Аналитика каналаMaxО Фазенде. Загородная жизнь

Много лет наблюдал одно и то же: первые ягоды клубники крупные, красивые, а к середине плодоношения мельчают, становятся суше и безвкуснее. Поливал, рыхлил, вносил удобрения — без толку. Пока сосед не подсказал двухшаговую схему из дрожжей и золы. Долго не верил. Теперь это единственное, что делаю в период налива. Куст в июне работает на износ: держит завязи, доливает ягоды, гонит усы. Если не поддержать именно сейчас, последние ягоды заведомо проигрывают первым. Два целевых полива с разницей в несколько дней закрывают этот дефицит. Никакой химии — только то, что есть на любой даче. Сначала дрожжевой полив. Дрожжи не кормят куст напрямую, они активируют почвенные бактерии, которые начинают быстрее перерабатывать органику и открывают корням доступ к питанию. Рецепт: 10 г сухих дрожжей, столовая ложка сахара, литр теплой воды — жду 2 часа. Потом выливаю раствор в ведро и дожидаюсь объема 9 литров. Под каждый куст по полулитра, не больше. Избыток дает обратный эффект — почва закисает. Два условия, без которых ничего не работает: земля прогрета выше 15 градусов и перед подкормкой она влажная. В сухую землю лить нет смысла. Через 3–4 дня — зольный полив. Пауза нужна: пусть бактерии поработают, и только потом даю калий. Дрожжи в процессе вытягивают из почвы калий и кальций, и без восполнения ягода наливается водой, а не сахаром. Зола дает оба элемента в форме, которую растение берет быстро. Стакан древесной золы на 10 литров воды, сутки настоять, перемешать перед поливом и лить по полулитра под куст. Только дровяная или от сухих веток — угольная зола для этого не подходит. Главная ошибка, которую делают все, — смешивать дрожжи и золу в одном ведре. Это убивает оба компонента: щелочная среда золы гасит дрожжевые культуры. Только раздельно и с паузой. Когда все сделано правильно, результат виден на пятый день. Завязи, которые висели без движения, трогаются и начинают округляться. К концу второй недели последние ягоды на кусте по размеру почти не уступают первым. Ради этого и стоит возиться. А чем поддерживаете клубнику в период налива? Разыграем мини-пилу Greenworks

Про тлю на смородине я уже писал: мыло с содой и золой, нашатырь, чеснок. Но постоянно вижу вопросы про чистотел, про табак, про золу в связке с мылом — чем именно, сколько, как чередовать. Сегодня разберу три настоя с точными пропорциями и схему по дням, которую проверил на своем участке. Чистотел — самый быстрый из трех. Содержит алкалоиды, которые действуют на тлю контактно: насекомое перестает питаться уже через несколько часов. Пропорция: 300–400 г свежей травы на 10 литров холодной воды. Не кипячу — при нагреве алкалоиды частично разрушаются. Настаиваю 1–2 часа, процеживаю через марлю, добавляю 40–50 г хозяйственного мыла. Мыло здесь не для запаха — оно держит раствор на листе. Важно: крепче 400 г травы на 10 литров не делать. Однажды взял 600 г — листья получили ожоги по краям. Куст восстановился, но неприятно было смотреть. Зола с мылом действует иначе. Она не убивает тлю напрямую, а создает щелочную среду и засоряет дыхательные отверстия насекомых. Пропорция: 300 г древесной золы на 10 литров горячей воды, настоять 2 часа, процедить, добавить 50 г хозяйственного мыла. Дегтярное тоже подойдет, жидкое работает хуже. Этот настой мягче чистотела, поэтому его можно давать в профилактических целях молодым кустам в начале июня, до появления тли. Если тля уже плотно обосновалась и скрутила несколько верхушек — нужен табак или луковая шелуха. Табачный настой действует на нервную систему насекомых: 200 г махорки или табачной пыли на 5 литров горячей воды, накрыть крышкой, настаивать сутки, процедить, довести водой до 10 литров, добавить мыло. Луковая шелуха мягче: 200 г шелухи на 10 литров воды, 4–5 часов, процедить, добавить мыло. При двух-трех обработках справляется даже с плотной колонией. Схема, которая у меня работает за 5 дней: первый день — убираю руками скрученные верхушки и сжигаю их, сразу опрыскиваю чистотелом снизу листа. Третий день — зола с мылом. Пятый день — табак или луковая шелуха. К концу пятого дня куст выглядит чисто. Во всех трех случаях опрыскиваю вечером, без солнца, обязательно снизу листа — именно там сидит основная масса тли. Каким из трех настоев пользовались или пользуетесь — чистотелом, золой или табаком? Разыграем мини-пилу Greenworks

Захожу в теплицу в середине июня. Кусты стоят мощные, темно-зеленые, верхушки толстые. У неопытного огородника это вызывает радость. У меня — тревогу. Это жирование томатов, и я его теперь узнаю сразу. Раньше я тоже радовался таким кустам. Пока не понял, что мощная зелень и богатый урожай — это совсем разные вещи. Нередко они друг другу мешают. Жирующий куст бросает все силы в рост — листву, стебли, пасынки — и перестает думать о плодах. Провоцирует это обычно азот: перекормил, пошли дожди, высокая влажность в теплице — и понеслось. Распознаю жирование по шести признакам. Самый верный — смотреть на цветочную кисть. Если прямо на ней вылезают листья и пасынки, это сигнал. Здоровая кисть так себя не ведет. Дальше: пасынки необычно мощные, не тонкие веточки, а нормальные побеги за несколько дней. Стебли и черешки становятся ломкими, хрустят от легкого прикосновения. Верхушка плотная, листья на ней закручены. Плоды завязываются слабо или не завязываются вовсе, хотя цветки уже отцвели. И ещё один менее известный признак: на черешке листа появляются дополнительные дольки. Важный нюанс — жирование легко перепутать с сортовой особенностью. Есть сорта с изначально толстым стеблем и крупными листьями. Если кисть чистая, завязи идут, пасынки не буйствуют — это просто такой сорт, ничего делать не нужно. Когда жирование подтверждено, первый шаг — внекорневая подкормка монокалийфосфатом. Самая распространенная ошибка здесь — брать дозу как для корневой подкормки, 5–10 г на 10 л, и удивляться, почему нет результата. Для внекорневой дозировка совсем другая: 100–140 г на 10 л воды, именно так написано в инструкции на упаковке. Опрыскиваю вечером, насадка только туман, задача — покрыть лист мелкими каплями, не залить. Через 10 дней — второй сеанс. Только два сеанса дают устойчивый результат. С кальциевой селитрой монокалийфосфат не смешивать — выпадает осадок. Параллельно убираю часть листьев — не только нижние, но и из середины, за один раз не больше 4–5 штук. Теплицу на ночь не закрываю, если выше 12 градусов — высокая влажность одна из главных причин жирования. Полив перевожу в режим обильно, но редко. Все азотные удобрения исключаю полностью на этот период. Через 4–5 дней кусты начинают меняться. Верхушка становится менее плотной, новые пасынки уже не такие буйные, на кистях появляются нормальные цветки. Полный переход занимает около 10 дней. Кисти, которые цвели в разгар жирования, могут не дать нормальной завязи — это физиология, не провал. Хорошего урожая стоит ждать со второй-третьей кисти выше. Встречали такие кусты у себя в теплице — мощные, зеленые, а завязей почти нет? Разыграем мини-пилу Greenworks

Про весенние подкормки чеснока я уже писал — нашатырь, мел, зола по порядку. Но в июне начинается отдельный разговор, и правила тут другие. Азот — под запретом. Настои травы — в сторону. Всё, что гонит зелень, в июне работает против вас. Когда после холодных майских дождей приходит тепло, чеснок реагирует быстро. Листья начинают желтеть с кончиков. Первый порыв — дать азот, мол, голодает. Это ошибка. Желтизна в июне в большинстве случаев — не голод, а пероноспороз. Грибная зараза, которая активизируется при резкой смене погоды. Опрыскал всю надземную часть «Фитоспорином М» строго по инструкции к препарату — не под корень, а именно по листьям. В этом году сделал это на третий день после потепления. Через пять дней пожелтение остановилось, новые листья пошли чистыми. Повтор через две недели, прекращаю за две недели до уборки. Но одна защита головку не вырастит. В середине июня чесноку нужны фосфор, калий и магний — это строительный материал для зубчиков. Я иду двумя путями в зависимости от того, что есть под рукой. Первый — зольная вытяжка: литр просеянной золы заливаю девятью литрами кипятка, настаиваю двое-трое суток, процеживаю, добавляю 150 мл девятипроцентного уксуса. Лью готовый раствор под корень, пол-литра на куст. Второй путь — калимаг: пакет на ведро кипятка, двое суток, потом 30 г на 10 литров. Через неделю монофосфат калия в той же дозировке. Перед любой подкормкой хорошо пролить гряду, после тоже — иначе корни получат ожог. Третий состав — про то, как чеснок будет лежать зимой. Гумат натрия, внекорневое опрыскивание по ботве в утренние часы, дважды: в середине и в конце июня. В июле перехожу на гумат калия, та же схема. Оба препарата развожу строго по инструкции. До того как стал это делать, часть урожая к декабрю уже подсыхала и прорастала. Теперь лежит до апреля без потерь. Гуматы помогают головке полностью вызреть, оболочка формируется плотно. Схема целиком: начало июня — Фитоспорин, середина июня — корневая подкормка золой или калимагом, через неделю монофосфат калия, параллельно в середине и конце июня — гумат натрия по листу. Июль — два опрыскивания гуматом калия. Всё, июньское окно закрыто. А вы что-то меняете в уходе за чесноком именно в июне или действуете по той же схеме, что и весной? Разыграем мини-пилу Greenworks

Деготь березовый я уже упоминал — как его разводить в бороздку перед посадкой лука. Но это был один из трёх приемов в схеме против луковой мухи. Сегодня хочу разобрать отдельно: как именно применять деготь, чтобы он реально работал, а не создавал иллюзию защиты. Я перепробовал четыре варианта. Первый — полив раствором под корень. Деготь маслянистый, с водой не смешивается нормально, плавает поверху. При поливе большая часть вытекает из лейки в одно место. Если и смешивать, то только через жидкое хозяйственное мыло как эмульгатор: сначала деготь с мылом в равных частях растереть до однородности, потом уже растворять в воде. Но все равно — первый дождь, и обработка обнуляется. Второй вариант — пропитанные дегтем опилки между рядками. Держатся дольше, не смываются сразу. Но с дождями деготь уходит в почву, опилки перегнивают, нужно регулярно обновлять. Ткань пересыхает за несколько дней, особенно в жару. Ватные диски на проволоке под землей — запах теряют за неделю, нужно вытаскивать и капать заново. Вариант с губками я нашел позже и с тех пор не менял. Губку для посуды режу на кубики 3–4 сантиметра. Каждый кубик натыкиваю на деревянную шпажку для шашлыка. Шпажку втыкаю в землю рядом с грядкой. Капаю несколько капель дегтя на губку. Деготь на поролон не растекается и не стекает вниз. Запах держится над грядкой, при этом деготь не контактирует ни с растениями, ни с почвой. Расставляю через метр вдоль рядков. Критерий один: над грядкой должен чувствоваться легкий запах дегтя, не резкий. Высота губки — 15–20 сантиметров над землей. Муха откладывает яйца у самой шейки овоща, у поверхности, поэтому именно там и нужен запах. Обновляю раз в одну-две недели. Подхожу, нюхаю. Запах ушел — капаю ещё. Пять минут на грядку. Один момент, о котором важно знать. Деготь не разбирает, кого отпугивать. Он одинаково действует и на луковую муху, и на пчелу. Рядом с луком и морковью не стоит сажать огурцы, кабачки, тыквы — всё, что нуждается в опылении. Им нужен отдельный угол. Лук, морковь, чеснок, свекла, петрушка с дегтем уживаются нормально — им опылители не нужны. Семь лет лук и морковь у меня чистые. Метод простой, не требует химии и постоянного контроля. Вы пробовали деготь в каком-то виде на огороде — или пока не доходили руки? Разыграем мини-пилу Greenworks

Захожу в теплицу в полдень — сердце сжимается. Кусты, которые еще вчера стояли нормально, обвисли. Листья как мокрые тряпки, верхушки поникли, плоды замерли. Много лет мой первый порыв был один: что-то срочно делать. Лить воду, обрывать лишнее, открыть все форточки настежь. Именно это превращало стресс растения в катастрофу. Когда я наконец разобрался, понял: томат в жару не надо лечить. Ему надо просто не мешать. Три ошибки, которые я делал из года в год, добивали кусты вместо помощи. Убрал их — и уже через три дня листья поднялись. Первая ошибка — обрыв листьев в зной. Логика понятна: меньше листьев, меньше испарение, меньше потеря влаги. Я так думал долго. Но лист в жару работает как насос: через испарение он тянет воду и питание из корня вверх по стеблю. Убрал листья — уменьшил тягу. Корень начинает потреблять меньше, куст буквально голодает, хотя земля полита. Агрономы рекомендуют держать не меньше 16 листьев на куст, в жару — больше. В зной к листьям я больше не прикасаюсь. Вторая ошибка — полив холодной водой в разгар дня. При температуре почвы выше 28 градусов корни уже работают с трудом. Когда в раскаленную землю попадает холодная вода, корень получает температурный удар, всасывание резко замедляется. Я перенес полив на утро до 9–10 часов или на вечер после 19–20. Вода — отстоянная, не холоднее 20 градусов, строго под корень. Около 5–7 литров на куст, не больше. И никакой органики в жару: свежий коровяк и помет выделяют аммиак прямо у корней, которым и без того жарко. Третья ошибка — неправильное проветривание. Я метался между крайностями: то закрывал теплицу наглухо, то открывал все настежь. Оба варианта работают против томата. В закрытой теплице при плюс 35 снаружи внутри легко плюс 45–50. Пыльца становится стерильной, завязи опадают, листья скручиваются. Но и сквозняк с горячим сухим воздухом не помогает: кальций не доходит до плодов, отсюда потемнение вершины. Рабочий режим нашел такой: форточки и двери с северной стороны открываю с семи утра. К 11–12, когда жара набирает силу, прикрываю — оставляю щель 20–30 сантиметров. После 18 часов снова открываю полностью. Влажность держится на 60–70 процентах, томату этого достаточно. Три дня без этих ошибок — и теплица снова работает. Вы когда-нибудь пробовали в жару просто ничего не трогать? Разыграем мини-пилу Greenworks

С мошкой я воевал несколько лет. Выходишь прополоть грядку в семь утра, и через десять минут все открытое тело горит от укусов. Соседи хвалили деготь, в интернете советовали смешать с маслом и забыть про насекомых. Пробовал. Не работало. Причем дело было не в дегте — он как раз работает. Дело было в трех конкретных ошибках, которые я делал. Первая ошибка — растительное масло в качестве основы. Классический рецепт: деготь 1 к 20 с маслом, нанести на кожу. В теории звучит нормально. На практике — руки жирные, состав стекает со лба в глаза через полчаса работы. На даче в июне потеешь весь день, масло не впитывается, а лежит поверх кожи, и стоит чуть вспотеть — вся защита уже на воротнике рубашки. Я поменял основу на плотный крем для рук. Обычный аптечный, детский или питательный — главное не жидкий лосьон. Крем впитывается и удерживает деготь в верхних слоях кожи. Уже это дало разницу. Вторая ошибка — слабая концентрация. Пропорция 1 к 20 придумана, судя по всему, для городской прогулки, а не для дачной работы с утра до вечера. Мошка агрессивнее комара, мельче и лезет в любую щель. Слабый состав ее почти не останавливает. Я перешел на 1 к 10: на чайную ложку крема беру деготь с горкой на кончике деревянной палочки. Запах при этом не становится невыносимым — легкий дымный оттенок исчезает через несколько минут. Зато мошка перестала садиться. Третья ошибка — пропускал нужные места. Даже с правильным составом мошка находила меня. Начал наблюдать: кусала в запястья у манжет, в шею у воротника, в виски, уши, щиколотки над носками. Все места, которые я либо пропускал, либо мазал наспех. Мошка ищет границы и моментально находит любой непокрытый участок. Теперь наношу с запасом: запястья с захватом под рукав, шея сзади, уши, линия волос, щиколотки. Готовлю прямо перед выходом — смешиваю в ладони за полминуты. Хватает на три-четыре часа работы на улице. Деготь в аптеке стоит копейки, флакон держу в кармашке садового фартука. Для работы в огороде — закрывает вопрос с мошкой без химии. Вы с мошкой как боретесь — химические репелленты или что-то народное? Разыграем мини-пилу Greenworks

Борную кислоту для томатов я уже разбирал — и когда она работает, и когда нет. Но в теплице ситуация особая. Ни ветра, ни пчел, ни шмелей. Пыльца в жару выше 30 градусов теряет всхожесть, при влажности ниже 50% цветки осыпаются раньше, чем завязываются. Встряхивать кусты руками помогает, но этого мало. Нужна системная работа по листу — и я пришел к схеме из трех составов, которые закрывают весь период цветения. Первый — борная кислота, 2 г на 10 л воды. Именно 2, не 5 — это я уже говорил. Растворяю в стакане горячей воды, потом довожу холодной до нужного объема. Опрыскиваю утром с 7 до 10, пока теплица не нагрелась, и только по листьям и стеблям — не по раскрытым цветкам. Бор на пыльнике может навредить опылению. Обработок за сезон не больше трех, с интервалом 10–12 дней. Второй состав — йод с сывороткой. Долго относился к нему скептически, но через несколько сезонов убедился: завязь после обработки держится лучше. Раньше брал молоко 2,5% жирности, теперь перешел на сыворотку — она легче, не оставляет пленки на листьях, и кисломолочная среда дополнительно подавляет мучнистую росу. Пропорции: 1 л сыворотки на 9 л воды, 5 капель йода — строго 5. Чередую с борной: одну неделю одно, следующую — другое. Третий — монокалий фосфат, 10 г на 10 л воды. Добавил в схему позже всех, и именно после него кисти начали набирать плоды равномернее, без пустых мест. Бор отвечает за опыление, а фосфор с калием — за питание уже образовавшейся завязи. Это разные задачи, и без монокалий фосфата схема работает слабее. Итоговое чередование: в начале цветения борная, через неделю йод с сывороткой, еще через неделю монокалий фосфат — и по кругу. Составы никогда не смешиваю и не вношу несколько в один день. После любой обработки проветриваю теплицу — влажный воздух в закрытом пространстве создает нежелательную среду для спор. Вы используете один состав для опрыскивания при цветении или чередуете несколько? Разыграем мини-пилу Greenworks

Про то, что томаты надо поливать равномерно и строго под корень, я уже рассказывал. Но был момент, который я долго не связывал с поливом вообще. Каждый июль в самую жару под кустами оказывались зеленые завязи. Крепкие, без следов болезни, просто лежат на земле. Я грешил на сорт, на жару саму по себе, на пчел. Оказалось, что виноват я — и конкретно то, в какое время суток я поливал. Несколько лет я добирался до грядки в два часа дня. Почва раскаленная, куст стоит под солнцем, и тут я лью воду из шланга. Корни получают резкий перепад температуры. Не смертельный удар, но достаточный стресс — и через день-два куст начинает скидывать завязи. Я видел этот сброс, но не видел причину, потому что между поливом и результатом проходили сутки. Оптимальное время в жару — до девяти утра или после семи вечера. Утром почва еще не раскалилась, вода уходит вглубь до того, как солнце начнет ее гнать обратно испарением. Вечером грунт остыл, влага распределяется нормально. В открытом грунте вечерний полив работает хорошо. В теплице — только утром, ночная влажность там создает условия для грибка. Когда я перешел на утренний полив, сброс завязей прекратился уже через две недели. Объем воды тот же, кусты те же, погода та же. Поменялось только время. В жару выше тридцати пяти градусов режим ужесточается: полив раз в два дня, по восемь-десять литров. Куст испаряет воду очень активно, и именно в такую погоду завязи осыпаются быстрее всего — за четыре-пять дней без нормального увлажнения. Первый сигнал, что пора лить, — листья слегка скручиваются к полудню. Если не расправляются к вечеру, куст уже в стрессе, ждать не стоит. Мульча из соломы слоем восемь-десять сантиметров позволяет поливать вдвое реже даже в июле. Влага дольше остается в почве, температура грунта не скачет. На замульчированных кустах у меня завязываемость стабильно лучше. Приходилось терять завязи в жаркий сезон? Разбирались потом, в чем причина? Разыграем мини-пилу Greenworks

Лет семь назад я копал огород дважды в год и искренне не понимал, почему земля к середине лета берется коркой, а после дождя на ней стоят лужи. Думал, что копаю мало. Копал больше — толку не прибавлялось. Потом поднял старую доску на краю участка. Под ней земля была темная, рассыпчатая, живая — и кишела червями. До меня дошло: проблема не в лопате. Стандартные грядки дают червю ровно ноль из трех нужных ему условий. Ему нужна органика как еда, влага и покой. Перекопка раз в сезон разрушает ходы и режет тела — популяция после глубокой обработки восстанавливается несколько лет. Химия меняет кислотность и делает среду непригодной. Голая перегретая земля пересыхает за день-два, и червь уходит на глубину полметра. Я несколько лет сыпал химию в грядки и удивлялся, почему при перекопке не попадалось ни одного. Первое — органика. Черви едят не свежую траву саму по себе, а то, что уже начало перепревать в контакте с почвой. Я кладу все, что есть под рукой: скошенную траву, опавшие листья, картофельные очистки, луковую шелуху, чайную заварку. Раз в две недели — горсть овсяных хлопьев на квадратный метр, заделываю на 3–4 сантиметра и сразу накрываю мульчей. На поверхности ничего не остается. Беру самые дешевые просроченные хлопья, одна пачка за копейки уходит на сезон на четыре грядки. Они разлагаются быстро и подтягивают население почвы в верхний слой, прямо к корням. Второе — влага. Открытая земля под июльским солнцем теряет влагу за день. Мульча из соломы или скошенной травы слоем 5–7 сантиметров держит влагу неделями. Полив сократился на треть, а под мульчей верхний слой всегда чуть влажный и прохладный — именно там червей теперь больше всего. Третье — покой. Убрал перекопку полностью. Вместо лопаты — плоскорез на глубину 3–5 сантиметров, только чтобы убрать сорняки. Ходы, которые черви прокладывают вглубь, не разрушаются. Вода по ним уходит вниз, корни тянутся следом. Это бесплатное естественное рыхление, которое не требует никаких моих усилий. Сейчас, когда поднимаю любой кусок мульчи, под ним всегда десятки червей. Земля темная, влажная, мелкозернистая. Один работник за год пропускает через себя несколько сотен граммов почвы и обогащает ее биогумусом. На квадратный метр живой грядки их может быть больше ста штук. Затраты на все это нулевые — скошенная трава, копеечные хлопья и бесплатные опилки с любой пилорамы. Если при перекопке у вас не видно червей — это не норма. Сколько их сейчас на вашем участке? Разыграем мини-пилу Greenworks