Аналитика каналаMaxО Фазенде. Загородная жизнь

Я замораживал малину много лет. Открываешь морозилку в январе, а там один большой ледяной ком. Ковыряешь ложкой, отламываешь куски, при разморозке — темный сок и бесформенная масса. Не один сезон, не два. Пока не разобрался в причинах — не в советах из интернета, а именно в причинах — ничего не менялось. Первое, на чем горят почти все: мыть или не мыть. Малина мгновенно впитывает воду. Даже быстрое ополаскивание оставляет влагу внутри ягоды и на поверхности. При заморозке эта влага превращается в лед, ягода покрывается инеем и намертво слипается с соседними. Свою, с куста, не мою никогда. Покупную на рынке — мою, потом раскладываю на полотенце и жду полного высыхания. Мокрую в морозилку не отправляю. Вторая причина слипания — перепад температур. Летом в комнате под тридцать, в морозилке минус восемнадцать. Теплая ягода в холоде мгновенно покрывается конденсатом, как запотевший стакан. Этот конденсат и дает потом иней и слипание. Перед морозилкой охлаждаю малину в холодильнике: раскладываю в широкую открытую емкость — не в пакет, иначе конденсат осядет внутри — и держу на нижней полке 30–40 минут. Ягода выравнивается по температуре, и никакого конденсата в морозилке. Третье — тара. Большой контейнер губит малину: нижние слои промерзают медленно, верхние уже схватились, все слипается в монолит. Использую контейнеры не более 300 мл или раскладываю в один слой на подносе. Для очень спелой ягоды, которая не держит форму, делаю иначе: треть разминаю вилкой, добавляю чайную ложку сахара на стакан ягод, сахар забирает влагу, пюре становится плотным. Вмешиваю оставшиеся две трети целых ягод и раскладываю по маленьким контейнерам. Зимой достаешь — малина не течет, аромат полный. Четвертое — хранение. Достал горсть, вернул остаток, малина чуть оттаяла и снова замерзла. После трех-четырех таких циклов — ледяной ком. Спасает фасовка на один раз: пакеты по 150–200 г, достал и использовал целиком. Разморозка — только на нижней полке холодильника, 3–5 часов. Сок остается внутри, форма держится. Как вы замораживаете малину — целой или перетираете с сахаром? Разыграем мини-пилу Greenworks

Листья розы в дырах и белых прожилках: 2 проблемы — долгоносик и нехватка калия у плетистой Конец мая, розы набирают бутоны, но на листьях уже появились первые проблемы — и сразу две. На кустовой розе листья как решето — похоже на работу листового долгоносика. Обрабатываем все кусты сразу, даже те, на которых вредителей не видно — они легко перемещаются между растениями. Лучшее время для обработки с шести до девяти вечера: листва не сгорит и вредители ещё активны. Перед обработкой рыхлим и поливаем, после — два дня не трогаем почву, чтобы препарат отработал и на кусте, и в земле. На плетистой розе другая проблема — белые прожилки на листьях, это нехватка калия, срочно рыхлим и подкармливаем. Первые бутоны на кустах убираю намеренно — пусть сначала наберут зелёную массу, цветение будет позже, но зато массовое. О Фазенде

Про скрученные листья томатов я уже писал — разбирал перегрев, нарушение полива, дефицит кальция и магния. Но за этот сезон наткнулся на три ситуации, которые тогда не охватил. Одна из них — жирование — годами была моей личной ловушкой. Жирующий куст выглядит на первый взгляд здоровым и даже красивым. Темно-зеленые листья с блеском, толстый стебель, пасынки прут отовсюду, куст мощный. Но листья скручены в лодочку, цветочные кисти тонкие, завязей почти нет. Я видел эту картину и думал: точно чего-то не хватает, надо кормить. Давал кальций, потом комплексное удобрение. Становилось хуже. Проблема в другом. Куст получил слишком много азота — от перегруза почвы органикой или от частых азотных подкормок. Он бросил все силы в рост, а не в плодоношение. Что помогло: полностью убрал азотные подкормки. Полив сократил символически — не на треть, а примерно на один раз в неделю, резкая просушка при жировании только навредит. И попробовал одну вещь, о которой раньше не знал: перестал убирать пасынки на 2–3 недели. Куст начал расходовать накопленные запасы на их рост, и баланс сдвинулся. Через три дня листья начали расправляться, через неделю пошла завязь. Вторая ситуация — температурный перепад. Актуально для тех, у кого ночи холодные даже в середине лета. Когда разница между дневной и ночной температурой больше 8–10 градусов, листья скручиваются к утру, потому что органические соединения, накопленные за день, не успевают расходоваться ночью. Такой куст расправляется к обеду и снова скручивается после ночи — вот характерный признак именно этой причины. В теплице снижаю дневной пик проветриванием, в открытом грунте укрываю на ночь при резких похолоданиях. Некоторые в этом случае опрыскивают борной кислотой, 1 г на 10 л: бор помогает в транспорте сахаров при стрессовых температурах. Пробовал — не скажу, что решающий эффект, но вреда нет. Третья ситуация — сортовая особенность. Некоторые крупноплодные индетерминантные гибриды держат листья свернутыми весь сезон. Это не болезнь. Верхушка живая и упругая, новые листья нормального цвета, завязи образуются без задержки — значит, все хорошо. Я потратил время и силы на лечение двух кустов, которые были абсолютно здоровы. Теперь перед покупкой семян читаю описание сорта именно с этой точки зрения. Если непонятно, что происходит с кустом — сорт это или условия — понаблюдайте три дня без вмешательства. Здоровое растение само покажет. А вы сталкивались с жированием томатов? Как выходили из ситуации? О Фазенде

Рассада томатов вянет после высадки в открытый грунт: 2 стресса — и как их убрать 19 мая, готовлю грядку для высадки томатов в открытый грунт и разбираю два стресса, которые рассада получает при пересадке. Первый — прямое солнце: рассада из теплицы не привыкла к такой интенсивности света, поэтому дуги и укрывной материал обязательны даже в тёплую погоду. Второй — сама пересадка, хотя томаты переносят её хорошо. Для защиты от фитофторы — главного врага томатов в открытом грунте — с первого полива добавляю фитоспорин или триходерму, и выбираю максимально открытое место с хорошим проветриванием. В лунку кладу суперфосфат, золу и бактерии — азот не добавляю, иначе томат будет жировать и даст меньше урожая. Высадку переношу на поздний вечер после семи, между томатами сажаю базилик — он улучшает вкус плодов. О Фазенде

Несколько лет подряд лил монофосфат калия по кустам во второй половине лета и ждал налива. Плоды стояли зелеными, кисти будто замерли, листья бледнели. Менял частоту, дозу, время суток — результат тот же. Понял, в чем дело, только когда начал смотреть не на химию, а на температуру почвы. Фосфор усваивается корнями только при температуре земли выше 15 градусов. Когда июньская или августовская ночь опускается до 10–12, земля остывает, и фосфор из монофосфата просто лежит в грунте — корни его не берут. Внешний признак: фиолетовый отлив на листьях, который многие принимают за что угодно, только не за температурный ступор. Я принимал тоже. Калий ведет себя иначе. Он работает в широком диапазоне температур, помогает удерживать воду в тканях и тянет сахара в плоды. Калиевая селитра добавляет к нему ещё небольшую долю азота, который в холодную погоду запускает усвоение остальных элементов. Именно он подталкивает куст собраться после ночи в 10 градусов. Через несколько дней после перехода на нее листья налились плотным зеленым, верхушки перестали скручиваться по утрам, а нижние кисти — те самые, которые стояли без движения — пошли в налив. Дозировка простая: столовая ложка калиевой селитры на 10 литров воды. Этого хватает на 10 кустов — по литру раствора под каждый. Воду беру теплую, около 25 градусов, порошок растворяется без осадка. Поливаю только по влажной почве: если земля сухая, сначала проливаю чистой водой, жду пару часов, потом вношу раствор. Подкормку повторяю раз в 10 дней, при активном наливе — раз в неделю. Норму не превышаю: лишний калий блокирует усвоение магния, лист начинает желтеть между жилками. Монофосфат при этом не выбрасываю. Перевожу его в режим опрыскивания по листу: чайная ложка на 10 литров, без лимонной кислоты — она оставляет рыжие пятна. Опрыскиваю снизу листа, там у томата самые активные устьица. Через лист фосфор заходит в куст за несколько часов, минуя холодные корни. Делаю это раз в две недели, вечером по сухой погоде. Схема в итоге такая: калиевая селитра под корень, хелат кальция по листу отдельно, монофосфат по листу раз в две недели. Кальциевую селитру из схемы убрал полностью: вместе с калиевой она дает переизбыток нитратов. Без кальция кусты тоже не оставляю — хелат кальция работает через лист в любую погоду. Бывало, что плоды в середине лета подолгу стояли зелеными, несмотря на подкормки? Разыграем мини-пилу Greenworks

Несколько лет назад потерял за одно жаркое лето почти сорок кустов черной смородины. Поливал регулярно, не ленился — кусты все равно сохли. Листья скручивались, побеги засыхали на корню, ягода не набирала сок. Долго не мог понять, в чем причина: вода есть, земля не трескается, а кусты гибнут. Разгадка оказалась в природе самой культуры. Черная смородина — лесная ягода. В дикой природе она растет под пологом деревьев, в ажурной тени, где почва не раскаляется и не пересыхает. Когда сажаем ее на открытое место, идем против того, к чему она приспосабливалась тысячи лет. Корневая система у черной смородины неглубокая — основная масса корней в верхних 20–30 сантиметрах почвы. Это именно тот слой, который в жару прогревается сильнее всего. При температуре почвы выше 28–30 градусов корни почти не тянут ни воду, ни питание. Куст получает воду при поливе, но усвоить ее не может. К этому добавляется второй процесс: в зной листья испаряют влагу быстрее, чем корни успевают ее восполнить. Растение включает защиту, закрывает устьица, листья скручиваются, побеги поникают. Если жара стоит несколько дней, куст начинает засыхать изнутри — даже при регулярном поливе. Современные сорта с крупной ягодой в этом плане слабее старых советских: за урожайность заплатили устойчивостью к жаре. Решение нашлось простое — пересадка под яблони. Логика такая: до полудня кусты получают нужный свет для фотосинтеза и формирования ягоды, после полудня тень от яблони не дает почве раскаляться. Сажал не густо, около квадратного метра на куст, чтобы меньше конкуренции за влагу и лучше проветривание. Первый сезон прошел без потерь: кусты прижились, дали прирост. Рядом оставил пару кустов того же сорта на солнечном месте для сравнения — к августу разница была очевидной. На второй год под одной из старых яблонь появился хлороз: лист светлел, жилки оставались темными. Под яблонями почва беднее, корни деревьев забирают свое. Подкормил дважды с интервалом в две недели — комплексное удобрение плюс микроэлементы с железом и марганцем. За три-четыре недели лист выровнялся. Вывод простой: полутень работает, но требует внимательного контроля питания. Раз в сезон нужна комплексная подкормка с микроэлементами, иначе хлороз будет возвращаться. К концу второго сезона кусты в тени дали ягоду крупнее, сами выглядели мощнее и здоровее. Один из солнечных кустов не пережил августовскую жару. И важный момент: это про черную смородину. Красная и белая устроены иначе, в глубокой тени они могут вовсе не плодоносить. У вас черная смородина страдает в жару или спокойно переносит открытое место? О Фазенде

😳 Я ДУМАЛА, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ УРОЖАЙ СНОВА БУДЕТ “ТАК СЕБЕ” Конец мая, у соседей уже всё активно цветёт, появляются первые плоды… А у меня последние пару лет к этому времени растения выглядели слабыми и “сонными” 😩 Томаты долго раскачивались после высадки. Огурцы цвели через раз. Клубника вроде зеленая, а ягод почти нет. Сначала думала — погода виновата. Потом грешила на землю и теплицу. Этой весной решила не усложнять себе жизнь кучей подкормок и попробовала Organic Mix «Морской коктейль». И вот сейчас, под конец мая, впервые за долгое время реально вижу разницу 👀 В теплице уже много завязей, томаты активно пошли в рост, на клубнике начали массово зреть ягоды. Причём всё выглядит очень естественно — растения просто стали крепче и “живее”. Пока это одно из немногих средств, которое действительно захотелось купить повторно. 🛒 Заказывала на Wildberries — Organic Mix «Морской коктейль”

Лет семь назад я копал огород дважды в год и искренне не понимал, почему земля к середине лета берется коркой, а после дождя на ней стоят лужи. Думал, что копаю мало. Копал больше — толку не прибавлялось. Потом поднял старую доску на краю участка. Под ней земля была темная, рассыпчатая, живая — и кишела червями. До меня дошло: проблема не в лопате. Стандартные грядки дают червю ровно ноль из трех нужных ему условий. Ему нужна органика как еда, влага и покой. Перекопка раз в сезон разрушает ходы и режет тела — популяция после глубокой обработки восстанавливается несколько лет. Химия меняет кислотность и делает среду непригодной. Голая перегретая земля пересыхает за день-два, и червь уходит на глубину полметра. Я несколько лет сыпал химию в грядки и удивлялся, почему при перекопке не попадалось ни одного. Первое — органика. Черви едят не свежую траву саму по себе, а то, что уже начало перепревать в контакте с почвой. Я кладу все, что есть под рукой: скошенную траву, опавшие листья, картофельные очистки, луковую шелуху, чайную заварку. Раз в две недели — горсть овсяных хлопьев на квадратный метр, заделываю на 3–4 сантиметра и сразу накрываю мульчей. На поверхности ничего не остается. Беру самые дешевые просроченные хлопья, одна пачка за копейки уходит на сезон на четыре грядки. Они разлагаются быстро и подтягивают население почвы в верхний слой, прямо к корням. Второе — влага. Открытая земля под июльским солнцем теряет влагу за день. Мульча из соломы или скошенной травы слоем 5–7 сантиметров держит влагу неделями. Полив сократился на треть, а под мульчей верхний слой всегда чуть влажный и прохладный — именно там червей теперь больше всего. Третье — покой. Убрал перекопку полностью. Вместо лопаты — плоскорез на глубину 3–5 сантиметров, только чтобы убрать сорняки. Ходы, которые черви прокладывают вглубь, не разрушаются. Вода по ним уходит вниз, корни тянутся следом. Это бесплатное естественное рыхление, которое не требует никаких моих усилий. Сейчас, когда поднимаю любой кусок мульчи, под ним всегда десятки червей. Земля темная, влажная, мелкозернистая. Один работник за год пропускает через себя несколько сотен граммов почвы и обогащает ее биогумусом. На квадратный метр живой грядки их может быть больше ста штук. Затраты на все это нулевые — скошенная трава, копеечные хлопья и бесплатные опилки с любой пилорамы. Если при перекопке у вас не видно червей — это не норма. Сколько их сейчас на вашем участке? Разыграем мини-пилу Greenworks

Когда-то я считал кабачок беспроблемной культурой. Посадил, полил — сам справится. Справлялся. По 3–4 плода с куста, мелкие, потом куст вставал зеленым памятником до конца сезона. Прошло года три, пока до меня дошло: кабачок ест много и без остановки, и если его не кормить — он именно так себя и ведет. Сейчас я делаю четыре подкормки за сезон двумя составами. Никакой аптеки, никаких сложных пропорций. Нашатырный спирт не использую — пробовал, эффект кратковременный, а концентрация азота в нем мизерная. Зольный раствор и органика закрывают потребности кабачка полностью. Первая подкормка — когда куст нарастил 4–5 настоящих листьев. Нужен азот: не для рекорда, а чтобы куст набрал зеленую массу и заложил основу под цветение. Я использую настой коровяка 1:10, настаиваю 2–3 дня, лью под куст пол-литра на растение. Если коровяка нет, подходит зеленое удобрение из скошенной травы — набиваю бочку, заливаю водой, жду неделю. Запах тот ещё, но кабачки отзываются быстро. Вторая подкормка — перед цветением, при 6–7 листьях. Здесь нужна зола: стакан на куст, заделываю в землю тяпкой. Через три дня дополнительно поливаю зольным раствором. Кабачок без калия нормально не завязывает плоды: цветки есть, а плоды мелкие или сбрасываются сразу. Лучшая зола — от ботвы огурцов и картофеля, от веток плодовых: в ней калия больше всего. Третья подкормка — в период массового цветения. Снова органика: тот же настой коровяка или трава. Большого количества азота уже не нужно, но комплексное питание поддерживает куст в рабочем режиме. Четвертая — когда плоды пошли наливаться. Снова зольный раствор. Калий в этот момент влияет на плотность и вкус плода: без него кабачки вырастают водянистыми и быстро теряют вид. Самая частая ошибка — кормить по сухой земле. Сначала полив, потом подкормка. Всегда. Передозировка с коровяком обожжет корни: куст не пропадет, но неделю будет стоять как вареный. Строго 1:10. И ещё: в холодное лето, когда почва опускается ниже плюс 15, корни питание почти не берут. Лучше дождаться тепла, чем лить подкормку вхолостую. А вы кормите кабачки по схеме или как придется? Разыграем мини-пилу Greenworks

Много лет я недоумевал: удобрения вношу, соседи хвалятся урожаем, а мои томаты стоят и в ус не дуют. Плоды наливаются медленно, часть трескается, кусты выглядят уставшими. Я менял составы, пробовал органику вместо минералки, добавлял внекорневые опрыскивания. Результат не менялся. И только когда я стал разбираться не в самих удобрениях, а в условиях их внесения, все встало на свое место. Про полив перед подкормкой я уже говорил. Но есть нюанс, который обходят стороной: температура почвы. В теплице в июле кажется, что земля прогрета хорошо. Но несколько пасмурных дней или полив холодной водой из скважины — и температура у корней падает ниже 15 градусов. Проверял термометром: разница между поверхностью и глубиной десять сантиметров бывает ощутимой. При такой температуре корни работают вполсилы: калий и фосфор почти не усваиваются. Можно лить самое дорогое удобрение — куст его не возьмет. Про трещины на плодах говорят много: и сорт не тот, и болезнь. На самом деле это почти всегда история про неравномерный полив. Засуха несколько дней, потом обильный полив — мякоть резко нарастает, кожица не успевает. Ровный режим увлажнения в период налива решает эту проблему без всяких препаратов. Теперь о вещи, до которой я дошел позже всего: проветривание как условие подкормки. После полива и внесения удобрений влажность воздуха в теплице резко растет. При влажности выше 85% листья перестают нормально дышать, устьица закрываются, движение питательных веществ по сосудам замедляется. Удобрение есть, корни взяли, но дальше оно не идет. Стал открывать форточки сразу после подкормки и держать их весь день. Через неделю листья выглядели бодрее, плоды пошли активнее. Внекорневую подкормку в закрытой теплице с высокой влажностью теперь не провожу вообще. Листья остаются влажными, раствор не высыхает. Если делаю листовое опрыскивание, то только утром, при открытых форточках, и никогда в один день с корневой — интервал минимум два-три дня. Состав, который использую при активном наливе: аммиачная селитра 15–20 г на десять литров и сульфат калия 20–25 г на те же десять литров. Столовая ложка первого и чуть больше второго. По 1–1,5 л под куст, утром, по влажной земле. Сульфат калия лучше хлористого в теплице: хорошо работает при высокой температуре и не закисляет почву. Когда все условия соблюдены, томаты отвечают быстро. Плоды начинают наливаться активнее уже через пять-семь дней. А у вас бывало, что подкормка есть, а куст не реагирует? Что в итоге оказалось причиной? Разыграем мини-пилу Greenworks