MaxО Фазенде. Загородная жизнь

Про подкормку клубники в цветение я уже писал: зола, борная кислота, монокалий фосфат. Сегодня про другое — про три вещи, без которых даже правильная подкормка не поможет. Все три понял не сразу, каждая обошлась мне потерянным урожаем. Первое — тайминг борной кислоты. Много лет опрыскивал уже по открытым цветкам и недоумевал: толку почти нет. Оказалось, бор нужен пыльце ещё до раскрытия бутона, за 3–5 дней. Если опоздать, пыльца уже сформирована, и бор на неё не влияет. Теперь выхожу на грядку, когда бутоны только показались — плотные, зеленоватые, закрытые — и обрабатываю именно в этот момент. 2 г борной на 10 л воды, сначала растворяю в горячей воде отдельно, потом развожу до нужного объема. Опрыскиваю вечером. В первый же сезон после сдвига сроков завязей стало заметно больше, и ягоды пошли без деформаций на кончике — это прямой признак нормального опыления. Второе — температура. При +15 и ниже пыльца у клубники просто не прорастает. Цветок стоит, выглядит живым, иногда пчелы залетают, но оплодотворения нет. Через пару дней цветок опадает без завязи. В такую погоду я перехожу на гиббереллин — он запускает налив ягоды без опыления. Ягоды будут чуть мельче, но они будут. Без этого холодный затяжной май просто съедает весь урожай. Третье — кальций. Это понял позже всего. Завязи были, маленькие горошины уже видны — и вдруг начинали осыпаться. Долго не мог понять, в чем дело. Ответ оказался простым: молодая завязь без кальция не держится на кусте. Клеточные стенки слабые, особенно в сырую погоду, когда цветоносы полегают и завязь касается земли. Добавил кальциевую селитру в схему: 10 г на 10 л воды, опрыскивание по листу и завязям раз в 10 дней с начала цветения. Осыпание прекратилось. Важный момент: кальциевую селитру и монокалий фосфат в одном баке не смешиваю — выпадает осадок. Развожу отдельно с интервалом в несколько дней. Все три условия работают в связке: сначала бор по бутонам, потом в зависимости от погоды либо привлекаю пчел, либо гиббереллин, потом кальциевая селитра от осыпания завязей. Сталкивались с осыпанием завязей или пустыми цветками после которых ничего нет? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Я долго не мог понять, что не так с моими огурцами. Поливал, менял режим, добавлял подкормки — а они то вянут, то стоят без движения неделями. В один сезон потерял куст за два дня: утром был живой, к вечеру лежал на земле. Вот тогда я разобрался, как правильно поливать, и с тех пор переделал весь подход. Вода должна быть теплой. Был жаркий июль под плюс 35, и я полил из скважины — вода градусов десять. Через три дня несколько кустов скрутили листья, рост встал. Холодная вода при горячей почве — серьезный стресс для корней, от которого куст отходит долго. Теперь поливаю только отстоявшейся водой не холоднее плюс 20. Набираю бочки утром, к вечеру готово. Время полива — утро или вечер. До девяти утра или после шести вечера. Днем вода испаряется раньше, чем уходит к корням, а капли на листьях дают ожоги. Раз в 10–14 дней вместо воды лью настой луковой шелухи — две горсти на два литра горячей воды, настаиваю сутки, развожу в ведре. Мягкая поддержка без химии. Режим полива меняется по фазам роста — и это самое важное, что я понял. До цветения поливаю раз в 5–7 дней по 3–5 литров на куст. Редко, но так и нужно: молодые корни должны тянуться вглубь за влагой, а не ждать ее сверху. Кто поливает часто и мало — получает слабую поверхностную корневую систему, и в жару такие кусты страдают первыми. Как только пошли завязи — перехожу на раз в 3–4 дня. В период плодоношения — каждые 2–3 дня, объем вырастает до 5–8 литров на куст. В жару схема сохраняется, но интервалы сокращаю: не увеличиваю разовый объем, а лью чаще. Большой разовый объем в жару уходит мимо корней или застаивается. Главный прием — мульча слоем 5–7 сантиметров вокруг куста. Снижает температуру почвы на 4–6 градусов, удерживает влагу. После того как начал мульчировать, в жаркие недели поливаю на треть реже. Куст всегда сигналит, если что-то не так. Листья вянут утром до жары — не хватает влаги. Вянут вечером при влажной почве — переувлажнение, корни не дышат. Листья желтеют снизу вверх постепенно — хроническое нарушение режима: многие тут начинают подкармливать, но подкормки не помогут, пока не наладишь полив. А у вас огурцы в этом сезоне уже в поливе — как часто льете и по какому принципу ориентируетесь? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Каждый май одна и та же картина. Вишня отцветает, ветки белые, завязей полно — и ровно через три недели под деревом ковер из зеленых горошин. Несколько лет я списывал это на погоду, на плохое опыление, на сорт. Пока сосед не объяснил, в чем на самом деле дело. Оказалось, причина одна и она не видна снаружи. Вишне для формирования косточки внутри каждой ягоды нужен кальций. Много и прямо сейчас — в мае и июне, пока косточка только закладывается. Проблема в том, что на большинстве наших участков почва слабокислая или кислая, и в такой среде кальций блокируется. Он может физически присутствовать в земле, но корни его не усваивают. Дерево в какой-то момент понимает, что строительного материала нет, и принимает жесткое решение — сбросить большую часть завязей, чтобы сохранить силы на оставшиеся. Вот откуда этот обвал в конце мая. Решение простое. На 10 литров воды беру один стакан строительного мела или доломитовой муки и один стакан просеянной древесной золы. Размешиваю до равномерной взвеси и сразу использую. Мел быстро раскисляет почву в приствольном круге, и кальций, который там уже был, становится доступен корням. Одновременно дерево получает новую порцию кальция напрямую с поливом. Зола дает калий — он отвечает за сахаристость ягод и плотность мякоти. Есть важный нюанс с техникой полива. Нельзя лить раствор на сухую землю — он уйдет в одно место. Сначала обильно поливаю приствольный круг обычной водой, жду, пока впитается, и только потом лью раствор. Лить нужно не под ствол, а по периметру кроны — там находятся активные всасывающие корни. На взрослое дерево уходит одно-два ведра. Первый полив — сразу после того, как осыпались лепестки. Именно в этот момент начинает закладываться косточка и потребность в кальции резко возрастает. Второй полив через десять-двенадцать дней. После первого же сезона зеленых горошин под деревом почти не было. Ягоды стали крупнее и заметно слаще — раньше я думал, что кисловатость это особенность сорта. Нет, просто дерево не получало нужного питания в нужный момент. Пробовали что-нибудь от опада завязей, что сработало или нет? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Три года подряд тюльпаны цвели плохо: бутоны мелкие, невзрачные, часть без цветка. Грешил на сорт, менял подкормки — ничего не помогало. Оказалось, дело было в двух простых вещах: в том, когда я выкапывал, и в том, куда сразу убирал. Узнал случайно, в разговоре с человеком, который занимается луковичными давно. Он задал один вопрос и все понял раньше, чем я договорил. Большинство ориентируется по календарю — мол, июнь пришел, пора копать. Я тоже так делал. Но дата не учитывает ни погоду, ни сорт, ни конкретное лето. Теперь смотрю на три признака. Первый: листья пожелтели не меньше чем на две трети и сами полегли на землю. Не просто пожелтели кончики — именно полегли. Пока они хоть немного зеленые, они гонят питание вниз, в луковицу. Срежешь раньше — луковица недоберет запасы. Второй признак: стебель у основания мягко скручивается пальцами, не хрустит. Если упругий и хрустит — рано. Третий проверяю уже в земле: подкапываю одну луковицу и смотрю на шелуху. Должна быть плотной, коричневатой, легко отходить от земли. Если светлая и влажная — жду еще неделю. Выкапывать каждый год или нет — зависит от сорта и почвы. Видовые неприхотливые тюльпаны у меня растут на одном месте пять лет без выкопки и не измельчали. А голландские крупноцветковые лучше выкапывать ежегодно: на тяжелой глине луковица летом задыхается от влаги. В дождливое лето может просто сгнить прямо в земле. Вот где были мои главные ошибки. После выкопки я сразу убирал луковицы в подвал — прохладно, темно, сухо, казалось бы, правильно. Но в подвале у меня летом около 10–12 градусов. А луковице после выкопки нужны примерно 23–25 градусов еще три-четыре недели: внутри в это время продолжает формироваться зачаток следующего цветка. В холоде процесс тормозит или идет неправильно. Луковица снаружи выглядит нормально, а бутон внутри закладывается слабым. Я видел результат весной три года подряд, но причину искал не там. Вторая ошибка: сразу убирал луковицы в закрытые пакеты и плотные ящики. Им нужен воздух. Теперь раскладываю в один слой в картонные лотки с зазорами и первый месяц держу в комнате — там как раз нужная температура. Через месяц перемещаю в более прохладное место. С тех пор как изменил эти два момента, грядка цветет так, как я хотел. Вы выкапываете тюльпаны каждый год или оставляете зимовать в земле? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Уже рассказывал про барьеры от муравьев на деревьях: почему фольга не держит, как выбрать материал под разную кору, как убирать боковые мостики через ветки. Но в той истории я не разобрал подробно две вещи, которые изменили для меня всё. Обе простые, обе стоят копейки. Первая — поролоновая подложка. На взрослой яблоне или груше кора с глубокими трещинами. Любой материал ложится поверх выступов и оставляет зазоры в самых глубоких местах — до 3–5 миллиметров. Муравей находит такой зазор за несколько минут и проходит под барьером, не касаясь его рабочей поверхности. Я проверял фонариком снизу — всё было видно. Выровнять ствол несложно: беру обычный поролон толщиной 1–1,5 сантиметра, нарезаю полосами шириной 5–6 сантиметров и плотно обматываю ствол. Поролон заходит во все неровности. Сверху уже идет основной слой — он ложится на ровную поверхность без зазоров. На молодых деревьях с гладкой корой этот шаг не нужен, на старых он обязателен. Вторая — зонтик из пластиковой бутылки. Деготь и клей работают, пока сухо. После нормального дождя защитный слой либо смывается, либо намокает и теряет эффект. Я проверял деготь на вишне: после трех дождей за неделю муравьи шли снова на четвертый день. Выход нашел случайно. Беру бутылку на 1,5 литра, отрезаю дно, разрезаю вдоль, надеваю на ствол выше повязки горлышком вниз и фиксирую скотчем. Вода стекает по бутылке мимо, повязка остается сухой. Под такой защитой деготь держит запах 4–5 недель, клей стоит весь сезон без обновления. На яблоне и вишне эта конструкция у меня с мая по сентябрь без замены. Эти два улучшения я добавил к схеме, о которой рассказывал раньше. Результат: за пять месяцев текущего сезона обновлял барьер один раз — подмотал шпагат после июльского шторма. Больше ничего. А вы пробовали закрывать трещины коры перед установкой пояса — или клали материал прямо на ствол? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Уже писал про мульчирующий спанбонд на клубнике — про подготовку земли, плотность, размер разрезов. Но за это время накопилось ещё несколько вещей, которые я раньше не упоминал. Они небольшие, но каждая из них стоила мне потерянного сезона или лишней работы. Первое — разница между мульчирующим и просто черным спанбондом. Я поначалу брал то, что стоило дешевле: какой-то черный укрывной 30-ки, на упаковке написано «для теплиц». К середине лета он пожелтел на солнце, начал крошиться по краям, а сквозь него пробились несколько кустов пырея. Оказалось, что укрывной и мульчирующий — разные материалы. В мульчирующем есть УФ-стабилизаторы, которые не дают материалу рассыпаться от солнца уже на второй сезон. На упаковке правильного материала обычно прямо написано «мульча» или «для мульчирования». Покупаешь в интернете — смотри на наличие УФ-защиты в характеристиках. Хороший материал при правильном уходе служит четыре-пять лет без потери свойств. Разница в цене с обычным укрывным небольшая, а в результате — принципиальная. Второе — про тепло. Черное полотно нагревается на солнце, это всем понятно. В средней полосе это идет клубнике на пользу: почва прогревается, ягода созревает дружнее. Но в южных регионах, где земля летом и без того раскаленная, черный спанбонд может поднять температуру почвы до критических значений. Кусты начинают угнетаться, листья скручиваются, ягода мельчает. Если живешь южнее Воронежа, стоит брать двустороннее полотно: снаружи белое, внутри черное. Оно и сорняки давит, и почву не перегревает. Я об этом узнал не сразу, несколько огородников описывали именно эту картину — клубника под черным материалом просто сгорала к июлю. Третье — про полив дождеванием. Это момент, о котором почти не говорят. При сильном поливе вода бьет в разрезы под кусты, размывает почву, и корневая шейка оказывается наружу. Сначала ничего не заметно, но голая корневая шейка в жару быстро подсыхает, куст слабеет. Слежу за этим каждый раз после полива и при необходимости подсыпаю землю прямо в разрез. Лучший вариант — проложить капельную трубку под материалом ещё до посадки, тогда этой проблемы не возникает вовсе. А у вас грядка с клубникой под спанбондом — капельный полив или обычный? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Раньше я подкармливал морковь по наитию: есть чем — пролью, нет — обойдется. Золу бросал иногда, дрожжи делал раз в пару сезонов. Результат был соответствующий: корнеплоды разнокалиберные, часть с пустотами. Потом выстроил жесткую последовательность из четырех подкормок с понятными сроками — и морковь стала другой. Расскажу конкретно, что и когда. Первая подкормка идет сразу после всходов, как только ростки поднялись на 3–4 сантиметра. Беру стакан древесной золы, насыпаю в 10 литров воды, настаиваю двое суток и процеживаю. Поливаю строго вдоль рядков под корень, не на листья — маленькие всходы от золы обгорают. Зола дает калий и фосфор без азота, и морковь сразу тратит силы на корень, а не на ботву. После этой подкормки видно: рост зелени притормаживает, ростки становятся плотнее. Вторая — через 2–3 недели. Беру аптечный йод, 10–15 капель на 10 литров воды. Поливаю по влажной почве вдоль грядки, около ведра на погонный метр. Йод ускоряет формирование корнеплода, помогает от морковной мухи и не несет азота — именно то, что нужно в этот период. Главное: не превышать дозу, иначе ожог корней. 15 капель — максимум. Третья — в середине лета, когда корнеплод уже начал набирать объем. Беру 100 граммов свежих дрожжей, развожу в 3 литрах теплой воды, добавляю столовую ложку сахара и жду окончания брожения. Потом развожу концентрат водой 1 к 10 и поливаю под корень. Дрожжи поднимают микробную жизнь в почве, и морковь быстрее усваивает все, что есть в грунте. Но дрожжи вымывают калий — поэтому через 7–10 дней после этой подкормки обязательно даю золу еще раз. Четвертая — за 4–5 недель до уборки. Столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды, один полив. Этот шаг переключает морковь с роста на накопление сахаров и веса. Вот тут решается, будет корнеплод сладким и плотным или пресным и мягким. Пропустил эту подкормку пару раз — разница чувствуется сразу. Схема работает без химии и без дорогих магазинных удобрений. Четыре точки в сезоне, каждая с конкретным делом. Пробовали выстраивать подкормки по жесткому графику — или действуете по ситуации? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Несколько лет я вел томаты в два стебля и был уверен, что все делаю правильно. Оставлял второй стебель, подвязывал, ждал урожая. Кисти появлялись, но с опозданием, куст уходил в зелень, а я стоял у грядки с ощущением, что ошибка есть, но найти ее не могу. Ошибка была не в технике. Ошибка была в выборе пасынка. Большинство огородников поступают как я: оставляют самый нижний пасынок. Он крупный, заметный, растет бодро. Логика понятная — раз сильный, пусть идет вторым стеблем. Но нижний пасынок сначала наращивает листья — обычно пять-шесть штук один за другим. Все это время он тянет питание от основного стебля и не дает кисти. Я как-то специально отследил сроки на двух соседних кустах: там, где оставил нижний пасынок, первые помидоры завязались почти на три недели позже. Три недели для огорода — это очень много, особенно там, где сезон и без того короткий. Нужный пасынок расположен прямо под первой цветочной кистью основного стебля. Его называют главным. Он выбрасывает цветочную кисть уже через пару листьев — отставание от основного стебля не три недели, а полторы. Найти его просто: смотришь на куст, находишь первую цветочную кисть и опускаешь взгляд чуть ниже, в пазуху листа прямо под ней. Вот он. Когда я стал оставлять именно его, оба стебля шли в одном темпе и куст не перекашивало в сторону зелени. Бывает, главный пасынок вырастает настолько мощным, что образует с основным стеблем настоящую развилку. Стоишь и не понимаешь, где стебель, а где пасынок. Тут работает один признак, который не подводил меня ни разу: после развилки на основном стебле первым всегда идет цветочная кисть, а на пасынке — лист. Кисть на стебле, лист на пасынке. Запомнить легко, перепутать невозможно. Если главный пасынок уже перерос 5–7 сантиметров и жалко его ломать — не ломаю резко. Даю первой кисти на нем развиться, а над ней прищипываю верхушку. Куст не страдает, с этой кисти получаю дополнительный урожай. Какой пасынок оставляли раньше вы — нижний или тот, что под первой кистью? Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде

Высадка перца в открытый грунт: 2 правила лунки — суперфосфат и микориза для мощного корня Наконец высаживаю перцы в грядку — погода в этом году совсем непредсказуемая, но ждать больше нельзя. Перед любой высадкой решаю три задачи: севооборот, питание почвы и обеззараживание. С осени вносила перегной и комплексное удобрение, за три дня до посадки добавила 33 богатыря — заселила правильные бактерии. Сегодня при поливе развожу триходерму — она увеличивает полезные грибки в почве и улучшает рост растений. В лунку кладу немного двойного суперфосфата для постепенного питания и микоризу для развития мощной корневой системы — чем здоровее корень, тем лучше надземная часть. Перцы высаживаю по два в лунку, так делаю уже много лет — места и питания хватает, плодоносят отлично. Первую подкормку — гуматом калия для накопления сахаров и крупного плода — даю не раньше чем через неделю после высадки. Разыграем аккумуляторные садовые ножницы-кусторез О Фазенде