🎁 🎁 📌 📌 🎁 🎁 Дарим Аккумуляторную цепную мини пилу Greenworks GD24CSMNX
Условия простые:
• быть подписчиком канала:
1. О Фазенде. Загородная жизнь https://max.ru/fasenda
После этого нажимайте на «Участвовать» и всё! Осталось дождаться 06 октября — в 20:00 по московскому времени рандомайзер выберет 1 счастливчика, который получит этот подарок.
Победителю достанется Цепная мини пила Greenworks GD24CSMNX
Отправка бесплатно по РФ СДЭК
🏆 Победителей: 1
📅 Окончание: 06.10.2026, 20:00 (МСК)
👇 Нажмите кнопку ниже, чтобы участвовать!
Нажимая «🎯 Участвовать», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и передачей публичных данных профиля организатору розыгрыша.
Уборка редьки и репы на зиму: 1 ошибка в октябре делает плоды резиновыми
В январе спустился в погреб за чёрной редькой и вытащил из ящика корнеплод, который легко гнулся в руке, напоминая кусок старой резины. Осенью он казался тугим, налитым и тяжёлым, а к середине зимы потемнел под кожурой и полностью потерял сок.
Такая беда случается, когда редьку, репу или дайкон выкапывают не вовремя либо закладывают на хранение без должной подготовки. Ошибку обычно совершают ещё на грядке, а расплачиваются за неё уже зимой у пустых ящиков.
Причина моей давней неудачи выяснилась позже: копал в спешке, по мокрой земле, ботву нетерпеливо рвал руками, а верхушки урожая успело прихватить утренним холодом.
Много лет закладывал эти овощи по привычке, пока подробно не вник в биологические сроки созревания и условия хранения каждой культуры. Чёрная редька, репа и дайкон требуют совершенно разного микроклимата, поэтому сваливать их в один общий ящик нельзя.
Когда выкапывать корнеплоды с грядки
Единого календарного дня для всех трёх культур в природе нет: ориентируюсь на сорт и погоду за окном.
Среднеспелую редьку выкапываю с середины сентября, поздние сорта снимаю в октябре, а зимнюю чёрную стараюсь держать в земле до конца октября, но строго до устойчивых заморозков. На Урале и в Сибири этот сбор заканчивают на 2-3 недели раньше, чем в Подмосковье. Репу снимаю примерно в эти же сроки, а вот нежный дайкон выкапываю при первом предупреждении о ночном минусе.
Спелость лучше всего подсказывает сам овощ: нижняя ботва начинает заметно желтеть и подвядать, нарастание массы прекращается, кожура становится шероховатой, а плечики ощутимо выступают над землёй.
Обязательно выдёргиваю один корнеплод на пробу и надавливаю на бок ногтем: если кожица плотная и не продавливается, можно смело копать остальной ряд. Подмороженный овощ в прохладе быстро ослизняется и загнивает, поэтому при прогнозе на минусовую ночь разумнее снять урожай на неделю раньше.
Как выкопать и подготовить урожай к погребу
Копку планирую только на сухой погожий день, когда земля осыпается и не липнет комьями к кожуре. Мокрый грунт приходится счищать с усилием, отчего на тонкой кожице остаются глубокие царапины.
Ряд аккуратно поддеваю садовыми вилами с отступом в пятнадцать сантиметров и беру плод за основание, не выдёргивая силой за листья. Рывок за черешки надрывает покровную ткань головки, открывая путь спорам серой гнили.
Выкопанный урожай рассыпаю на чистой ткани в один ярус и оставляю в тени под навесом на 3-4 часа. На открытом солнце держать эти овощи опасно: сочная мякоть моментально теряет влагу и дрябнет. Сухую землю смахиваю тканевой рукавицей. Мыть корнеплоды перед закладкой на зиму запрещено — вода смывает природную защитную плёнку.
Ботву аккуратно срезаю острым ножом, оставляя над плечиками ровный пенёк в 1-2 см. Срезать листья вровень с верхушкой рискованно — легко задеть сочную мякоть.
Целые корнеплоды среднего размера без царапин держу несколько дней в сарае под мешковиной, чтобы срезы затянулись, и только потом опускаю в подвал.
Разница в хранении редьки, репы и дайкона
В погребе у каждого овоща свои требования к температуре и наполнителю.
Чёрная редька отлично лежит при температуре около 1-2°C тепла и высокой влажности воздуха, спокойно дотягивая в сочном виде до апреля. Репе требуется более строгий холод в районе нуля или +1°C, и в таких условиях она сохраняет плотность 4-5 месяцев. Тонкокожий сочный дайкон хранится от силы пару месяцев, поэтому его запасы расходуем в начале зимы.
Для укладки беру деревянные ящики и слегка влажный речной песок. Влажность определяю рукой: песок должен собираться в плотный комок, но не оставлять мокрых капель на ладони. В совершенно сухом песке корнеплоды морщатся уже к январю, а в переувлажнённом грунте быстро обрастают белым налётом плесени.
Корнеплоды раскладываю рядами с зазором в пару сантиметров, пересыпая каждый ярус песчаной подушкой, чтобы овощи не соприкасались боками.
🎁 🎁 📌 📌 🎁 🎁 Дарим Аккумуляторный триммер Greenworks
Условия простые:
• быть подписчиком каналов:
1. О Фазенде. Загородная жизнь https://max.ru/fasenda
2. Идеальный огород https://max.ru/iogorod
После этого нажимайте на «Участвовать» и всё! Осталось дождаться 18 августа — в 20:00 по московскому времени рандомайзер выберет 1 счастливчика, который получит этот подарок.
Победителю достанется Аккумуляторный триммер Greenworks
Отправка бесплатно по РФ СДЭК
🏆 Победителей: 1
📅 Окончание: 18.08.2026, 20:00 (МСК)
👇 Нажмите кнопку ниже, чтобы участвовать!
Нажимая «🎯 Участвовать», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и передачей публичных данных профиля организатору розыгрыша.
Искореняющая обработка сада: как одной баковой смесью сжечь паршу, монилиоз и зимующих вредителей
Осенью щадящие биопрепараты и слабые фунгициды уже бессильны: грибницы парши, монилиального ожога и пятнистостей запечатываются в складках коры и на листве, готовясь переждать любые холода. Здесь помогает тяжелая артиллерия — поздняя искореняющая обработка концентрированной минеральной смесью.
Смысл метода в том, чтобы использовать убойную дозировку, которая буквально выжигает споры и мицелий грибков, повреждает хитиновые оболочки зимующих куколок вредителей и заодно ускоряет разложение опавших листьев.
Главное правило — выдержать точный срок. Опрыскивание проводят в фазе, когда с деревьев уже облетело от 50 до 70% листьев. Раньше опрыскивать нельзя: высокая концентрация сожжет живые листья до того, как питательные вещества перейдут в ветви, что ослабит зимостойкость сада. Спящие же почки к этому моменту уже закрыты плотными покровными чешуями и раствору не поддаются.
Проверенный рабочий состав на 10 литров воды:
Карбамид (мочевина) — 500–700 г. Азот в такой высокой концентрации выступает не удобрением, а контактным десикантом: он разрушает клеточные мембраны патогенов и делает листву непригодной для зимовки спор.
Железный купорос — 300–400 г (для косточковых культур, вишни и сливы, норму купороса снижают до 250–300 г). Железо очищает штамбы от мхов, лишайников и подавляет спороношение.
Лимонная кислота — 1 чайная ложка (смягчает воду и стабилизирует раствор железа).
Сначала в теплой воде отдельно растворяют лимонную кислоту и купорос, затем вливают растворенный карбамид и доводят объем до 10 литров. Распылять смесь нужно в ясный сухой день с температурой воздуха не ниже +4...+5 °C, тщательно смачивая штамбы, развилки скелетных ветвей и обязательно опад под деревьями.
Обрабатываете сад крепкими смесями под зиму или откладываете борьбу с инфекциями до весны? Сохраняйте пропорции баковой смеси, чтобы сад ушел на зимовку стерильным!
Капуста квасится у меня без единого грамма уксуса — и стоит хрустящей до самой весны, если соблюдать несколько простых условий, которые обычно упускают.
Первая ошибка — соль на глаз. Беру ровно 20 г соли на килограмм капусты, не больше. Если пересолить, молочнокислые бактерии перестают работать, и капуста просто солится, а не заквашивается — вкус получается плоским, без той самой кислинки.
Вторая ошибка — сорт капусты. Для закваски беру только поздние и среднепоздние сорта с плотным, тугим кочаном: в них больше сахаров, которые нужны бактериям для брожения. Ранняя капуста слишком водянистая и просто раскисает в кашицу.
Морковь добавляю по вкусу, но не больше трёх процентов от веса капусты — 30 г на килограмм. Если положить больше, брожение идёт неровно, а капуста темнеет быстрее обычного.
Как только капуста нашинкована и перетёрта с солью до появления сока, утрамбовываю её плотно в банку или бочонок, чтобы не осталось воздушных карманов — кислород мешает молочнокислым бактериям и открывает дорогу плесневым грибкам.
Первые три дня держу капусту при комнатной температуре, 18–22 градуса — именно в этом диапазоне бактерии работают быстрее всего. И каждый день два-три раза протыкаю капусту деревянной палочкой до самого дна: скопившийся газ должен выходить, иначе появится горечь.
Как только рассол светлеет и перестаёт пениться — обычно на третий-четвёртый день — убираю капусту в холод, от 0 до 4 градусов. Там брожение замедляется, а вкус становится ровнее и глубже с каждой неделей.
🥬 капуста — только поздних и среднепоздних сортов
🥕 морковь — не больше трёх процентов от веса капусты
🧂 соль — 20 г на килограмм, строго по весу, не на глаз
С такой схемой капуста получается хрустящей и не перекисает даже к концу зимы.
Квасите капусту по бабушкиному рецепту на глаз или тоже перешли на граммы и весы?
После того как малина отдала последний урожай, кусты выглядят потрёпанными: вперемешку тёмные сухие стебли и свежая зелёная поросль. То, что сделаю с малинником в ближайшие недели, решит, сколько ягод соберу следующим летом.
Отработавшие ветки уже не растут, а только мешают: забирают у молодых побегов свет и питание, ухудшают проветривание и создают сырость у земли, где быстро заводятся вредные насекомые. Если оставить их до весны, куст потратит силы не на закладку урожая, а на борьбу за место под солнцем.
🍂 Срезаю все отплодоносившие тёмные побеги вровень с землёй, без пеньков — даже короткий отросток становится лазейкой для стеблевой галлицы и почковой моли.
🌿 Оставляю на кусте не больше 5–7 крепких зелёных побегов на погонный метр шпалеры, остальное — особенно тонкие и кривые стебли — вырезаю без сожаления.
✂️ У побегов выше 1,5 метра укорачиваю верхушки на 10–15 см: куст даёт боковые веточки, и ягоды в следующем сезоне завяжутся не только на верхней части стебля, а по всей его длине.
🔥 Всю обрезь и старую мульчу уношу с участка и сжигаю — в компостной куче личинки и споры спокойно переживают зиму и возвращаются на грядку весной.
Под каждый куст сыплю по влажной земле 2 столовые ложки суперфосфата и стакан древесной золы, рыхлю верхний слой почвы на пару сантиметров и хорошо поливаю, чтобы удобрение дошло до корней. Азот сейчас под запретом — он погонит новую зелень, которая не успеет окрепнуть до холодов. Сверху укладываю мульчу слоем 5–7 см, подойдёт торф или подсушенная трава: она удержит влагу и защитит корни от промерзания.
Через пару недель малинник заметно оживает: побеги наливаются силой и уходят в зиму подготовленными, а весной трогаются в рост первыми.
Как вы обрезаете малину после сбора урожая — ждёте до весны или беретесь за секатор уже сейчас?
Искореняющая обработка смородины и крыжовника от почкового клеща и мучнистой росы
Пока кусты смородины и крыжовника сбрасывают листву, на ветках отчетливо проступают опасные сигналы: неестественно раздутые, шаровидные почки размером с горошину и искривленные, словно войлочные, верхушки побегов. В этих раздутых почках прямо сейчас зимуют тысячи микроскопических самок смородинного клеща, а на коре побегов закрепились клейстотеции американской мучнистой росы (сферотеки).
Если оставить кусты без внимания, весной клещ выйдет наружу и разнесет махровость (реверсию) — неизлечимый вирус, превращающий цветки в узкие уродливые лепестки и полностью лишающий куст ягод.
Осенний регламент санитарной защиты ягодников:
Ручной сбор почек-кочанчиков: пока ветви хорошо просматриваются, все неестественно круглые крупные почки аккуратно выщипывают вручную и складывают в банку для сжигания. Бросать их под куст или в компост бесполезно — вредитель перезимует. Если на одной ветке поражено больше 5–6 почек, такой побег вырезают секатором под корень без пенька.
Обрезка верхушек от сферотеки: все закрученные, потемневшие кончики веток смородины и крыжовника укорачивают до первой здоровой почки, удаляя рассадник грибка.
Искореняющее опрыскивание: при температуре воздуха выше +12...+14 °C кусты и почву вокруг обрабатывают препаратами коллоидной серы («Тиовит Джет», 40–50 г на 10 л воды) — пары серы проникают под рыхлые чешуйки почек. Если листья уже полностью опали и похолодало, проводят санитарное опрыскивание ветвей и приствольных кругов 3%-м раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) для уничтожения спор мхов, лишайников и пятнистостей.
А вы заглядываете внутрь кустов смородины осенью: обрываете раздутые почки вручную или сразу вырезаете ветви? Делитесь опытом и сохраняйте схему!
После того как выкапываю чеснок, грядка у меня никогда не остаётся голой до весны. Земля после чеснока обеднённая и часто несёт в себе почвенные патогены — если бросить её так, весной она встретит меня твёрдой коркой без единой крупицы пользы.
Свежий навоз сейчас сыпать нельзя: в тёплую погоду он поднимет сорняки активнее, чем накормит землю. Поэтому я высеваю сидераты и сразу проливаю их стартовым раствором — такая зелёная масса по отдаче не уступает телеге перегноя.
Моя схема:
1️⃣ Смешиваю семена в ведре: на 1 кв. метр — 50 г белой горчицы (у неё фитонциды подавляют патогены в почве) и 30 г фацелии (она разрыхляет землю и снимает лишнюю кислотность).
2️⃣ Готовлю стартовый раствор для дружных всходов: 1 ст. ложка мочевины (15 г) даёт азот для рывка зелёной массы, плюс 1 ст. ложка гумата калия — он будит уставшую после чеснока почву. Растворяю всё это в 10 литрах тёплой воды.
3️⃣ Делаю бороздки тяпкой на 2 см, густо рассыпаю смесь семян, заделываю обратной стороной граблей и сразу проливаю раствором — 10 литров на 2 кв. метра.
4️⃣ Через 35-40 дней, когда у горчицы и фацелии появляются первые бутоны, срубаю их плоскорезом и оставляю лежать прямо на грядке как мульчу. Перекапывать не нужно — корни перегниют сами и разрыхлят почву на полметра вглубь.
К весне земля не только сытая, но и живая: рыхлая, тёплая, готовая держать урожай без всякой химии.
А вы сеете что-то после чеснока или оставляете грядку отдыхать до весны?
Разыгрываем триммер greenworks
🎁 🎁 📌 📌 🎁 🎁 Дарим Аккумуляторную цепную мини пилу Greenworks GD24CSMNX
Условия простые:
• быть подписчиком канала:
1. О Фазенде. Загородная жизнь https://max.ru/fasenda
После этого нажимайте на «Участвовать» и всё! Осталось дождаться 06 октября — в 20:00 по московскому времени рандомайзер выберет 1 счастливчика, который получит этот подарок.
Победителю достанется Цепная мини пила Greenworks GD24CSMNX
Отправка бесплатно по РФ СДЭК
🏆 Победителей: 1
📅 Окончание: 06.10.2026, 20:00 (МСК)
👇 Нажмите кнопку ниже, чтобы участвовать!
Нажимая «🎯 Участвовать», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и передачей публичных данных профиля организатору розыгрыша.
Уборка редьки и репы на зиму: 1 ошибка в октябре делает плоды резиновыми
В январе спустился в погреб за чёрной редькой и вытащил из ящика корнеплод, который легко гнулся в руке, напоминая кусок старой резины. Осенью он казался тугим, налитым и тяжёлым, а к середине зимы потемнел под кожурой и полностью потерял сок.
Такая беда случается, когда редьку, репу или дайкон выкапывают не вовремя либо закладывают на хранение без должной подготовки. Ошибку обычно совершают ещё на грядке, а расплачиваются за неё уже зимой у пустых ящиков.
Причина моей давней неудачи выяснилась позже: копал в спешке, по мокрой земле, ботву нетерпеливо рвал руками, а верхушки урожая успело прихватить утренним холодом.
Много лет закладывал эти овощи по привычке, пока подробно не вник в биологические сроки созревания и условия хранения каждой культуры. Чёрная редька, репа и дайкон требуют совершенно разного микроклимата, поэтому сваливать их в один общий ящик нельзя.
Когда выкапывать корнеплоды с грядки
Единого календарного дня для всех трёх культур в природе нет: ориентируюсь на сорт и погоду за окном.
Среднеспелую редьку выкапываю с середины сентября, поздние сорта снимаю в октябре, а зимнюю чёрную стараюсь держать в земле до конца октября, но строго до устойчивых заморозков. На Урале и в Сибири этот сбор заканчивают на 2-3 недели раньше, чем в Подмосковье. Репу снимаю примерно в эти же сроки, а вот нежный дайкон выкапываю при первом предупреждении о ночном минусе.
Спелость лучше всего подсказывает сам овощ: нижняя ботва начинает заметно желтеть и подвядать, нарастание массы прекращается, кожура становится шероховатой, а плечики ощутимо выступают над землёй.
Обязательно выдёргиваю один корнеплод на пробу и надавливаю на бок ногтем: если кожица плотная и не продавливается, можно смело копать остальной ряд. Подмороженный овощ в прохладе быстро ослизняется и загнивает, поэтому при прогнозе на минусовую ночь разумнее снять урожай на неделю раньше.
Как выкопать и подготовить урожай к погребу
Копку планирую только на сухой погожий день, когда земля осыпается и не липнет комьями к кожуре. Мокрый грунт приходится счищать с усилием, отчего на тонкой кожице остаются глубокие царапины.
Ряд аккуратно поддеваю садовыми вилами с отступом в пятнадцать сантиметров и беру плод за основание, не выдёргивая силой за листья. Рывок за черешки надрывает покровную ткань головки, открывая путь спорам серой гнили.
Выкопанный урожай рассыпаю на чистой ткани в один ярус и оставляю в тени под навесом на 3-4 часа. На открытом солнце держать эти овощи опасно: сочная мякоть моментально теряет влагу и дрябнет. Сухую землю смахиваю тканевой рукавицей. Мыть корнеплоды перед закладкой на зиму запрещено — вода смывает природную защитную плёнку.
Ботву аккуратно срезаю острым ножом, оставляя над плечиками ровный пенёк в 1-2 см. Срезать листья вровень с верхушкой рискованно — легко задеть сочную мякоть.
Целые корнеплоды среднего размера без царапин держу несколько дней в сарае под мешковиной, чтобы срезы затянулись, и только потом опускаю в подвал.
Разница в хранении редьки, репы и дайкона
В погребе у каждого овоща свои требования к температуре и наполнителю.
Чёрная редька отлично лежит при температуре около 1-2°C тепла и высокой влажности воздуха, спокойно дотягивая в сочном виде до апреля. Репе требуется более строгий холод в районе нуля или +1°C, и в таких условиях она сохраняет плотность 4-5 месяцев. Тонкокожий сочный дайкон хранится от силы пару месяцев, поэтому его запасы расходуем в начале зимы.
Для укладки беру деревянные ящики и слегка влажный речной песок. Влажность определяю рукой: песок должен собираться в плотный комок, но не оставлять мокрых капель на ладони. В совершенно сухом песке корнеплоды морщатся уже к январю, а в переувлажнённом грунте быстро обрастают белым налётом плесени.
Корнеплоды раскладываю рядами с зазором в пару сантиметров, пересыпая каждый ярус песчаной подушкой, чтобы овощи не соприкасались боками.
🎁 🎁 📌 📌 🎁 🎁 Дарим Аккумуляторный триммер Greenworks
Условия простые:
• быть подписчиком каналов:
1. О Фазенде. Загородная жизнь https://max.ru/fasenda
2. Идеальный огород https://max.ru/iogorod
После этого нажимайте на «Участвовать» и всё! Осталось дождаться 18 августа — в 20:00 по московскому времени рандомайзер выберет 1 счастливчика, который получит этот подарок.
Победителю достанется Аккумуляторный триммер Greenworks
Отправка бесплатно по РФ СДЭК
🏆 Победителей: 1
📅 Окончание: 18.08.2026, 20:00 (МСК)
👇 Нажмите кнопку ниже, чтобы участвовать!
Нажимая «🎯 Участвовать», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и передачей публичных данных профиля организатору розыгрыша.
Искореняющая обработка сада: как одной баковой смесью сжечь паршу, монилиоз и зимующих вредителей
Осенью щадящие биопрепараты и слабые фунгициды уже бессильны: грибницы парши, монилиального ожога и пятнистостей запечатываются в складках коры и на листве, готовясь переждать любые холода. Здесь помогает тяжелая артиллерия — поздняя искореняющая обработка концентрированной минеральной смесью.
Смысл метода в том, чтобы использовать убойную дозировку, которая буквально выжигает споры и мицелий грибков, повреждает хитиновые оболочки зимующих куколок вредителей и заодно ускоряет разложение опавших листьев.
Главное правило — выдержать точный срок. Опрыскивание проводят в фазе, когда с деревьев уже облетело от 50 до 70% листьев. Раньше опрыскивать нельзя: высокая концентрация сожжет живые листья до того, как питательные вещества перейдут в ветви, что ослабит зимостойкость сада. Спящие же почки к этому моменту уже закрыты плотными покровными чешуями и раствору не поддаются.
Проверенный рабочий состав на 10 литров воды:
Карбамид (мочевина) — 500–700 г. Азот в такой высокой концентрации выступает не удобрением, а контактным десикантом: он разрушает клеточные мембраны патогенов и делает листву непригодной для зимовки спор.
Железный купорос — 300–400 г (для косточковых культур, вишни и сливы, норму купороса снижают до 250–300 г). Железо очищает штамбы от мхов, лишайников и подавляет спороношение.
Лимонная кислота — 1 чайная ложка (смягчает воду и стабилизирует раствор железа).
Сначала в теплой воде отдельно растворяют лимонную кислоту и купорос, затем вливают растворенный карбамид и доводят объем до 10 литров. Распылять смесь нужно в ясный сухой день с температурой воздуха не ниже +4...+5 °C, тщательно смачивая штамбы, развилки скелетных ветвей и обязательно опад под деревьями.
Обрабатываете сад крепкими смесями под зиму или откладываете борьбу с инфекциями до весны? Сохраняйте пропорции баковой смеси, чтобы сад ушел на зимовку стерильным!
Капуста квасится у меня без единого грамма уксуса — и стоит хрустящей до самой весны, если соблюдать несколько простых условий, которые обычно упускают.
Первая ошибка — соль на глаз. Беру ровно 20 г соли на килограмм капусты, не больше. Если пересолить, молочнокислые бактерии перестают работать, и капуста просто солится, а не заквашивается — вкус получается плоским, без той самой кислинки.
Вторая ошибка — сорт капусты. Для закваски беру только поздние и среднепоздние сорта с плотным, тугим кочаном: в них больше сахаров, которые нужны бактериям для брожения. Ранняя капуста слишком водянистая и просто раскисает в кашицу.
Морковь добавляю по вкусу, но не больше трёх процентов от веса капусты — 30 г на килограмм. Если положить больше, брожение идёт неровно, а капуста темнеет быстрее обычного.
Как только капуста нашинкована и перетёрта с солью до появления сока, утрамбовываю её плотно в банку или бочонок, чтобы не осталось воздушных карманов — кислород мешает молочнокислым бактериям и открывает дорогу плесневым грибкам.
Первые три дня держу капусту при комнатной температуре, 18–22 градуса — именно в этом диапазоне бактерии работают быстрее всего. И каждый день два-три раза протыкаю капусту деревянной палочкой до самого дна: скопившийся газ должен выходить, иначе появится горечь.
Как только рассол светлеет и перестаёт пениться — обычно на третий-четвёртый день — убираю капусту в холод, от 0 до 4 градусов. Там брожение замедляется, а вкус становится ровнее и глубже с каждой неделей.
🥬 капуста — только поздних и среднепоздних сортов
🥕 морковь — не больше трёх процентов от веса капусты
🧂 соль — 20 г на килограмм, строго по весу, не на глаз
С такой схемой капуста получается хрустящей и не перекисает даже к концу зимы.
Квасите капусту по бабушкиному рецепту на глаз или тоже перешли на граммы и весы?
После того как малина отдала последний урожай, кусты выглядят потрёпанными: вперемешку тёмные сухие стебли и свежая зелёная поросль. То, что сделаю с малинником в ближайшие недели, решит, сколько ягод соберу следующим летом.
Отработавшие ветки уже не растут, а только мешают: забирают у молодых побегов свет и питание, ухудшают проветривание и создают сырость у земли, где быстро заводятся вредные насекомые. Если оставить их до весны, куст потратит силы не на закладку урожая, а на борьбу за место под солнцем.
🍂 Срезаю все отплодоносившие тёмные побеги вровень с землёй, без пеньков — даже короткий отросток становится лазейкой для стеблевой галлицы и почковой моли.
🌿 Оставляю на кусте не больше 5–7 крепких зелёных побегов на погонный метр шпалеры, остальное — особенно тонкие и кривые стебли — вырезаю без сожаления.
✂️ У побегов выше 1,5 метра укорачиваю верхушки на 10–15 см: куст даёт боковые веточки, и ягоды в следующем сезоне завяжутся не только на верхней части стебля, а по всей его длине.
🔥 Всю обрезь и старую мульчу уношу с участка и сжигаю — в компостной куче личинки и споры спокойно переживают зиму и возвращаются на грядку весной.
Под каждый куст сыплю по влажной земле 2 столовые ложки суперфосфата и стакан древесной золы, рыхлю верхний слой почвы на пару сантиметров и хорошо поливаю, чтобы удобрение дошло до корней. Азот сейчас под запретом — он погонит новую зелень, которая не успеет окрепнуть до холодов. Сверху укладываю мульчу слоем 5–7 см, подойдёт торф или подсушенная трава: она удержит влагу и защитит корни от промерзания.
Через пару недель малинник заметно оживает: побеги наливаются силой и уходят в зиму подготовленными, а весной трогаются в рост первыми.
Как вы обрезаете малину после сбора урожая — ждёте до весны или беретесь за секатор уже сейчас?
Искореняющая обработка смородины и крыжовника от почкового клеща и мучнистой росы
Пока кусты смородины и крыжовника сбрасывают листву, на ветках отчетливо проступают опасные сигналы: неестественно раздутые, шаровидные почки размером с горошину и искривленные, словно войлочные, верхушки побегов. В этих раздутых почках прямо сейчас зимуют тысячи микроскопических самок смородинного клеща, а на коре побегов закрепились клейстотеции американской мучнистой росы (сферотеки).
Если оставить кусты без внимания, весной клещ выйдет наружу и разнесет махровость (реверсию) — неизлечимый вирус, превращающий цветки в узкие уродливые лепестки и полностью лишающий куст ягод.
Осенний регламент санитарной защиты ягодников:
Ручной сбор почек-кочанчиков: пока ветви хорошо просматриваются, все неестественно круглые крупные почки аккуратно выщипывают вручную и складывают в банку для сжигания. Бросать их под куст или в компост бесполезно — вредитель перезимует. Если на одной ветке поражено больше 5–6 почек, такой побег вырезают секатором под корень без пенька.
Обрезка верхушек от сферотеки: все закрученные, потемневшие кончики веток смородины и крыжовника укорачивают до первой здоровой почки, удаляя рассадник грибка.
Искореняющее опрыскивание: при температуре воздуха выше +12...+14 °C кусты и почву вокруг обрабатывают препаратами коллоидной серы («Тиовит Джет», 40–50 г на 10 л воды) — пары серы проникают под рыхлые чешуйки почек. Если листья уже полностью опали и похолодало, проводят санитарное опрыскивание ветвей и приствольных кругов 3%-м раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) для уничтожения спор мхов, лишайников и пятнистостей.
А вы заглядываете внутрь кустов смородины осенью: обрываете раздутые почки вручную или сразу вырезаете ветви? Делитесь опытом и сохраняйте схему!
После того как выкапываю чеснок, грядка у меня никогда не остаётся голой до весны. Земля после чеснока обеднённая и часто несёт в себе почвенные патогены — если бросить её так, весной она встретит меня твёрдой коркой без единой крупицы пользы.
Свежий навоз сейчас сыпать нельзя: в тёплую погоду он поднимет сорняки активнее, чем накормит землю. Поэтому я высеваю сидераты и сразу проливаю их стартовым раствором — такая зелёная масса по отдаче не уступает телеге перегноя.
Моя схема:
1️⃣ Смешиваю семена в ведре: на 1 кв. метр — 50 г белой горчицы (у неё фитонциды подавляют патогены в почве) и 30 г фацелии (она разрыхляет землю и снимает лишнюю кислотность).
2️⃣ Готовлю стартовый раствор для дружных всходов: 1 ст. ложка мочевины (15 г) даёт азот для рывка зелёной массы, плюс 1 ст. ложка гумата калия — он будит уставшую после чеснока почву. Растворяю всё это в 10 литрах тёплой воды.
3️⃣ Делаю бороздки тяпкой на 2 см, густо рассыпаю смесь семян, заделываю обратной стороной граблей и сразу проливаю раствором — 10 литров на 2 кв. метра.
4️⃣ Через 35-40 дней, когда у горчицы и фацелии появляются первые бутоны, срубаю их плоскорезом и оставляю лежать прямо на грядке как мульчу. Перекапывать не нужно — корни перегниют сами и разрыхлят почву на полметра вглубь.
К весне земля не только сытая, но и живая: рыхлая, тёплая, готовая держать урожай без всякой химии.
А вы сеете что-то после чеснока или оставляете грядку отдыхать до весны?
Разыгрываем триммер greenworks