевые ёмкости для ферментации. Беру стекло, керамику или эмалированную посуду без сколов.
3. Для заваривания кладу 1–2 чайные ложки иван-чая на 250 мл горячей воды, настаиваю 10–15 минут. Один и тот же чай можно заваривать повторно.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
КЛУБНИКА ДОЛГО НЕ КРАСНЕЛА, ПОКА Я НЕ УБРАЛА ЭТИ ОШИБКИ
Я раньше смотрела на грядку и не понимала, почему ягоды уже крупные, красивые, а краснеть не хотят. Вроде и сорт хороший, и кусты зелёные, и завязи много, а клубника стоит бледная, будто ей чего-то не хватает. Потом я разобралась в причине и теперь всегда проверяю несколько вещей, потому что чаще всего дело не в сорте, а в уходе.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. Убираю лишние листья, которые закрывают ягоды от солнца.
Если клубника сидит слишком густо, ягоды прячутся в тени и созревают намного медленнее. Я аккуратно срезаю старые, больные и нижние листья, которые лежат на земле или закрывают кисти. За один раз не оголяю куст полностью, убираю примерно 3–5 листьев с одного взрослого куста, чтобы растение не получило стресс.
2. Проверяю, не перекормила ли клубнику азотом.
Когда азота слишком много, куст начинает активно гнать листья, а ягоды могут долго оставаться светлыми. Поэтому в период налива и покраснения я не даю мочевину, аммиачную селитру и крепкие зелёные настои. Если нужна подкормка, делаю упор на калий. Беру 1 столовую ложку сульфата калия на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст по влажной земле.
3. Даю зольную подкормку для сладости и созревания.
Мне нравится использовать древесную золу, потому что она помогает ягодам быстрее наливаться и становиться вкуснее. Я беру 1 стакан просеянной древесной золы на 10 л горячей воды, настаиваю сутки, перемешиваю и поливаю по 0,5 л под каждый куст. По сухой земле так не делаю, сначала обязательно проливаю обычной водой.
4. Слежу за поливом, потому что пересушивать клубнику нельзя.
Если влаги мало, ягода может зависнуть в росте и долго не краснеть. Но заливать тоже нельзя, иначе вкус станет водянистым, а корни начнут страдать. В жару я поливаю 2–3 раза в неделю, примерно по 0,7–1 л воды под куст, лучше утром или вечером. Вода должна попадать под корень, а не на ягоды.
5. Мульчирую грядку, чтобы ягоды не лежали на сырой земле.
Я раскладываю под кусты солому, сухую траву без семян или хвойный опад слоем 3–5 см. Так земля меньше пересыхает, ягоды чище, а кустам легче держать ровный режим влажности. После мульчи клубника у меня созревает дружнее, потому что корни не перегреваются и не пересыхают.
6. Проверяю, хватает ли кустам солнца.
Клубника любит открытое место. Если рядом разрослись кусты, малина, смородина или высокие цветы, они могут давать тень почти половину дня. Я стараюсь, чтобы клубника получала солнце хотя бы 6–8 часов в день. Если грядка постоянно в тени, ягоды будут краснеть медленно и вкус может быть слабее.
7. Убираю усы во время плодоношения.
Если оставить много усов, куст тратит силы не на ягоды, а на размножение. Я регулярно срезаю усы ножницами, не выдёргиваю руками, чтобы не повредить корни. Особенно это важно, если ягоды уже налились, но никак не краснеют.
8. Подкармливаю монофосфатом калия, если кусты ослабли.
Когда вижу, что ягоды долго стоят светлыми, а кусты выглядят уставшими, использую монофосфат калия. Развожу 10 г средства на 10 л воды и поливаю по 0,5 л под куст. Такую подкормку делаю не чаще 1 раза за период созревания.
9. Не жду мгновенного покраснения после холодных ночей.
Если днём тепло, а ночью холодно, клубника может созревать медленнее. В такие дни я не начинаю срочно заливать её подкормками, а просто поддерживаю нормальный полив, убираю тень и жду потепления. Резкие перепады температуры сильно тормозят покраснение ягод.
СОВЕТЫ:
1. Не срезайте сразу всю листву, иначе куст получит стресс и ягоды могут созревать ещё медленнее.
2. Не подкармливайте клубнику свежим навозом во время плодоношения. От него будет много зелени, а не сладких красных ягод.
3. Золу не смешивайте в один день с азотными удобрениями. Лучше делать такие подкормки отдельно, с перерывом хотя бы 5–7 дней.
4. Если ягоды долго не краснеют только на отдельных кустах, проверьте их на болезни, загущение и возраст. Старые кусты часто плодоносят хуже, поэтому посадки лучше обновлять
ГОРТЕНЗИЯ НЕ ДАСТ ПЫШНЫХ ШАПОК, ЕСЛИ КОРМИТЬ ЕЁ КАК ПОПАЛО: МОИ 5 ПОДКОРМОК ДЛЯ СКАЗОЧНОГО ЦВЕТЕНИЯ
Каждое лето моя гортензия превращается в настоящий цветочный водопад — крепкие побеги, сочная листва и огромные соцветия! Но одного полива здесь мало. Гортензия любит питательную и слегка кислую почву, поэтому я чередую несколько простых подкормок. Главное — не смешивать всё сразу и соблюдать дозировки.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. ПОЛИВАЮ РАСТВОРОМ КЕФИРА
Развожу 1 литр нежирного кефира или ряженки в 10 литрах воды. Сначала слегка проливаю куст обычной водой, а затем вношу по 3–5 литров раствора под взрослое растение. Такую подкормку провожу не чаще 1 раза в месяц.
Лью только под корень, стараясь не попадать на листья и соцветия.
2. ПОДКИСЛЯЮ ВОДУ ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ
Если почва нейтральная или щелочная, растворяю 1 столовую ложку лимонной кислоты без горки в 10 литрах воды. Под взрослый куст выливаю 5 литров раствора.
Такой полив повторяю 1 раз в 3–4 недели. Слишком концентрированный раствор не делаю, чтобы не повредить молодые корешки.
3. ИСПОЛЬЗУЮ ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Вместо лимонной кислоты иногда добавляю 50–70 мл яблочного уксуса 6% в 10 литров воды. Под каждый куст вношу по 3–5 литров раствора после обычного полива.
Лимонную кислоту и уксус одновременно не применяю — выбираю только один вариант.
4. ГОТОВЛЮ ХЛЕБНЫЙ НАСТОЙ
Заполняю ведро хлебными корками примерно на треть, заливаю 7 литрами тёплой воды и прижимаю тарелкой. Оставляю на 2–3 дня, затем процеживаю.
Получившийся настой развожу водой в пропорции 1:3 и выливаю по 3 литра под куст. Использую такую подкормку не чаще 1 раза в месяц, потому что хлебный настой не заменяет полноценное удобрение.
5. ДАЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ГОРТЕНЗИЙ
В период образования бутонов использую комплексное удобрение «Для гортензий и рододендронов». Развожу строго по инструкции производителя. Обычно требуется около 20–30 г гранулированного средства на 10 литров воды или 10–20 мл жидкого удобрения на 10 литров.
Азотные подкормки во второй половине лета сокращаю, а удобрения с фосфором и калием использую только в рекомендованной дозировке.
МОИ СОВЕТЫ:
Не поливаю гортензию раствором марганцовки без необходимости: слишком крепкий состав может обжечь корни и нарушить баланс почвы.
Все подкормки вношу только по влажной земле — сначала поливаю куст чистой водой.
Не использую кефир, уксус, хлебный настой и минеральное удобрение в один день. Между разными подкормками выдерживаю минимум 10–14 дней.
Для сохранения влаги мульчирую приствольный круг слоем хвойного опада, коры или кислого торфа толщиной 5–7 см.
ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇
РОЗЫ КОРМЛЮ ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ: МОЯ РАБОЧАЯ СХЕМА
Я свои розы не закармливаю бездумно, а веду их по стадиям развития. Так кусты растут крепкими, бутоны набираются ровно, а цветение получается ярким и уверенным. Делюсь своей схемой, по которой я чередую удобрения и биопрепараты.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1. После открытия роз делаю первую обработку
Когда розы уже открыты и появились маленькие листочки, я готовлю раствор:
✅ Триходерма Профит — 100 мл
✅ Амалгерол — 30 мл
✅ Вода — 10 л
Этим раствором тщательно обрабатываю кусты, листья, почву и мульчу вокруг роз.
Если листочков ещё нет, использую только Триходерму Профит — 100 мл на 10 л воды и проливаю почву вокруг кустов.
Обработку стараюсь делать в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть не холоднее +10 градусов, воздух примерно от +15 градусов. Перед дождём обрабатывать можно, но желательно, чтобы до осадков оставалось хотя бы 5 часов.
2. На стадии роста зелёных побегов кормлю под корень
Первый вариант подкормки на 10 л воды:
✅ Фертика розовая растворимая — 1 ст. л. без горки
✅ Гумат калия — по инструкции
✅ Циркон — 1 ампула
✅ Конский Оргавит — по инструкции, предварительно размочить
Всё хорошо растворяю в 10 л воды и поливаю розы под корень только после обычного полива водой или после хорошего дождя.
Второй вариант подкормки на 10 л воды:
✅ Мастер 20-20-20 — 1 ст. л. без горки
✅ Сульфат магния — 1 ст. л. без горки
✅ Гумат калия — по инструкции
✅ Травяной настой — 500 мл
✅ Агровит микроэлементы — 1 ст. л. без горки
Такую подкормку тоже даю под корень. Почва должна быть хорошо увлажнённой и прогретой примерно до +15 градусов. По холодной земле розы не кормлю. В жару тоже не даю удобрения, лучшее время для подкормок — когда воздух от +18 до +27 градусов.
3. На стадии мелкой бутонизации кормлю по листу
Примерно через две недели после первой подкормки перехожу к следующему этапу.
На 10 л воды беру:
✅ Плантофол 10-54-10 — 1 ст. л.
✅ Амалгерол — 1 ст. л.
Вместо Амалгерола можно использовать Аминосил или Мегафол — тоже 1 ст. л. на 10 л воды.
Обрабатываю розы по листу вечером, примерно с 19:00 до 20:00. Перед листовой подкормкой розы обязательно должны быть хорошо политы.
Есть и другой вариант для мелкой бутонизации:
✅ Монофосфат калия — 1 ст. л. без горки
✅ Гумат калия — по инструкции
✅ Амалгерол — не больше 1 ст. л.
✅ Вода — 10 л
Этим раствором также обрабатываю по листу.
Розы Кордеса, например Розариум Ютерсен и Ротер Корсар, я Плантофолом не обрабатываю, потому что у меня они давали пятна на листьях.
4. На стадии крупного бутона даю калийную подкормку
Когда бутоны уже крупные, примерно через две недели после предыдущей подкормки, готовлю раствор на 10 л воды:
✅ Сульфат калия или Солюпоташ — 1 ст. л.
✅ Амалгерол, Мегафол или аминокислоты — 1 ст. л.
✅ Микроэлементы — 1 ст. л.
Обрабатываю розы по листу вечером. Такая подкормка помогает бутонам стать крепче, а цветам — ярче.
Во время активного цветения розы я уже не кормлю.
5. Биопрепараты использую каждую неделю
Раз в неделю подключаю биозащиту от болезней и вредителей.
Можно использовать:
✅ Сенная палочка Профит
✅ Антивредитель Профит
✅ Триходерма Профит
Или другой вариант:
✅ Экодачник от вредителей
✅ Фитохелп
✅ Микохелп
Разных производителей в одной баковой смеси я не смешиваю. Если выбрала одну линейку, работаю именно с ней.
Получается так: одну неделю у меня биопрепараты, другую неделю удобрения плюс биопрепараты.
6. Если вредителей слишком много, применяю Эфорию
Эфорию использую только в крайних случаях, когда вредителей действительно много.
✅ Эфория — 6 мл
✅ Вода — 10 л
Обрабатываю только вечером, не перед дождём и только тогда, когда цветы ещё не раскрыты.
СОВЕТЫ:
1. В баковых смесях я всегда немного снижаю дозировку каждого средства, чтобы не перегрузить розы.
2. Розы нельзя кормить по сухой, холодной или слегка влажной почве. Сначала хороший полив, потом подкормка.
3. Почву под розами лучше мульчировать. Мульча защищает землю от